Пропускает ли монтажная пена запахи

Столкнулся с этой проблемой пару месяцев назад, и не знаю как ее решить. Решил просверлить дополнительные отверстия в кирпичной стене под карниз. После того, как их просверлил в комнате стало вонять тухлой рыбой. Решил подождать пару дней – но запах не выветрился. Тогда залил их монтажной пеной – 3 дня не было запаха, но потом он опять появился. Заделал отверстия алебастром – вроде запах ушел, но карниз вешать -то нужно, поэтому отошел от старых отверстий сантиметров на 10 и просверлил новые – опять появился запах, не такой сильный как в начале, но все равно отравлял жизнь. Тогда я расширил новые отверстия (где-то до 5 см в диаметре) и заделал их смесью пва+алебастр (вставив дюбель посередине), думал, будет как прослойка между стеной и дюбелем, не должно вроде как пропускать ничего – не тут то было! Запах только усилился после этого. Помогите пожалуйста! Чем можно заделать это отверстие, чтобы не пропускало запах, и чтобы туда можно было так же вогнать дюбель для карниза? Дом довольно старый, пятиэтажка конца 50-х еначала 60-х годов постройки.

советую Вам устранить причину запаха

Заделайте все наглухо гипсовой шпатлевкой и рассмотрите вопрос крепления потолочного карниза, не разбирать же полстены

Вот это прикол ! Вам сценарии надо писать – пьесы ! Я сталкивался с этим. Скорее где то сдохла мышь. Пока её не найдете запазх не изчезнет.

ответ простой, установите свой карниз на химические анкера.

Единственный выход это найти причину запаха и устранить .Это может быть где нибудь между перекрытиями или фасаде дома.

Я думаю в раствор что то добавили по тем временам Надо все сбить и проити анти септиком.Я доверяю медный купарос

Тимофей, найдите и устраните причину запаха. А насчёт ПВА и алебастра правильно, это хорошая прочная помесь и через него запах проходить не может.

Кто то – когда то оставил сюрприз вонючку. Чтобы избавиться от запаха, поможет только устранение его причины. Как уже сказано, не разбирать же стену, воспользуйтесь карнизом с креплением к потолку.

Сюрприз-вонючку, вполне возможно. Так что, Тимофей, ищите и устраняйте причину, а с последствиями можно долго бороться.

Сверлите отверстие. Задуваете туда специальный двухомпонентный клей и вставляете шпильку нужного диаметра из металла. Наследующий день оденьте крепление карниза на шпилька и затяните гайкой. Держать будет лучше анкеров. Клей поищите на рынке или в магазинах.

заделайте его на глухо. и купите карниз потолочный. что крепится к потолку. что касается вшей проблемы то тут можно мучится очень долго. и может не чего не поможет. это запох как воздух везде и всюду может пройти.

используйте везде(дюбель, саморез) – обычный силикованный герметик.

Всем спасибо за ответы! К потолку крепить не вариант – т.к. он из гипсо-картона, и как он там сделан – не понятно, а делать заново потолок не хочется. Как устранить причину тоже не ясно. Не сносить же половину несущей стены, чтобы найти какой-то проход и сдохнушего там грызуна? Больше всего подходит вариант, со вставлением шпильки. Как считаете, жидкие гвозди Момент-Монтаж, подойдут для этого?

Читайте также:  При какой температуре закрывают погреб в гараже

Подойдет, но только для очень легкого карниза и очень легких штор. А к потолку нужно крепить на дюбель "бабочку" и ни чего не бойтесь, мы клиенту доказывали прочность такого варианта крепления, подвесили полное ведро шетрока, и держит спокойно и гипсокартон не ломается, специально же придумано все.

замажте цем.раствором все Ваши отверстие. на свете еще ест карнизы потолочные.

Добрый день!полностью снимите штукатурку с этой стены затем обработайте специальным антигрибковым раствором если будут щели заделать их пеной затем заштукатурить но лучше обратится к опытному специалисту чтобы провел тех анализ

Старые дырки запенить надо,просверлить новую 12мм диаметром.и забить деревянный чопик 15мм диаметром.И в него закручивайте саморезы по дереву.

Хочу дать несколько рекомендаций по использованию монтажной пены из достаточно богатого личного опыта:

– Чем лучше взболтать флакон, тем полнее он используется.

– Смачиваемость поверхности, зачастую пропускаемая «мимо ушей», позволяет добиться максимальной прилипаемости пены (что особенно актуально при работе с запыленными поверхностями – при ремонте этого не избежать).

– Количество первоначально выдавливаемой пены из баллона должно составлять 1/3, но не более 1/2 от объема заполняемых полостей, иначе количество отходов вас удручит.

– Чем выше температура окружающего воздуха, тем лучше (естественно, до разумных пределов). Коэффициент вспенивания напрямую зависит от температуры.

– Аккуратно обращайтесь при работе с пеной, защищайте от брызг ворсистые (ковры, дорожки и т. п.) и матерчатые поверхности. Лучшая защита – покрытие из полиэтилена или выкидываемые после ремонта в мусор материалы.

При попадании пены на ворс или в волосы главное – не суетиться и ни в коем случае не пытаться ее сразу же вытирать, иначе рискуете получить большое пятно склеенного ворса или лишиться большой пряди волос. В этом случае можно порекомендовать два варианта уменьшения вреда, принесенного брызгами пены. Первый – взять два листа плотной бумаги и «срезать» каплю. Второй – дождаться «схватывания» пены и убрать образовавшийся пенный шарик.

Особое внимание хочется уделить защите рук. Работая голыми руками, вы получите не сравненное ни с чем ощущение в ближайшие двое суток при «отдирании» застывшей пены вместе с кожей. Поэтому перчатки полиэтиленовые или медицинские обязательны.

– Смиритесь с тем, что флакон даст вам пену в первый и чаще всего в последний раз. Так, по крайней мере, «поступают» три из пяти флаконов.

Начатые и оставленные на потом емкости в будущем только прощально плюются. Из них выходит газ, и при сохраненном содержимом баллоны уже неработоспособны. Отсюда вывод: накопите необходимые объемы работ, чтобы потратить содержимое флакона в течение одного дня без остатка.

Читайте также:  Плавающий пол из фанеры на каменную вату

Однако, если вам все же не удалось использовать пену полностью, флакон со временем «испустил дух» (газ), не торопитесь к мусорному ведру. Ведь негоже нашему смекалистому человеку выбрасывать такое добро, а прочтите следующие советы, которые редакция журнала вряд ли одобрит (что верно, то верно. – Прим. редакции):

а) Убедитесь в полном отсутствии газа, сдавите флакон рукой.
б) Оставшаяся в баллоне жидкость должна булькать при встряхивании – это надо проверить.
в) Положите баллон так, чтобы дать впоследствии стечь жидкости.
г) Возьмите шило и проткните флакон так, чтобы дырка не смотрела на вас, иначе последствия непредсказуемы.
д) Выпустите оставшийся газ, после чего можно работать с оставшейся жидкостью. Решить ее судьбу необходимо заранее, так как время у вас ограничено – через 20 минут она застынет.

Могу предложить использовать ее в качестве мелкопористой плотной пены (жидкость без газа способна вспениваться, увеличиваясь в объеме в 2-3 раза) для утепления водопроводных труб в огороде, бочек, других емкостей, шумо- и теплоизоляции кузовов и днищ автомобилей. Полиуре-тановая пена достаточно гидрофобна, эластична, плохо горит и т. д.

Аругой вариант: используйте ее как клей -благодаря уникальной адгезии (прилипаемости) клей получается достаточно универсальный, способен конкурировать даже с «жидкими гвоздями». Так, например, лист фанеры, приклеенный с помощью остатков монтажной пены к бетонной стене, оторвать весьма проблематично.

Рекомендации в этом случае следующие. Нанесите жидкость на одну поверхность и прижмите ее к другой на 2-3 сек., после чего оторвите. Сформировавшиеся пузырьки пены при этом лопаются. Эту операцию повторяйте до тех пор, пока не появятся «нити» клея, после чего вам необходимо только сжать и зафиксировать склеиваемые поверхности на 5-6 часов. Сразу оговорюсь: возможно небольшое вспучивание клеевого шва при недостаточной фиксации.

Эти советы, конечно, не от хорошей жизни. Лучше найти достойное применение монтажной пене изначально, а не после того, как она становится неликвидной. Я, например, использовал ее для фиксации внутренних перегородок при перепланировке квартиры. Преамбула здесь такая.

По данным фирмы ТИГИ-Knauf, выпускающей хорошие комплекты гипсокартонных перегородок, более 50% звуковой проницаемости обусловлены так называемыми «звуковыми мостиками» по контуру стены и менее 50% – как следствие мембранного эффекта самой перегородки (зависит от наполнителя, передающего низкочастотную составляющую звукового спектра).

Проблему «звуковых мостиков» фирма предлагает решать с помощью специальной резиновой ленты. Но, увы! При наших-то «дивно ровных» полах и потолках это не всегда приемлемо. Поэтому монтажная пена здесь просто панацея, так как не зависит от ширины заделываемой щели.

В моем случае я воспользовался технологией жесткой фиксации перегородок с помощью деревянных клиньев, а затем легким движением баллона монтажной пены. Короче, через 24 часа я сидел и мило радовался крепости своей конструкции и тишиной.

Читайте также:  Косгу промывка и опрессовка системы отопления

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА: силиконовый герметик – это, конечно, выход. Но я не сторонник подобных материалов хотя бы потому, что силикон – токсичный материал и в момент затвердевания имеет сильный запах, что, согласитесь, в условиях жилого помещения имеет значение.

К тому же нет никакой гарантии, что вы качественно уплотните верхнюю часть рамы – при нанесении толстого слоя герметик может потечь и перепачкать все вокруг. И, наконец, самое главное – силиконовый герметик не самый дешевый материал для такого рода работ.

Существует много способов уплотнения старых оконных рам, но хотелось бы остановиться на традиционном – при помощи уплотнительных прокладок. Могу предложить несколько вариантов:

– прокладки из пористой резины зарубежного производства. Хорошо справляются со своей задачей;
– поролон. Весьма распространенный уплотнитель, недорогой. Но его не рекомендуют использовать при внешнем уплотнении, поскольку материал имеет сильно пористую структуру, хорошо впитывающую влагу и пыль (прослужит не более 2 лет);
– уплотнительные прокладки из пенополиэти-лена (изолона) отечественного производства. Ни в чем не уступают зарубежным резиновым прокладкам, но имеют более выгодное соотношение «цена/качество».

Ассортимент уплотнительных профилей (выпускается заводом «ОПЫТ» уже более 10 лет) позволяет «загерметизировать» рамы с любыми зазорами и минимальными финансовыми и временными затратами.

Устанавливали окна и двери, появился сильный запах "химии" по всей ведомости причина в монтажной пене, что делать?

Монтажная пена это пенополиуретановый герметик.

Запах не большой и не сильный, может быть у свежей, ещё не застывшей пены.

Возможно Вы недавно запенили, монтажная пена ещё и не высохла отсюда тот самый запах "химии".

Дайте время на полную просушку монтажной пены, это примерно сутки, многое зависит от температуры в помещении, или температуры на улице, если производятся работы снаружи.

После просушки запах должен исчезнуть.

Возможно монтажная пена уже высохла и появился запах, скорей всего пена контактирует, или с прямыми солнечными лучами, или рядом источник тепла (огня).

Монтажная пена разлагается, разрушается на солнце, может появиться тот самый запах "химии".

Монтажную пену надо защищать от УФ излучения.

Подрежьте пену, далее увлажните и зашпаклюёте, или заштукатурьте, можно с использованием малярной сетки.

Штукатурка, или шпаклёвка защитят пену от воздействия прямых солнечных лучей, запах уйдёт.

Монтажную пену можно даже покрасить, краска так же защищает пену от разрушения.

Если рядом с пеной источник тепла и температуры значительные, то возможно Вы использовали не ту монтажную пену.

На таких участках используется вот такая

Старую пену надо удалять полностью и запенивать заново.

Возможно не правильно работали с пеной, баллон перед применением надо хорошо встряхнуть чтобы компоненты перемешались.

Возможно монтажная пена просрочена (срок годности 1-1,5 года) отсюда и запах.

И в этом случае пену надо удалять полностью, далее повторное запенивание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *