Теплый пол перестал греть но лампочка горит

Содержание

ХорошийЭлектрик.РФ 958-81-66

Ремонт теплого пола при неисправности терморегулятора

Ваш теплый пол вдруг перестал греть или не включился сразу после укладки кафеля?

Терморегулятор теплого пола

Причин неисправностей теплого пола может быть всего две: терморегулятор, по какой-то причине не подает напряжение на нагревательный кабель и /или обрыв цепи нагревательного кабеля. В этой статье мы рассмотрим первую — не работает терморегулятор.

Терморегулятор.

Что такое терморегулятор и как он работает читайте здесь
Неисправность терморегулятора легко диагностировать. Обычно это может сделать любой, технически грамотный человек, умеющий пользоваться мультиметром.

Для диагностики терморегулятора, его нужно демонтировать.

Демонтаж терморегулятора теплого пола

ВАЖНО! Перед началом работ обязательно отключите питание терморегулятора, если он запитан через отдельный автомат или обесточьте всю квартиру, выключив входной рубильник или вывернув пробки.

Неисправность терморегулятора

    Возможные неисправности терморегулятора и как как с ними бороться:

Терморегулятор не включается, на лицевой панели не загорается контрольная лампа или не включается дисплей.

В данном случае, сначала необходимо проверить, есть-ли питание на подводящих клеммах. Для этого, при отключенном питании, демонтируют терморегулятор из монтажной коробки, не отключая провода. Затем, включив питание, нужно проверить наличие напряжения на подводящих клеммах терморегулятора. Подводящие клеммы обозначены буквами N (ноль) и L (линия/фаза). Напряжение проверяется или с помощью мультиметра(тестера) – между подводящими клеммами или с помощью отвертки-пробника – на клемме L и, на всякий случай, на клемме N. По правилам, к клемме N должен подходить голубой провод (провод с голубой полосой), а к клемме L – белый или красный(коричневый) провод. Если на подводящих проводах нет напряжения – проблема не в системе теплого пола, а в проводке или в распределительном щите. Если Ваша диагностика выявила, что фазовый провод подходит на клемму N терморегулятора, так называемую «перефазировку» — необходимо поменять местами подводящие провода, отключив, предварительно, напряжение. «Перефазировка» может привести к выходу терморегулятора из строя.

Если питание присутствует и правильно расключено по фазам, а контрольная лампа или дисплей на терморегуляторе не включается – значит вышел из строя терморегулятор. Такая неисправность в «полевых» условиях не исправляется, проще заменить весь терморегулятор. Если еще не вышел гарантийный срок на терморегулятор, Вам должны поменять его по гарантии.

Терморегулятор включается, но не выходит в рабочий режим, на лицевой панели горит только зеленая лампочка или дисплей включается, но не высвечивается значок нагрева пола.

В данном случае, первичная проверка состоит в задании большей температуры, выкрутив колесико терморегулятора в сторону увеличения или выставив на дисплее температуру, заведомо превышающую текущую температуру в помещении (30-350). Если, в данном случае, терморегулятор не выйдет в рабочий режим, наверняка, потребуется замена терморегулятора.

При включении терморегулятора, красная лампочка на панели сразу меняет цвет на зеленый или моргает красным цветом, на дисплее высвечивается надпись о неисправности датчика температуры.

Вышел из строя датчик температуры. Заменить его вполне возможно самостоятельно, при условии изначально грамотного монтажа термодатчика в гофротрубку, выходящую в распределительную коробку. Для этого нужно, предварительно отключив питание, демонтировать терморегулятор, отключить провода термодатчика (как правило, это самые тонкие провода) подключенные к соответствующим клеммам на задней панели. Клеммы обозначаются словом «датчик» или «sensor» и могут располагаться отдельно от основной клеммной колодки. После отключения датчика можно проверить его сопротивление. Сопротивление термодатчиков разных производителей разное и находится в пределах 5-15 КОм (КилоОм). Электрическое сопротивление Вашего датчика указано в паспорте на терморегулятор. Следует иметь в виду, что некоторые бытовые тестеры не могут измерить электрическое сопротивление более 2 КОм.

Если сопротивление термодатчика соответствует паспортному, возможен плохой контакт в клеммах. Для проверки можно еще раз тщательно присоединить провода датчика к соответствующим клеммам. Терморегулятор должен заработать. Если этого не произошло – терморегулятор подлежит проверке в сервисном центре.
Если сопротивление датчика отличается от паспортного более чем на 20 % — термодатчик подлежит замене.
Так как датчик уже отключен от терморегулятора, Вам остается только вытянуть его из гофротрубки и заменить на новый. Новый датчик должен быть помещен в гофротрубку на ту же длину, на которую туда заходил прежний. Обращаю Ваше внимание на то, что термодатчик есть принадлежность терморегулятора, а не теплого пола и номинальное сопротивление датчиков разных производителей различается и датчики одного производителя могут не подходить к терморегулятору другого. Поэтому, при покупке отдельно термодатчика, обязательно уточните наименование Вашего терморегулятора и фирму-производителя.

Читайте также:  Удельное электрическое сопротивление нихромовой проволоки

Если по каким-то причинам, Вам не удалось самостоятельно заменить вышедший из строя термодатчик, наш мастер сделает это быстро и аккуратно или подскажет другие пути решения проблемы.

Терморегулятор выходит в рабочий режим, на лицевой панели горит красная лампочка или высвечивается значок нагрева на дисплее, а пол не нагревается.

В данном случае, скорее всего, произошел обрыв нагревательной жилы кабеля теплого пола. Разобраться в причинах вам поможет статья Почему не работает теплый пол?

Диагностировать обрыв можно следующим способом. От, предварительно обесточенного, терморегулятора отсоединяют провода, ведущие к системе теплого пола, и замеряют электрическое сопротивление между ними. Сопротивление должно соответствовать величине, указанной в паспорте на Ваш теплый пол. Если сопротивление стремиться к бесконечности и/или измеряется МегаОмами, к сожалению, у Вашего теплого пола действительно произошел обрыв нагревательной жилы. Наш мастер произведет ремонт обрыва, используя специальный инструмент и приспособления.

Если у Вас нет времени или возможности для изучения причин неисправности, просто позвоните по телефону 958-81-66 — мастер по ремонту теплого пола, Юрий Игоревич (СПб)

Что делать если тёплый пол не греет? Как проверить работоспособность теплого пола?

Ну конечно же не паниковать и не крыть по чём зря производителей теплых полов или монтажников, которых нанял по случаю, а прежде всего разобраться, выявить причину. Но можно и сначала покрыть, а потом разбираться.

Подготовка

  1. Начинаем с проверки наличия электричества в доме и подачи электроэнергии на терморегулятор, т.е. светится ли лампочка индикации или панель (для программируемых терморегуляторов).
  2. Если всё же электричество в доме есть и оно подаётся на терморегулятор через который запитывается тёплый пол, то нужно проверить настройки установки температуры. Мало ли бывает случаев, когда детишки из любопытства покрутят «колёсико» или домработница по неосторожности «случайно заденет» кнопочки на приборчике.
  3. Убедившись, что электричество поступает, терморегулятор включен, температура правильно задана, а пол всё же холодный, то нужно принять важное решение:
    • показать «кто в доме бывает хозяин» и вызвать электрика. Конец. Остаётся приготовить деньги и ждать.
    • показать «кто есть в доме хозяин и непревзойдённый мастер», выявить неисправность и героически устранив её получить восторженный взгляд любимой жены.

    Если Вы уже не сидите перед телевизором и решили действовать самостоятельно, то Вам понадобится отвертка и тестер (прибор, которым можно замерить сопротивление и напряжение) или на худой конец индикатор напряжения.

    Выявление неисправности теплого пола на примере

    Так как тёплый пол обязательно подключается через терморегулятор с вынесенным датчиком температуры, то будем рассматривать схему подключения на примере терморегулятора для тёплого пола RTC 85.26.

    1. Отключаем напряжение поступающее на терморегулятор от сети.
    2. Получаем доступ к задней панели терморегулятора.

    Мы уже знаем, что нагревательный кабель (кабельный пол) или греющая пленка (инфракрасный пленочный пол) являются нагрузкой и подключены к контактам №3 (N-ноль) и №4 (L- фаза нагрузка). – замеряем сопротивление, оно должно соответствовать заявленному в паспорте * .

    * Если Вы потеряли паспорт, то можно вычислить значение сопротивления по формуле R=U/P, зная величину напряжения равное 220 Вольт и мощность, например она равна 1,2 кВт находим сопротивление R=U*U/P=220*220/1200=40,3 Ом.

    Если Вы не знаете мощность тёплого пола, то можете рассчитать её примерное значение. Площадь помещения (м 2 ) умножить на 150Вт/м 2 ).

    На примере: туалетная комната 6 м 2 *150 Вт/м 2 =900 Вт. Отсюда сопротивление равно 220/900=53,7 Ом

    В случае применения инфракрасных плёночных теплых полов можно проверить сопротивление каждого отдельного нагревательного элемента. Для этого отсоедините провода (см. схему подключения) и сделайте замеры сопротивления. Сравните показания с расчётными значениями.

    Примечание

    • если показание прибора равно нулю, то это значит, что в системе произошло короткое замыкание, чаще это замыкание проводов от перегрева (неправильно рассчитано сечение).
    • если показание прибора равно бесконечности, то это значит, что в системе произошёл обрыв (перегорание) греющего элемента, чаще в соединительной муфте.

    Если замеры сопротивления соответствуют данным указанным в паспорте, то можно вздохнуть с облегчением — греющие элементы теплого пола исправны!

    Значит причина в терморегуляторе, согласитесь, что его проверить и заменить гораздо проще и дешевле, но об этом в отдельной статье проверка работоспособности терморегулятора.

    ** теплый пол, не важно какой он, кабельный, пленочный, китайский или по паспорту «сделано в Дании», а на самом деле в КНР — является нагрузкой.

    Второй способ проверки работоспособности теплого пола

    Если Вы далеки от электрики (т.е. Вы сильны в области филологии или других не менее ценных для человечества наук) и ничего не поняли из того, что прочитали, то можно проверить исправность теплых полов простым дедовским способом: проверка работоспособности теплого пола подключением нагревательного элемента напрямую к напряжению 220В минуя терморегулятор.

    1. Отключаем электричество (выключаем автомат на распределительном щитке)
    2. Cоединяем электрический провод приходящий на контакт №1 с проводом подключенным к контакту №3, а электрический провод приходящий на контакт №2 с проводом подключенным к контакту №4. Это значит, что мы подключили теплый пол напрямую к щитку минуя терморегулятор.
    Читайте также:  Какие электрообогреватели лучше для деревянного дома

    Включаем автомат на щитке на 30-40 минут и ждем когда нагреется пол. Если пол становится теплым, то это хорошо. теплый пол работает. значит неисправен терморегулятор, если же и при подключении теплого пола напрямую, минуя терморегулятор, он не греется, то надо искать место где произошло перегорание провода.

    Внимание. Если Вы подключили теплый пол напрямую и при включении электричества автомат выбивает, то возможно короткое замыкание или неисправность автомата, проверьте сопротивление теплого пола, оно не должно стремиться к нолю.

    Справились? ХОРОШО! можете идти и получать вознаграждение у своей любимой.

    Не справились и есть вопросы, тоже не беда, посмотрите рубрику ВОПРОС-ОТВЕТ или звоните звоните по указанным на сайте телефонам, будем разобраться вместе.

    Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

    Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

      неисправность терморегулятора
      выход из строя температурного датчика
      повреждение кабеля

    Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

    Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

    Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

    Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

    Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

    Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

    Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

    Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

    Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

    На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

      L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)

    В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

    Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

    То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

      L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
      Sensor – термодатчик

    Конечно может быть и другое обозначение клемм:

    Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

    Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

    Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

    Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

    Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

    При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

    Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

    Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

    Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

    Читайте также:  Рейтинг газовых обогревателей для гаража

    Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

    Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

    Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

    Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

    Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

    В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

    Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

    Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

    Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

      отключаете от клемм провода на датчик
      терморегулятор переводите в режим таймера

    Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

      на экране высвечивается номер программы
      перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы

    В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

    В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

    А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

    Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

    А вот, что показывает тестер при замерах:

    Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

    То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
    С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

    Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

    Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

    В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

    Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

    Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

    Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

    Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

    А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

    И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

    Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

    Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

    Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

    Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *