Заделка швов цементным раствором

Если вы живете в панельном многоэтажном доме, то появление щелей между плитами перекрытия или выделение швов, которые были неудачно заделаны – это обычное явление. Вот почему если появились первые признаки этого явления, нужно сразу же принять радикальные меры. Ведь если это квартира, находящаяся на последнем этаже, то при щелях из полотка может капать, образуется сырость, грибок и плесень. Такое явление не совсем приятно. Поэтому проблему нужно решать. А чтобы сделать это, нужно иметь необходимые навыки и знания. Немногие знают, как заделать потолочный шов, поэтому работа для него покажется сложной. Однако не спешите вызывать мастеров-специалистов.

Однако швы могут дать трещины в независимости от того, находиться квартира на последнем этаже или на первом. Все сводиться к тому, что дом может дать усадку. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как ликвидировать проблему и заделать швы между плитами.

Принцип заделки потолочного шва

Небольшую трещину, которая может образоваться между плитами перекрытия, нужно осмотреть. Иногда бывает так, что ее следует расширить. Почему? Дело в том, что часто расширение самой мелкой трещины ведет за собой другие последствия. Открываются большие горизонты работ. Вот почему раз уж вы выделили время и средства на то, чтобы устранить проблему, то можно сделать все качественно и на совесть. Лучше один раз сделать работу в полном объеме, чтобы забыть о проблеме на многие годы.

К тому же в работе можно убить двух зайцев: выполнить герметизацию потолочного шва, а также выровнять потолок, если он неровный. В любом случае потолок нужно подготовить и очистить от отделки и старого бетона. Работа несложная, так как в строительстве многоэтажных домов есть некая тенденция: заделка швов между плитами выполняется цементным раствором средней прочности. Для начала давайте рассмотрим, какие материалы и инструменты потребуются, чтобы качественно и правильно выполнить все работы.

Подбор материалов и инструментов

Если вы не хотите повторить ошибку работников, которые сделали вам некачественный шов, нужно закупить качественные материалы и работать на совесть. К тому же правильные инструменты тоже играют важную роль. Ведь вся работа сводится к тому, чтобы добраться до шва, расширить его, и уплотнить в процессе заделки.

Вот что нужно купить перед выполнением работ:

  1. Начнем с инструментов. Это несложный набор, который каждый может найти у себя в доме. Да и работать с ними сможет каждый, даже новичок. В работе не обойтись без набора шпателей (средний, узкий и широкий), металлической узкой щетки, пульверизатора, широкой кисти, резервуара для приготовления раствора, строительного ножа и перфоратора.
  2. Мастика или раствор для заделки шва. В этой работе можно использовать самые разные составы. Мы перечислим все средства, которые пригодятся для этой цели.
  3. Грунтовка глубокого проникновения для бетона. Благодаря ей поверхность получит лучшую адгезию с поверхностью. Это позволит сделать шов более надежным и качественным.
  4. Цемент НЦ (напрягающий цемент). Это специальный состав, который используется для заделывания глубоких швов. Он уникален, так как обладает свойством расширяться в процессе затвердевания. Это позволит уплотнить шов, так как состав увеличивается и заполняет собой все стыки и швы.
  5. Если шов очень широкий, то можно использовать плотные утеплительные материалы, что сделаны на основе полиуретана или вспененного полиэтилена. Как вариант использование монтажной пены.
  6. Нужна латексная шпаклевка. Она обладает прекрасной эластичностью, может расширяться при изменении или деформации поверхности.
  7. Не обойтись и без сетки-серпянки, что поможет армировать шов между плитами перекрытия. Нужно только правильно выбрать ширину сетки. Она напрямую зависит от ширины потолочного шва. Достаточно измерять ширину и прибавить к этому показателю по 4-5 см с каждой стороны.
  8. Ну и чтобы ликвидировать последствия выполнения ремонта и привести потолок в порядок, нужно купить стартовую и финишную шпаклевку на всю площадь потолка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к выполнению работ. Мы рассмотрим подробную инструкцию, что поможет заделать шов даже неопытному человеку.

Заделка швов между плитами своими руками

Как ни крути, а работа включает в себя полноценный ремонт потолка. Нельзя просто расчистить место с трещиной и аккуратно заделать его. Отделка будет отличаться в любом случае. Воспринимайте проблему как возможность привести потолок в порядок, выполнив его отделку еще качественней. Дальше рассмотрим процесс по порядку:

  1. Для начала нужно подготовить поверхность. Это включает в себя полное очищение потолка от любой отделки: краска, побелка или штукатурка. При помощи пульверизатора нужно опрыскать потолок простой водой. При этом лучше опрыскивать не всю поверхность, а продвигаться по частям. Хорошенько увлажнив поверхность, нужно подождать 10-15 минут, чтобы жидкость впиталась в отделку. После чего можно снять старую отделку при помощи шпателя (широкий и средний). Очистив один участок потолка, можно приступать ко второму. Процесс повторяется до тех пор, пока потолок не будет очищен вплоть до основания.
  2. После того как старое покрытие будет удалено, можно сразу определить объем будущих работ. Бывает так, что в комнате может находиться два или три стыка, образовавшихся от плит перекрытия. Можно обнаружить, что предыдущие мастера заделали их неаккуратно и шов может выступать за поверхность плит, образуя горб. Все выпуклости придется удалить, чтобы создать ровную поверхность потолка.
  3. В этой работе не обойтись без перфоратора. Нужно взять соответствующую насадку, установить ее, переключить электроинструмент в ударный режим и постепенно очищать стык от цементного раствора. Важно тщательно разделить шов, удалив из него все лишнее. Щель потребуется углубить внутрь, на расстояние около 5 см.
  4. Что делать дальше? Здесь понадобиться узкая металлическая щетка или широкая кисть. Она нужна для удаления мелких частиц в щели, которые остались после работы с перфоратором. Это может быть пыль и мелкие частички раствора. Шов должен быть очищен и подготовлен для следующего этапа.
  5. Дальнейший этап – обработка подготовленной щели грунтовкой глубокого проникновения. Она улучшит адгезию НЦ состава и штукатурки, а также убережет ее от сырости. Обычно нанесение грунтовки выполняется посредством валика, но так как обрабатываемая поверхность небольшая и труднодоступная, то для этой цели используется кисточка. Важно нанести грунтовку однородным слоем и на всю поверхность, не пропуская участков. Работы выполняется в два слоя, с выжиданием времени на высыхание первого слоя.
  6. В случае когда щель между стыками широкая (больше 3,5 см), то сначала щель заполняется монтажной пеной. Она прекрасно сцепиться с прогрунтованной поверхностью, и в процессе расширения будет заполнять проем. Ее часть выступит за шов, поэтому остатки удаляются при помощи строительного ножа. Дальше в монтажной пене делают канавку, которая имеет глубину в 3-5 см и сужается вовнутрь, образуя подобие треугольника.
  7. А в том случае, когда стык очень глубокий и узкий, то его подготовка перед зачисткой выглядит таким образом: покупается специальный уплотнитель соответствующей толщины, на который нужно насести полоску герметика и углубить в щель шпателем. Важно оставить место, куда будет заполнен бетонный раствор.
  8. Теперь настало время заделки шва при помощи НЦ раствора. Для начала его нужно приготовить, используя инструкцию на упаковке. Это сухая смесь, которую нужно развести с водой. После приготовления состав наносится внутрь стыка при помощи шпателя. Работа несложная, нужно просто набирать смесь из ведра и заполнять ею все пространство внутри. Оставляют небольшой зазор, чтобы в дальнейшем заполнить его латексной шпаклевкой.
  9. Теперь важно дождаться полного высыхания раствора. Время, за которое он высохнет, указывается на упаковке. После чего на обработанную поверхность нужно нанести латексную эластичную шпаклевку. Процесс напоминает обычное шпаклевание поверхности. Работа проводится с использованием широкого и узкого или среднего шпателей. Принцип такой: при помощи узкого шпателя шпаклевка набирается на большой шпатель, а дальше с него узким шпателем переносится на место стыка. Большой шпатель нужен для того чтобы постоянно не спускаться за очередной партией шпаклевки. Шпатлевка покрывается равномерным слоем и разравнивается до уровня потолка.
  10. Опять же, нужно дать шпаклевке высохнуть. На это уйдет примерно два дня. Теперь можно приступить к армированию шва сеткой-серпянкой. Чтобы зафиксировать ее на месте, на готовый шов и плиту с обеих сторон наноситься тонкий слой шпаклевки. Ширина слоя должна быть немного больше ширины сетки. После чего она утапливается в шпаклевку, а все излишки удаляются при помощи шпателя. Армирование укрепит шов, и в дальнейшем он не будет трескаться.
  11. После того как швы подсохнут, поверхность потолка перед обработкой нужно покрыть слоем грунтовки глубокого проникновения. В этот раз используется валик, так как с ним покрыть потолок целиком будет намного проще. Как и в первый раз, лучше сделать два слоя, оставляя время на высыхание предыдущего.
  12. Завершающий этап – шпаклевка потолка целиком. После высыхания грунтовка на поверхность наносится стартовая штукатурка тонким слоем. Когда она высохнет, можно накладывать финишный слой. В работе используется широкий шпатель. Последний слой должен быть гладким и идеально ровным.
Читайте также:  Технология укладки мягкой кровли технониколь в рулонах

Вот и все, заделка швов между плитами перекрытия сделана. Остается затереть потолок теркой и нанести финишное покрытие. Это может быть побелка, краска, просто шпаклевка или обои. А чтобы упростить вам задачу, вы подготовили наглядное видео, из которого вы узнаете, как заделать шов между плитами перекрытия на потолке.

Подведем итоги

Если вы заметили, что на потолке образовалась трещина в месте стыка плит, не стоить бить тревогу. Хоть и оставлять это без внимания нельзя, но это не является масштабной проблемой. Нужно только быстро отреагировать и выполнить все работы самостоятельно, учитывая инструкцию, которая была приведена выше. Все же, если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Они уж точно сделают все правильно.

При оборудовании чердачного помещения непременно придется столкнуться с проблемой облицовки — это и отделка ванной, и укладка плитки в кухне. Справиться с поставленной задачей помогут нижеприведенные советы.

Составы для облицовочных работ

От того, как приготовлен раствор, клей или мастика, напрямую зависит прочность и долговечность фиксации облицовочных материалов на поверхности. Свойства же скрепляющих составов определяются набором входящих в них ингредиентов.

Цементно-песчаный раствор предназначен для подготовки поверхностей под облицовку, а также для укладки стеклянных, гипсовых, керамических и каменных плит, для заделки швов. Для приготовления такого раствора нужны портландцемент М400 или М500, строительный горный песок и вода.

Цементно-песчаный раствор для устранения неровностей. В состав такого раствора входят 1 часть портландцемента, 3 части крупнозернистого строительного песка и 0,5 части воды.

Цементно-песчаный раствор для укладки плитки. 1 часть портландцемента смешивают с 2,4 части мелкозернистого строительного песка, получившуюся массу разводят 0,4 части воды. Качество раствора проверяется так: на увлажненную тыльную сторону плитки наносят небольшое количество цементно-песчаной массы, затем плитку переворачивают и слегка встряхивают. При оптимальной консистенции состав сохраняется на плитке слоем не менее 3 мм. Цементно-песчаный раствор нельзя готовить заранее, так как он быстро застывает и разбавить его до рабочего состояния уже не удастся.

Цементно-песчаный раствор для заделки швов. Раствор для заделки швов готовят из 1 части портландцемента, 1 части мелкозернистого просеянного песка и небольшого количества воды. Цемент и песок смешивают, а потом в получившуюся массу добавляют воду до тех пор, пока она не достигнет консистенции мягкого пластилина.

Цементное молоко. Цементным молоком (1 часть портландцемента на 4 части воды) увлажняют тыльную поверхность плитки непосредственно перед ее укладкой.

Подготовительные работы

На начальных этапах облицовочных работ осуществляется подготовка материалов и поверхностей, предназначенных под отделку.

Подготовка поверхности. Основание очищают от пыли и внимательно осматривают. Все имеющиеся выступы срубают, трещины заделывают цементным раствором или полимерцементной мастикой, подготовленную таким образом поверхность огрунтовывают и оштукатуривают, не заглаживая и не затирая. Нужно обязательно помнить о том, что основание должно быть слегка шероховатым, что обеспечит более высокую прочность сцепления с ним облицовочного материала. С абсолютно сухой поверхности удаляют все масляные пятна, обезжиривая их раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты. Заканчивают подготовку того или иного основания его разметкой и провеской.

На горизонтальной поверхности в углах помещения на гипсовом растворе укладывают маячные плитки, которые служат ориентирами при дальнейшей облицовке, а по ним натягивают шнуры-причалки, которыми легко проверить ровность поверхности. Если плитки будут фиксироваться на цементно-песчаном растворе, то полы обильно увлажняют водой и оставляют в таком виде на 5-6 ч.

Подготовка облицовочных плиток. Сначала облицовочный материал сортируют, при необходимости с помощью плиткореза выкраивают неполномерные плитки, овальные вырезы выкусывают кусачками, после чего края обрабатывают рашпилем или точильным бруском.

Технология облицовочных работ

В зависимости от материала, из которого изготовлена плитка, технология облицовочных работ будет иметь свою специфику.

Облицовка керамическими плитками. Плитки можно располагать несколькими способами: по диагонали, шов в шов и вразбежку. Приступая к отделке стен, следует обратить внимание на состояние пола: если он еще не настелен, то отмечают тот уровень, от которого будет укладываться плитка. Непосредственно перед облицовкой основание смачивают водой или мастикой (если предполагается ее использование в качестве клеящего состава), а тыльную сторону плитки на несколько секунд погружают в цементное молоко или воду. Далее на один из углов подготовленной плитки лопаткой наносят раствор, этим местом прикладывают плитку к стене, располагают ее, ориентируясь по шнуру-причалке, и осаживают до нужного уровня (7-15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки. Швы фиксируют стальными штырьками и заполняют раствором не более чем наполовину. Итак, облицовку проводят горизонтальными рядами, передвигая по мере необходимости шнур-причалку на нужную высоту.

При диагональной укладке стен первый ряд выполняют шов в шов, второй выкладывают из треугольных плиток так, чтобы их самые длинные стороны примыкали к прямому ряду, остальные ряды уже делают по диагонали, а завершают облицовку треугольным и прямым рядами.

Облицовку пола начинают с устройства 2 смежных фризовых рядов-ориентиров. При этом скрепляющий раствор наносят не на плитки, а на само основание. В остальном же приемы укладки плиток на горизонтальное основание не отличаются от описанных выше способов облицовки вертикальной поверхности.

Читайте также:  Чем уплотнить резьбу на газовой трубе

Устройство деформационного шва. Деформационный шов служит своеобразной границей между облицованными разными материалами основаниями. Делается он так. Сначала по отмеченной линии фиксируют стальной или алюминиевый тавровый профиль, далее укладывают плитки так, чтобы в местах, прилегающих к деформационному шву, они были заподлицо с выступающей частью профиля.

Заделка швов. После высыхания заполненных наполовину раствором швов производится их окончательная заделка. Для этого готовится пластичный цементный раствор, которым с помощью резинового шпателя аккуратно заполняют швы. Вместо раствора можно воспользоваться затиркой для швов.

Облицовка пола поливинилхлоридными плитками. Пол под облицовку плитками из поливинилхлорида подготавливается особым образом: в частности, требуется его предварительная огрунтовка раствором битума из расчета 1 часть битума на 3 части бензина с последующей выдержкой не менее 10 ч. В качестве клеящего состава подходят клеи «Бустилат-М», «КДС-2», «Девитекс», мастики «Перминид», «Гумилакс», «Карболакс», «Биски», битумно-латексная и др. После определения продольной и поперечной осей помещения, которые фиксируются шнурами-причалками, укладывают маячные ряды. Для этого клей или мастику наносят малярной кистью на тыльную сторону плитки и на основание так, чтобы полоса состава оказалась чуть больше ширины ряда, и располагают плитки вплотную друг к другу. Затем облицовывают оставшиеся плитки и припрессовывают их катком с резиновым валиком.

Установка погонажных поливинилхлоридных деталей. Погонажные детали устанавливают после облицовки помещения. Поверхность наличников сплошного профиля сначала очищают и обезжиривают, затем на нее наносят тонкий слой клея «88» или «88Н», выдерживают несколько минут, устанавливают данную деталь на место, плотно прижимают и удаляют выступившие излишки скрепляющего состава тряпкой, смоченной в скипидаре или бензине. Нижнюю часть составных наличников фиксируют шурупами на деревянную коробку дверной или оконной рамы, а сверху надевают верхнюю (лицевую) часть. Если в наличниках предусмотрены каналы для электропроводов, то, прежде чем установить лицевую часть, провода укладывают на предназначенные им места и укрепляют изолентой. Плинтусы сплошного профиля приклеивают клеем «88» или «88Н» в местах сопряжения стен и пола по той же методике, что и наличники сплошного профиля. У плинтусов с каналом для электропроводки приклеивают только нижнюю часть, предварительно зафиксировав электропроводку на стене на высоте будущих каналов с помощью изоляционной ленты. Порожки закрепляют в дверных проемах так же, как наличники сплошного профиля. Однако необходимо помнить, что порожки с пазами для заводки покрытия наклеивают до начала укладки самих плиток. Нащельники для ванной приклеивают клеем «88» или «88Н» в том месте, где ванна соприкасается со стеной (для дополнительной гидробезопасности). Технология этой операции аналогична наклеиванию наличников сплошного профиля.

Отделка пола паркетом

Штучный паркет можно укладывать прямыми рядами, «в елочку», с фризом и др., паркетные доски — только прямыми рядами. Ознакомиться с технологией укладки паркета на мастике можно на примере способа «в елочку». Итак, пол очищают, устраняют неровности и обезжиривают. Далее определяют центральную ось помещения, по ней натягивают шнур-причалку на высоте, равной толщине облицовочного слоя (толщина паркета плюс толщина слоя мастики), и укладывают маячную «елку» следующим образом: мастику наносят слоем до 1 мм так, чтобы его ширина немного превосходила ширину «елочки». Выступы паркетной планки плотно вгоняют в паз ранее уложенной с помощью молотка, которым наносят удары через деревянный брусок. После этого отделывают остальную поверхность, по периметру которой вбивают деревянные клинья, располагая их через каждые 50 см и фиксируя таким образом необходимый зазор между облицовкой и стеной. Через 2-3 дня паркетную поверхность циклюют, щели заделывают шпатлевкой, просверливают на высоте 30—35 мм отверстия с шагом 1 м и при установке деревянных плинтусов забивают в них деревянные пробки.

Облицовка потолка

Существует 2 способа отделки потолка: устройство подвесных потолков каркасной конструкции и облицовка потолков бескаркасной конструкции плитками. Далее представлен второй из них. Работа начинается с того, что по периметру помещения на уровне чистого потолка на стенах крепятся опорные уголки. В потолке на расстоянии, равном длине плиток, делают отверстия и забивают в них пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки и ввинчивают в них подвески для установки плиток. На пристенные уголки 2 сторонами устанавливают первую плитку, а свободный ее угол закрепляют скобой на подвеске. Вторую плитку одной стороной закрепляют на опорном уголке, а выступ другой вставляют в боковое отверстие уже установленной плитки. Свободный угол закрепляют на подвеске подобно первой плитке. Вся последующая работа выполняется по этой же технологии, только средние плитки, как и в предыдущем варианте, устанавливаются на пазы в ребрах предыдущих плиток.

Уход за облицованной поверхностью

Чтобы облицованная поверхность подольше сохраняла свой внешний вид, за ней необходимо правильно ухаживать. Так, керамические плитки протирают мягкой салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Жирные пятна удаляют с помощью любого жирорастворяющего средства. Для придания керамическим плиткам блеска их время от времени протирают водой с разведенным в ней уксусом.

Следует помнить о том, что при чистке поверхности, облицованной стеклянными плитками, нельзя пользоваться составами, содержащими абразивные вещества. Поливинилхлоридные и полистирольные плитки лучше всего мыть мыльным раствором с добавлением антистатика. Кроме того, желательно периодически натирать их восковой мастикой. Пыль и грязь с гипсовых плиток удаляют с помощью чуть увлажненной ветоши, закрепленной на щетке с жесткой щетиной. Деревянные плитки «Полидрев» обрабатывают любым водоотталкивающим или тонирующим лаком.

Паркетные полы лакируют специальными паркетными лаками (сначала нитроцеллюлозным, затем алкидным, алкидноуретановым или мочевиноформальдегидным). Один раз в 2-3 мес. паркетные поверхности натирают мастикой «Паркет». Минеральные плитки очищают чистой сухой тряпкой или с помощью обыкновенного пылесоса.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Как заделать появившиеся трещины в кирпиче или бетоне? Какие материалы при этом использовать? Какие существуют способы для каждого из случаев? Об этих житейских ситуациях, с которыми сталкивается каждый хозяин загородного дома, расскажет наша статья.

Трещина — «друг человека». Она первая сообщает хозяину о проблемах в стабильности элемента или износе материала. Она даёт сигнал до того, как произойдет более серьёзное разрушение. В этих случаях движение, вызвавшее трещину, должно быть остановлено, трещина заделана и замаскирована. О том, как её остановить и скрыть, мы говорили в предыдущих статьях. В этой обсудим способы герметизации трещин и технологических швов.

Причины возникновения, «глобальные» и маскировочные меры по их остановке уже были нами подробно описаны в статьях «Какие бывают трещины в зданиях и причины их возникновения» и «Как остановить образование трещин в стенах дома». Такие дефекты могут возникнуть, например, в чаше бассейна, фундаменте или наружной стене, подверженной атмосферному влиянию. Такую трещину, после принятия мер против дальнейшего развития, следует обязательно герметизировать, чтобы избежать попадания влаги, которая способствует развитию любого дефекта.

Ремонтные смеси на основе цемента — хороший способ для сухих и в некоторых случаях влажных помещений, но не дают должного эффекта при наружных работах и в ёмкостях для воды. Здесь потребуются специальные средства. Итак, трещина обнаружена, остановлена и ждёт ремонта.

Внимание! Описанные способы применяются в случае стабильной поверхностной (не сквозной) трещины. Герметизация сквозной трещины даст лишь ненадёжный и временный результат.

Способ 1. Цементный раствор и ремонтные смеси

Самый простой и дешёвый из существующих способов, при этом самый слабый. Подходит для частичного временного заполнения трещин пола и стен в сухих и влажных помещениях. Как правило, не даёт герметизирующего эффекта, защищая только от засорения. Подробно способ описан в статье «Ремонтные смеси для бетона».

Читайте также:  Переделка булерьяна под отработку

Способ 2. Эпоксидная смола и эпоксидные ремонтные составы

Значительно эффективнее цементных смесей, но подходит только для горизонтальных швов — пол и стяжка. Эпоксидная смола продаётся в готовом виде с отвердителем или по отдельности.

Область применения: стяжки и бетонные полы, внутренние работы.

  1. Низкая цена.
  2. Быстрое высыхание.
  3. Армирует швы, удерживая от дальнейшего движения.
  1. Болгарка с алмазным диском.
  2. Инструмент для обеспыливания (пылесос, спринцовка, насос).
  3. Грунтовка для бетона.
  4. Смола с отвердителем или ремонтный эпоксидный состав.
  5. Песок мелкий, в упаковке.
  6. Шпатели, ёмкости и др.

Примечание. Первые три пункта понадобятся при любом выбранном способе.

Порядок работы

1. В первую очередь производим расшивку трещины, чтобы выровнять края, попутно удаляем рыхлый слой бетона. Ее размеры при этом не должны существенно увеличиться (4–25 мм по ширине). Прорезаем поперечные канавки для силовой стяжки (длина 150 мм, шаг 400 мм).

2. Обеспыливаем шов.

3. Обрабатываем шов грунтовкой.

Примечание. Первые 3 пункта будут необходимы при любом выбранном способе (кроме канавок).

4. Закладываем ремонтные скобы в поперечные канавки

5. Готовим раствор по инструкции, добавляя отвердитель в смолу.

Внимание! Время схватывания эпоксидного раствора 10 минут.

6. Добавляем в получившийся раствор мелкий песок и заполняем швы.

7. Засыпаем сверху тонким слоем песка.

8. Примерно через час удаляем пылесосом песок с поверхности.

Описанный способ с применением песка хорош для сухих стяжек. При использовании под жидкую среду (воду) песок из состава исключается (в т. ч. присыпка). Возможность применения песка в составе фирменных ремонтных смесей комплектов (смола + отвердитель) указана в инструкции.

Эпоксидные составы для ремонта трещин:

Название, производитель Форма выпуска Цена ед., руб. Цена 1 кг, руб. Расход кг/литр полости Примечание
Эпоксидная смола ЭД-16, Россия Ведро 5–20 кг 900 (5 кг) 180 1,28 Отвердитель Этал-45М (160 руб./кг) приобретается отдельно
Эпоксидная смола ЭД-20, Россия Ведро 5–20 кг 1100 (5 кг) 220 1,28
Смола Epoxy 520, Spolchemie, Чехия Ведро 5 кг 1400 280 1,28
UZIN KR 416, Германия Банка 750 г + отвердитель 42 г 1000 1200 1,21 Быстротвердеющая
Repair Technokolla, (Sika), Италия Банка 1800 г + отвердитель 200 г 3600 1800 1,35 Самая широкая область применения

Способ 3. Шнуры и ленты для швов и ремонта трещин

Для решения проблемы на более ответственных участках — в чаше бассейна или резервуара, в стенах подземной части фундамента или наружных стенах дома — понадобятся серьёзные меры и специальные средства. Такой ремонт хоть и дорогой на фоне «старых добрых» методов, описанных выше, но многократно превосходит их по функциям, надёжности и области применения.

  1. Многообразие продукции — под каждую задачу существует специальный материал.
  2. Герметичность, долговечность, широкая область применения.
  3. Для наружных работ и суровых условий. Возможен монтаж в зимнее время.

Недостаток: высокая стоимость материала.

  1. Первые 3 пункта списка предыдущего способа.
  2. Лента или шнур для «каменных» трещин (подбирается в зависимости от требований).
  3. Герметик полиуретановый для бетона, пистолет.
  4. Зубило, щётки, кисти, поролон.

Порядок работы

См. п. 1, 2, 3, описанные выше.

4. На этом этапе следует провести замеры глубины и ширины заполняемого пространства, чтобы правильно подобрать саморасширяющийся шнур.

5. Устанавливаем шнур (ленту) в пропил. При глубине 60 мм идеально подойдёт лента 18х23 мм. Она должна держаться в щели без напряжения, естественно. До дна и до верха трещины должно оставаться 20–30 мм на расширение.

Внимание! Никакой из видов саморасширяющегося шнура не подлежит конопатке или любому другому виду усиленной установки. Он сам заполнит всё пространство в процессе расширения.

6. Заполняем полиуретановым герметиком наружную часть, разглаживаем поверхность шпателем. Удаляем поролоном остатки сырого герметика. Как правило, на упаковке материалах, требующих тщательного подбора, размещают названия предпочтительных марок. Следите за рекомендациями производителя.

В случае применения в относительно сухих помещениях (подвал, цоколь), где гидроизоляционные меры носят страховочный характер, допускается финишная заделка цементным раствором или цементной ремонтной смесью.

Герметик Форма выпуска Цена ед., руб. Цена кг, руб.
ЭЛАСТОСИЛ PU 20, Россия Туба 600 мл, 500 г 250 500
3M ПУ 575, Россия Туба 600 мл, 500 г 275 550
Rubberflex Pro PU-15, Франция Туба 600 мл, 500 г 300 600

Шнуры для ремонта трещин представляют особый интерес, и о них мы расскажем подробнее.

Материалы для ремонтных работ по бетону — это огромный ассортимент продуктов, разных по цене и назначению, которые появились за последние 15 лет. Это результаты научного прогресса на службе у народного хозяйства. Данные материалы в основном являются связующими и выпускаются в форме шнура, ленты или сплошного мата. Основные компоненты — модифицированная глина, полимерные смолы и материал бентонит (или аналог). Цель их применения — связать две поверхности, либо загерметизировать их.

По форме выпуска они бывают:

  1. Шнур. Для заполнения разработанных щелей малой глубины (30–50 мм).
  2. Лента. Для щелей, трещин и технологических стыков шириной 20–50 мм и глубиной 50–150 мм.
  3. Маты. Для соединения между собой слоёв цементной (бетонной) стяжки при укладке новой на старую.
  4. Паста-герметик водореактивная. Для затирки мелких трещин.

Шнуры и ленты называются гидрофильными и имеют особое свойство — заполнять пространство, в которое они установлены, не создавая при этом избыточных усилий (не раздавливая шов). Происходит это в контакте с водой. То есть, сухой шнур, уложенный в трещину, остаётся сухим до появления воды. В контакте с ней он набухает и задерживает её, становится «пробкой». При удалении воды он возвращается в исходное состояние. Такие шнуры и ленты способны увеличиваться в объёме до 8 раз в течении 48 часов.

Связующие маты представляют собой пропитанные смолами полотна бентонита. Смолы активизируются в контакте с жидким бетоном (раствором).

Паста имеет похожие со шнуром свойства, но выпускается в тубах. Специально для труднодоступных мест.

Гидрофильные заполнители трещин:

Название, производитель Форма выпуска Выдерживает давление, атм Коэф-т расшир., раз Цена 1 пог. м
«ПЛУГ», Россия Лента, шнур 5,5 2,5 190
G-Flex GX-7615, Alchimica, Украина Лента 18х23 мм 6 2,5 200
Waterstop 1520, Греция Шнур Лента 18х23 мм, 7 3,5 245
FUMAX, Китай Лента 18х23 мм 6 2,5 320
Hydrotite CJ-0720-2K, Япония Лента 18х23 мм 8 4 360

Способ 4. «Сделать заранее». Добавка в бетон для самозаживления трещин

Звучит непривычно, заманчиво и невероятно. Однако это факт — российские учёные создали препарат, который образует гидрофобные кристаллы. Причём работает он только в готовой конструкции и в контакте с водой. Включив такую добавку в состав бетона при возведении бассейна или фундамента, можно застраховать себя от появления мелких трещин, с которых и начинаются крупные проблемы. На сегодняшний день такую добавку выпускает только одна компания — «Пенетрон». Их продукт «Пенетрон Адмикс» выпускается в вёдрах по 10 кг и стоит около 250 руб./кг.

Какой бы способ ни был выбран, помните, что гидроизоляция — не прихоть или дань моде, а конструктивная необходимость и жизненно важный элемент конструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *