Радиаторы отопления из труб своими руками

Радиаторы отопления из труб можно изготовить своими руками.

В магазинах строительных товаров присутствует большой выбор теплотехнического оборудования. Использование его в некоторых случаях не является оправданным в силу высокой стоимости. Изготовленные своими руками радиаторы отопления из труб находят свое применение в гаражах, технических зданиях и иных служебных и производственных помещениях.

Выделка таких батарей, как правило, осуществляется из материалов, бывших в употреблении. Такие радиаторы получаются сравнительно недорогими и вполне функциональными. На предприятиях они используются довольно широко ввиду их простоты и достаточной эффективности. В системах отопления замкнутого типа этот вид приборов использовать выгодно по нескольким причинам:

  1. возможность изготовления из доступных материалов без применения сложного и специального инструмента;
  2. технологичность монтажа;
  3. высокая надежность и простота в эксплуатации и обслуживании.

Издержки на производство такого теплотехнического оборудования для предприятия или владельца гаража будут состоять только в затратах времени и труда.

Особенности расчета потребного количества батарей для обогрева

Чугунные или стальные радиаторы имеют одинаковый коэффициент теплопроводности, по сути это разновидности железа. В утвержденных методиках расчетов исходим из объемов теплоносителя в стандартных батареях. Для одной секции чугунного прибора отопления эта величина равна полутора литрам. Теплоотдача этого элемента составляет от 150 до 170 Вт.

Одну секцию чугунного радиатора можно заменить на двухметровое самодельное устройство.

Путем несложных расчетов установлено, что 1 секция будет соответствовать примерно двухметровому самодельному обогревательному устройству.

Стандартную чугунную батарею заменят цилиндрические радиаторы общей длиной в 20 метров.

Компактности такого большого сооружения можно достичь, если несколько отрезков соединить параллельно.

Такая схема предусматривает установку труб горизонтально, что позволяет использовать для нагрева воздуха в помещении еще и конвективные процессы.

Радиаторы из стальных труб обладают достаточно низкой эффективностью. Цилиндр при заданном объеме имеет наименьшую площадь наружной поверхности, что ограничивает его теплоотдачу. Компенсируется этот недостаток только одним способом: за счет увеличения длины регистров. Такое наращивание возможно только до определенных пределов и ограниченно размерами помещения.

Совет! Увеличение полезной площади приборов отопления, изготовленных из труб возможно за счет параллельного их расположения в несколько ярусов.

Отдельные регистры объединяются в батарею с последовательным подключением. Теплоноситель проходит через первый элемент системы и по перепускному каналу попадает во второй, изменяя направление на противоположное.

Потребные материалы и оборудование

Трубчатые радиаторы отопления производятся в подавляющем большинстве случаев из стального проката, выведенного из эксплуатации. Предварительно следует оценить степень его износа, особенно толщину стенок. В системах отопления давление может достигать трех и более атмосфер. Поврежденная коррозией стенка может не выдержать и лопнуть, что приведет к утечкам теплоносителя. При подборе труб рекомендуется провести дефектацию и контроль состояния.

Пред началом работ стоит проверить дефектацию и контроль состояния труб.

Наиболее используемые типоразмеры стального проката для выделки регистров 100 и 120 мм. Радиаторы из таких материалов обладают оптимальными характеристиками и в плане теплоотдачи и компоновки. Торцы теплотехнических приборов необходимо заглушить, для чего используется стальной лист нужной формы. В таких системах отопления регистры подключаются в последовательном порядке.

Перепускные каналы и штуцера для подключения изготавливаются из водопроводных труб меньшего диаметра. В подавляющем большинстве случаев с целью снижения затрат эти материалы тоже берутся в пунктах приема лома металлов. На штуцерах нарезается резьба для подключения их к контурам отопления с использованием муфт и сгонов.

Выделка регистров

Технологический цикл начинается с подготовки материалов и нарезки заготовок нужной длины. Радиаторы в разных схемах отопления имеют определенную конфигурацию, потому при выполнении этой операции требуется достаточно высокая точность. Обрез выполняется в плоскости перпендикулярной к оси регистра.

Совет! Лист бумаги, обернутый вокруг цилиндра с совмещением краев, дает точную линию для металлообработки.

Сварочные работы лучше доверить профессионалу.

Концы регистров отопления из стальных труб большого диаметра необходимо закрыть.

Из металлического листа толщиной не менее 3,5 мм вырезается заглушка круглой формы диаметром 105 или 125 мм соответственно. Эту деталь необходимо приварить к торцу секции. Шов выполняется газовой сваркой с контролем герметичности.

На некотором удалении от края на боковой поверхности регистра вырезается отверстие для перепускного канала.

Радиаторы, сделанные из водопроводных труб с достаточно крупным сечением, соединяются в секции.

Важно! Сварочные работы должны выполняться специалистом высокой квалификации, который способен обеспечить качество и надежность швов.

Перепускной канал обеспечивает свободный ток теплоносителя из одной части батареи в другую.

Радиаторы сваренные из металлических труб подключаются к системе обогрева помещений.

Регистры из труб крупного диаметра устанавливаются в системы отопления с применением муфт с заранее нарезанной резьбой и сгонов. Входные и выходные патрубки врезаются в заглушки и закрепляются в них сварным швом. Собранные радиаторы должны обеспечивать свободное прохождение воды от точки подачи до обратного коллектора. Практика показывает, что добиться этого при достаточно больших сечениях несложно.

Читайте также:  Панорамные окна как утеплить

Радиаторы, сваренные из металлических труб, устанавливаются на отведенные им места, и подключаются к системе обогрева помещений. Пусконаладочные работы заключаются в заполнении контуров водой или антифризом и их включения насосов. В процессе работы оборудования под давлением проверяются стыки и швы на предмет отсутствия течей. Стальные регистры из бросовых материалов готовы к работе.

Трубчатые радиаторы промышленного изготовления

Промышленность тоже выпускает изделия такого рода. Стальные трубчатые радиаторы представляют собой теплотехническое устройство, состоящее из нижнего и верхнего коллекторов. Они соединяются между собой трубками, расположенными вертикально в два или три ряда. Оребрение для увеличения полезной площади на таких устройствах не устанавливается. Для коллекторов используется труба диаметром 50 мм, для теплообменников – 25 мм.

Отопительный прибор способен выдержать максимальное давление до 12 атм, а применение трубок с оцинкованной поверхностью обеспечивает высокую устойчивость к коррозии. Толщина используемого стального проката составляет 1,5 мм. Существуют две основных компоновочных схемы такого оборудования с параллельным и перпендикулярным по отношению к коллекторам расположением теплообменников.

С учетом технических характеристик батареи трубчатые рекомендованы для использования в многоквартирных жилых домах и общественных зданий. Дизайн этих устройств хорошо вписывается в оформление помещений разного назначения и стилистики. Отсутствие острых углов делает возможным их применение в детских дошкольных, учебных и медицинских учреждениях. Ввиду отсутствия оребрения они легко очищаются от пыли и грязи.

Ассортимент различных приборов для обогрева помещений на современном рынке поражает своим разнообразием, сейчас можно легко найти изделия практически на любой вкус и кошелек. Тем не менее, радиаторы отопления своими руками из трубы делаются, по сей день. Эти конструкции могут быть сварными или сборными, для такого производства используются разные металлы, что же касается форм, то здесь все зависит от воображения мастера. Обо всех этих тонкостях мы и побеседуем далее.

Какой металл лучше

Для начала отметим, что конструкции подобного рода могут предназначаться как для теплоотдачи, выполняя функцию радиаторов, так и для забора тепла, когда трубчатый регистр монтируется непосредственно в топочной камере котла или печи.

Плюс в некоторых моделях вместо жидкостного теплоносителя используется разогретый газ, к примеру, радиаторная дымоходная труба.

  • Стальные трубы для радиаторов отопления заслужено считаются лидерами данного сектора рынка. Конечно, теплоотдача стали не так высока, как у алюминия или меди, она подвержена коррозии и требует регулярного ухода. Но эти недочеты с лихвой компенсирует доступная цена, а также широкий диапазон типов и размеров. Кроме того варить обычный черный металл гораздо проще нежели цветной.
  • Нержавеющая сталь для таких конструкций используется крайне редко. Не считая того, что ее стоимость, мягко говоря, далека от бюджетной, для пайки нержавейки применяется аргонная сварка, а работать с ней может далеко не каждый профессиональный сварщик.

Важно: оцинкованное железо в данном случае использовать просто нет смысла.
Тонкое цинковое напыление в процессе сварки попросту сгорает.
В результате и без того слабый сварной шов, дополнительно поражается коррозией.

  • Использование медных трубчатых регистров оправдано только в случае медной разводки по дому. Теплоотдача меди в четыре раза выше, нежели у черных металлов, поэтому здесь можно говорить про отопление трубами без радиаторов, точнее с минимальным количеством радиаторов.
    Но, во-первых, цена на медь баснословно высока, а во-вторых, этот металл очень требователен к условиям эксплуатации.
    1. Медные системы требуют тонко очищенного теплоносителя, не имеющего твердых абразивных вкраплений.
    2. В таких системах фурнитура должна быть медной или из совместимых металлов, таких как бронза, никель, хром или латунь. Причем алюминий с медью категорически запрещено совмещать.
    3. Медные трубопроводы в обязательном порядке требуют качественного заземления, так как существует опасность электрохимической коррозии.
    4. Медь материал мягкий, поэтому система нуждается в дополнительной защите, естественно кожухи и щиты также стоят денег.
    • Чугунные радиаторные трубы отопления, показанные на фото, в промышленных зданиях и технических помещениях используются до сих пор. Но вес такой конструкции гораздо выше, нежели у бытовой чугунной батареи. Учитывая не эстетичный вид и довольно низкое КПД, популярностью они не пользуются.

    Совет: чугунные трубчатые регистры как нельзя лучше подходят для установки в топочную камеру.
    Оптимальная теплоемкость, низкая цена и неприхотливость в отношении теплоносителя делают их лидерами данного направления.

    Виды и характеристики трубчатых радиаторов

    Из всего выше сказанного становится понятным, что альтернативы стальным трубам, в данном случае практически нет. Хотя внешний вид у конструкций, сваренных своими руками весьма посредственный, но для гаража, теплицы или дачи они вполне подойдут, плюс инструкция по самостоятельной сборке здесь не отличается сложностью.

    Виды самодельных трубчатых радиаторов

    Самодельные конструкции такого рода зачастую делаются змеевидными или регистровыми. Конфигурация первых заложена в названии. Металлическая труба выгибается в виде змейки, после чего к ней привариваются стыковочные патрубки и в некоторых случаях, крепежные планки.

    Цельно-согнутый радиатор естественно имеет значительные преимущества перед сварными конструкциями. Но чтобы согнуть стальную трубу, нужен специальный трубогиб или как минимум газовая горелка. Плюс диаметр трубы, как правило, не превышает 50 мм. Поэтому для более мощных систем принято использовать регистровые конструкции.

    Ограничений на диаметр тубы для радиатора в регистровой системе не существует. Чаще всего здесь используются гладкие круглые трубы от 32 до 150 мм в диаметре.

    Читайте также:  Самодельные котлы в печку

    Секции могут соединяться двумя способами — в нитку или в виде колонки. Соединение ниткой, по сути, отличается от змеевика только наличием соединительных патрубков. В остальном, это все та же последовательная змейка.

    Расчет самодельного трубчатого радиатора

    По сравнению с внутренним объемом теплоносителя площадь соприкосновения радиатора с воздухом небольшая, поэтому высокой эффективности от таких конструкций ждать не стоит.

    Проблему можно частично решить за счет врезки в систему циркуляционного насоса. Но здесь следует быть осторожными, увеличение мощности насоса неизбежно повлечет за собой появление посторонних шумов.

    Как уже упоминалось, диаметры труб находятся в диапазоне 32 – 150 мм, это обуславливает большой объем теплоносителя. С одной стороны котел будет работать в более мягком, щадящем режиме. Но вместе с тем, энергии на разгон потребуется в разы больше и регулировка температуры при большом объеме весьма затруднительна.

    Несмотря на простоту сборки самодельных трубчатых радиаторов, здесь все же есть свои ограничения. В частности, для эффективной работы системы нельзя слишком близко располагать трубы. По правилам, расстояние между секциями не должно быть менее полутора радиусов основной трубы.

    По сути такие конструкции представляют собой очень длинную трубу, согнутую определенным образом для того чтобы сделать систему более компактной. Для расчета количества самодельных стальных радиаторов используются те же параметры, что и для обычной стальной трубы. В таблице приведены усредненные данные, ориентированные на среднюю полосу нашей родины.

    Но если нужных таблиц под рукой не оказалось можно пойти другим путем. Для приблизительных расчетов специалисты, как правило, используют не сложную формулу. Единственное, что вам необходимо будет взять из таблиц, это коэффициент теплоотдачи материала. Все остальные данные можно получить на месте.

    Плюсы и минусы стальных самодельных конструкций

    • Едва ли не самым главным плюсом считается низкая себестоимость такой батареи. Но это соответствует истине, только если для вас сварка не проблема и все действительно будет делаться самостоятельно. Если оплачивать работу сварщика, то цена такого радиатора может равняться стоимости недорогого алюминиевого изделия из Китая.
    • Такие батареи, по большей части выделяют лучистую тепловую энергию, благодаря чему не выжигается кислород.
    • Ухаживать за объемными гладкими поверхностями намного легче, чем за современными рифлеными батареями.
    • Сталь легко выдерживает любое рабочее давление и не боится гидроударов.
    • Стальные самодельные батареи одинаково хорошо работают как в системе с принудительной, так и с естественной циркуляцией теплоносителя.

    Минусы таких конструкций мы отчасти изложили выше. В частности сталь подвержена коррозии, такие батареи нужно красить термостойкими красками, дизайн весьма посредственный и, наконец, теплоотдача оставляет желать лучшего.

    На видео в этой статье даны материалы по этой теме.

    Вывод

    Решать что лучше для отопления трубы или радиаторы, следует в зависимости от конкретных условий и вида помещения. Ведь дорогое чугунное литье будет также нелепо выглядеть в дачной теплице, как стальной самодельный змеевик в роскошной ванной.

    Радиатор отопления можно сделать своими руками. Наиболее просто изготавливать батарею из профильной трубы с квадратной или прямоугольной формой в разрезе. Это потому, что она не крутится, и ее легко зафиксировать.

    Устройство радиатора отопления из профильной трубы:

    • 3 горизонтальные трубы;
    • 4 вертикальные перемычки;
    • 6 заглушек;
    • приваренные к концам верхней и нижней трубы муфточки с внутренней резьбой.

    Вертикальные перемычки размещаются у концов труб и позволяют воде попадать с верхней трубы в нижнюю.

    С чего начинается изготовление радиатора

    Нужно знать размеры. Для этого:

    1. Выбирают комнату, в которой он будет находиться.
    2. Вычисляют объем помещения и определяют мощность, которой должен обладать радиатор.
    3. Согласно полученной цифре определяют размеры подходящего к ситуации панельного радиатора. Их следует брать во внимание потому, что агрегат изготавливается из стали. Из этого сплава сделаны те профильные трубы, которые будут применяться для изготовления самодельной батареи.
    4. Используя специальную таблицу, рассчитывают объем воды, которая может поместиться в панельном отопительном устройстве.
    5. Такой внутренний объем должна иметь и профильная труба. Зная этот объем, определяют ее длину. Для этого главную цифру делят на площадь поперечного сечения выбранного материала.
    Читайте также:  Как выглядит антизаглушка на канализацию

    Пример расчета: если объем воды в радиаторе составляет 10 л, а площадь поперечного сечения профильной трубы равна 3 600 мм² (размеры 60х60 мм), то длина трубы составляет 10 х 1 000 000 / 3 600 = 2 777,78 мм. Число 1 000 000 использовано для того, чтобы перевести литры в куб. мм. Длина используемой трубы должна составлять 2,77 м. Так как батарея состоит из трех отрезков, то эту цифру делят на 3. В итоге, длина будет составлять 93 см. Если такая длина слишком велика, подбирают трубу с большим сечением и проводят повторный расчет.

    Материалы

    1. Профильная гладкостенная труба с толщиной стенки 3 мм. Размеры могут быть различными. От 30х30 до 80х80 мм.
    2. Круглая труба с такой же стенкой. Диаметр 25 мм.
    3. Стальной лист толщиной 3 мм.
    4. Стальная муфта с внутренней резьбой. Диаметр 15 мм. Количество – 2-3 шт.
    5. Кран Маевского.
    6. Запорная арматура.

    Инструменты

    1. Сварочный аппарат.
    2. Болгарка.
    3. Молоток.
    4. Маркер или заостренный металлический стержень.
    5. Линейка.
    6. Радиаторный ключ (в случае если будет демонтироваться и разбираться на секции старая батарея).

    Подготовка материалов

    1. Профильную трубу разрезают на нужные отрезки.
    2. Берут круглую трубу и разрезают ее на отрезки длиной 10 см. Нужно сделать 4 таких отрезка.
    3. Вырезают из листового металла 6 металлических квадратов или прямоугольников (в зависимости от профиля трубы). Их вырезают так, чтобы они были меньше на 3-5 мм от длин стенок трубы. Такой зазор необходим для того, чтобы сварной шов не выступал за пределы трубы. Он должен прятаться в зазоре.
    4. Размещают трубы на двух горизонтальных деревянных брусьях. Трубы ставят так, чтобы концы были на одном уровне. Отступив 5-10 см от каждого конца, делают отметки для вырезания отверстий, предназначенных для вертикальных труб. Во всех случаях расстояние от конца каждой трубы до отметки должно быть одинаковым.
    5. Вырезание отверстий диаметром 25 мм. В крайних трубах делают по два отверстия. Они должны располагаться на одной стенке. В средней трубе нужно сделать 4 отверстия. Два из них должны находиться на противоположных стенках друг напротив друга.
    6. Стальную муфточку на 15 мм разрезают на две части. Должны образоваться две невысокие трубки.

    Свариваем конструкцию


    1. Трубы выставляют так, чтобы между ними поместились вырезанные 10-см круглые трубки. Отверстия должны «смотреть» в стороны. Концы профильных труб должны находиться на одной прямой линии.
    2. Под круглые трубки подставляют деревянные планки или другие предметы (например, гаечный ключ) так, чтобы первые разместились и плотно прилегли к сделанным отверстиям.
    3. Прихватывают сваркой 25-мм трубки. В двух или трех местах трубки приваривают к профильным трубам. Если выполняются две прихватки, то они должны располагаться так, чтобы линия между ними представляла диаметр трубки. Если планируется сделать три прихватки, то их равномерно рассредоточивают по длине трубки. Фиксируют каждый конец перемычки.
    4. Ставят конструкцию в вертикальное положение и приступают к приварке перемычек профильной трубы. Специалисты рекомендуют сначала выполнить тонкий шов с помощью малого тока. Благодаря этому заполнятся все щели. Далее нужно сделать толстый основной шов. Делают его, увеличив сварочный ток. Так проваривают швы на каждом конце перемычки.
    5. Очищают внутреннее пространство сделанной конструкции от металлического мусора и шлака.
    6. Прикладывают заглушки (вырезанные из листового металла прямоугольники или квадратики) к торцам профильных труб и прихватывают их так, как прихватывали перемычки.
    7. Приваривают заглушки к торцам основания радиатора. В конце получится черновая конструкция, в которой еще нужно сделать отверстия для впуска и выпуска воды.
    8. Обрабатывают сварочные швы. Части швов, которые выступают, сбивают молотком или большим гаечным ключом. Далее каждый шов обрабатывают болгаркой. Благодаря шлифовке они станут гладкими.
    9. Отверстия в почти готовом радиаторе сверлят в зависимости от того, как он будет подключаться. Желательно сделать четыре отверстия. Ненужное закроется заглушкой. Затем, в случае необходимости, оно будет использовано. Отверстия можно делать в торцах труб или в нижней и верхней стороне созданной конструкции. Если дырочки должны быть в торцах профильных труб, то их не делают по центру торцов. Верхние отверстия размещают ближе к верху конструкции, нижние – ближе к низу.
    10. К сделанным отверстиям приваривают разрезанные пополам муфточки на 15 мм. Сначала их прихватывают, а потом делают основной сварочный шов. Внизу вместо муфточек можно использовать переходные колена. На конце каждого из них должна быть внутренняя резьба.
    11. Зачищают все швы, заглушают три отверстия и через последнее наливают воду в радиатор. Вода должна поступать под давлением. Можно закачать воздух. В любом случае проверяют надежность швов. Если есть проблемные места, их обозначают и затем дополнительно проваривают, спустив перед этим воду.
    12. Чистят внешнюю поверхность, моют ее обезжиривателем и красят термостойкой краской.
    13. В одно из верхних отверстий устанавливают кран Маевского. Также можно зафиксировать запорную арматуру.

    “>

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *