Порядовка печи с варочной плитой и духовкой

Содержание

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Простая кухонная плита

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей . При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккалчас вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей). малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

  1. кирпич керамический полнотелый марка М100 -118 штук;
  2. глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
  3. коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
  4. дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
  5. дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
  6. чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
  7. задвижка 130х130 мм-1 штука;
  8. войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу. при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм #8212; это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России .

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

Возможна вам будет интересна эта статья:

Тепло и сытно: отопительно-варочные печи с духовкой из кирпича и металла

Для отопления загородного жилища, дачного дома или летней кухни идеально подойдет отопительно-варочная печь с духовкой, сочетающая в себе эффективный источник тепла и функциональную плиту с возможностью выпечки. Существует много вариантов подобных печей – современные печники усовершенствовали традиционные схемы и сделали их более экономичными, эффективными и компактными. Производители отопительной техники не остались в стороне и придумали металлическую альтернативу кирпичной классике.

Современное решение для дома и дачи

Конструктивные особенности отопительной печи с духовым шкафом

Отопительно-варочная печь включает топку, поддувало, варочную плиту и духовку. Чтобы сделать конструкцию максимально компактной, изолированную духовку располагают сбоку от топки. Плита находится сверху над топочной камерой и духовым шкафом, она перекрывает верхний кирпичный ряд. Изолированная духовка облегчает эксплуатацию и обслуживание топки – готовить в таком шкафу можно практически сразу, не дожидаясь, когда дрова полностью перегорят, как в русской печке.

Схема компактной печи: 1 – поддувало, 2 – топочное отделение, 3 – металлический духовой шкаф, 4 – чугунная плита.

Эффективность печи в плане отопления зависит от конфигурации дымооборота. Для кухни, где нет потребности в регулярном отоплении, можно сделать прямой дымоход – при такой конструкции КПД оборудования составит не более 50%. Для повышения теплоэффективности используют сложную систему вертикальных каналов, двигаясь по которым, горячие газы отдают свое тепло кирпичным стенкам, медленно и продолжительно нагревающим воздух в помещении.

Печная классика в новом формате: современные схемы печей с плитой и духовкой

Небольшие отопительно-варочные печи с духовым шкафом можно сложить своими руками, воспользовавшись готовыми схемами, разработанными профессиональными печниками. Однако новичкам начинать нужно не с изучения чертежей, а с ознакомления с общими правилами кладки печного оборудования: заливкой фундамента, выбором кирпича, замешиванием раствора, строительством дымохода.

Отопительно-варочная печь с духовым шкафом и водяной коробкой

Теплоотдача этой модели доходит до 600 ккал/ч при двухразовой топке в день. Габариты конструкции: 102*64*77 см. Особенность модели – наличие водонагревательной коробки. Для строительства потребуется 140 штук красного кирпича, около 50 литров жаростойкого раствора, кровельная сталь для предтопочного листа (50*70 см) и под плиту (115*64 см), стальной уголок для обвязки (8 шт.), дверки, задвижки, колосниковая решетка (25*18 см). Также нужно купить чугунную плиту 53*90 см, духовой шкаф 35*35*45 см и водогрейную коробку 15*35*45 см.

Схема кладки печи с духовкой и водогрейной коробкой

Порядовка кирпичной кладки

Наглядная порядовая схема

Первые два ряда укладывают сплошной кладкой, на третьем ряду закладывают чистку, а на четвертом устанавливают поддувальную дверцу. Духовку и водогрейную коробку монтируют на шестом ряду. Чтобы получить два канала – между боковыми сторонами духового шкафа и коробки, кирпич с задней стороны кладут на ребро.

На седьмом ряду устанавливают колосники. Топку обязательно защищают шамотным кирпичом, футеровка должна быть на 1-2 см выше духовки. Одиннадцатым рядом перекрывают водогрейную коробку. Плиту кладут на рамку из стальных уголков.

Компактная «шведка» – универсальная помощница

«Шведка» – лучший выбор для тех, кто предпочитает комбинировать функциональные устройства в одном корпусе. Эта отопительно-варочная печка с духовкой занимает немного места, имеет высокий КПД и относительно проста в строительстве. В этой модели духовой шкаф играет роль преграды горячим газам, отходящим от топки. Такая конструкция заметно улучшает разогрев варочной плиты, служащей сводом топочного отделения.

Для строительства данной модели потребуется 570 штук красного керамического кирпича, около 200 кг огнеупорного кладочного раствора, стальные уголки и полосы, лист кровельного железа и лист плоского шифера, необходимый для перекрытия варочной камеры. Также следует запастись дверками, задвижками, колосниковой решеткой, чугунной плитой, духовкой.

Порядовая схема отопительно-варочной печи с духовкой

Чтобы сократить расход топлива, летом эту печь рекомендуется топить древесными брикетами или крупным углем, загружая его в небольших объемах. Зимой для топки можно использовать дрова или уголь. Особенность модели в том, что левая конфорка разогревается сильнее, а правая имеет более низкую температуру – это стоит учитывать при выборе способа готовки.

Печь за один день: металлические модели

Кирпичная конструкция требует сооружения отдельного фундамента, поэтому планировать ее строительство желательно на этапе проектирования дома. Готовую чугунную или стальную печку можно установить за один день, не прибегая к ремонту, и сразу же начать эксплуатировать новую помощницу.

Чугунные печи не подключают к сложной системе дымооборотов, они работают по принципу непрерывной конвекции – холодный воздух поступает снизу, нагревается в воздушном теплообменнике и выходит наружу, смешиваясь с окружающими воздушными массами.

Читайте также:  Заделка швов цементным раствором

Компактность, эффективность и функциональность – чугунная отопительно-варочная модель с духовкой

Современные модели имеют стильный дизайн, экономичный расход топлива и высокий КПД, увеличенный за счет топок длительного горения. Печи последнего поколения оборудованы системами автоматической закладки топлива, позволяющими оставлять прибор без присмотра на некоторое время.

Выбирая металлический источник тепла, следует обратить внимание на его мощность, вид используемого топлива, функциональные возможности, производителя и гарантийные обязательства.

Чтобы не ошибиться с выбором отопительно-варочной печи с духовым шкафом, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Профессионал оценит потребности дома, поможет определиться с типом и видом печного оборудования и предложит оптимальное решение.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Кирпичные печи с варочной плитой

Несмотря на множество каминов и варочных принадлежностей, многие до сих пор доверяют только проверенным методам отопления и сборки. Варочные и отопительные печи являются классическим вариантом при кладке печи своими руками. Если внимательно изучить информацию по строительству варочной или отопительной печей, то сделать их можно будет самостоятельно.

Принцип действия печи

Сердцем любых отопительных приспособлений, работающих на дровах, является топка. Для хорошей работы топки и легкого возгорания дров необходимо выполнение двух условий – регулярного поступления кислорода, который будет поддерживать огонь и быстрое выведение дыма, образовывающегося во время горения.

Подача кислорода в топку осуществляется при помощи зольника. Продукты горения выходят наверх по кладке из кирпича, проходят камеру выходного отверстия и по дымоходу выходят на улицу. Проходя через отверстия, пар нагревает его, а значит отдает тепло на улицу. Чтобы повысить продуктивность печи, нужно сделать повторную камеру. В камеру подается теплый воздух, который не нужно нагревать, поэтому продукты горения распространяют тепло по дому.

Виды печей из кирпича

Если дача используется часто и в разное время года, к тому же есть желание употреблять пищу с дымом, то можно своими руками соорудить отопительную печь с варочной плитой. Она должна работать в нескольких режимах в любое время года.

В летний период дрова образуют пар, который нагревает варочную панель, также успевают прогреть духовку, если она имеется, и уходят в дымоход, в зимний период перед выветриванием в дымоотвод пар попадает в верхнюю камеру и делится теплом, и только после этого попадает на улицу.

Плюсы отопительных печей с варочной плитой

Такая печка позволяет максимально пользоваться теплом, то есть оно распространяется по дому и в дополнение можно варить еду. Такие конструкции максимально удобны и легки в использовании. Устанавливаются такие печи обычно в простенках между комнатами, со стороны гостиной можно украсить печь так, чтобы она выглядела приемлемо для использования, а в кухне можно оставить все, как есть. В доме довольно распространено такое использование печи.

Кладка печи – вариант достаточно недешевый, к тому же, учитывая виды кирпичных печей и стоимость их укладки, цена получается заоблачной. Сэкономить можно достаточно хорошо, если осуществить строительство своими руками. Плюс такой кладки в самостоятельном выборе воздвигаемой конструкции, ее размере, есть возможность изменить форму и располагать необходимыми размерами, которые не стеснят комнату.

Печки из кирпича длительного горения дают возможность сэкономить используемое топливо. Такие приспособления дают возможность правильно использовать пространство, построить только один дымоход при исполнении нескольких обязанностей, а также для них нет необходимости устанавливать дополнительную вытяжку. Тяга даст возможность продуктам горения и запаху пищи не попадать в смежные комнаты.

Печка, установленная в доме, даст возможность равномерно его прогреть, к тому же кирпичи не нагреваются сильно, поэтому получить ожоги нельзя (особенно актуально при наличии детей в доме). Конструкция, сделанная своими руками, даст возможность мужчине гордиться собой, а гостям любоваться постройкой.

Такая конструкция имеет достаточно большой размер, поэтому собрать ее будет трудно, к тому же она занимает определенное место в доме, что для небольших помещений достаточно накладно. Расположенная в доме печь в первую очередь вызывает ассоциации тепла и уюта, домашнего очага. Дрова, необходимые для топки, можно хранить в нише под печкой.

Инструменты, нужные для работы:

  • Киянка из дерева;
  • Правило;
  • Кельма;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Молоток для раскалывания кирпичей;
  • Метр для измерения необходимых параметров.

Материал, использованный в ходе кладки, должен быть огнеупорным. В идеале это красный кирпич.

Для замеса раствора нужно запастись песком и глиной. Все материалы должны иметь высокое качество.

Комплектация печки в доме:

  • Уголок из стали;
  • Дверца для поддувальной;
  • Дверка для топки;
  • Плита для варки из чугуна с четырьмя конфорками;
  • Задвижка;

Раствор для укладки печи на дровах необходим густой и цепкий. Перед применением раствора (особенно если он замешивался впервые) его необходимо проверить на стойкость тремя этапами.

  • Сделать из раствора пару шаров и дать им застынуть, желательно положив в теплое место #8212; если трещины есть, то раствор непригоден для пользования.
  • Если в первой проверки трещин нет, нужно перейти ко второй. Высохший шарик из раствора бросают на пол с расстояния метра, если не образовалось трещин – прочность у него высокая.
  • Испытание огнем. Нужно поместить шарик в духовку на несколько часов, если после этого раствор не превратился в пыль, значит осуществлять кладку печи для дома можно с этим раствором.

Как построить компактную печь с минимальной порядовкой

Если в доме необходим качественный обогрев, значит можно построить небольшую печь своими руками из 14 рядов кладки кирпича. В такую печку можно встроить все необходимое оборудование, что обеспечит наличие варочной панели, шкафа для сушки и водонагревного бака, встроенных своими руками. Камера для топки будет иметь стенки, максимально распространяющие тепло по пространству комнат. Обогрев выйдет низовым, но такой вид обогрева самый распространенный в отоплении дома площадью, не превышающей 50 кв.м. Если дом больше в несколько раз, то и печь необходимо увеличивать пропорционально.

Фундамент для отопительных печей с варочной плитой своими руками

Печи такого типа достаточно большие и имеющие значительную массу. Перед строительством такого обогревательного комплекса нужно сделать надежный фундамент своими руками, который удержит конструкцию. При строительстве фундамента нужно учесть все нюансы. Размер фундамента должен быть на 5 см. больше главного сооружения; он не должен соприкасаться с фундаментом, расположенным под домом. При выборе места постройки печки своими руками необходимо точно знать расположение дымохода, иначе в ходе строительства труба может наткнуться на балку, расположенную в полотке дома. В таком случае вывести ее наружу будет трудно. Сборку печки в доме желательно осуществлять тогда, когда нет постеленных полов. Для этого нужно применять свайную конструкцию для строительства основы. В этих целях нужно снять грунт на 25 см, с помощью дублера сделать несколько скважин в диаметре 20 сантиметров и метровой глубиной. На дно засыпать щебень и утрамбовать, в эти отверстия вставляется рубероид, предварительно свернутый трубочкой. После этого можно приступить к заливке фундамента своими руками. Когда сваи остынут, на них будет выложена опалубка, с помощью которой и сформируется плита из бетона, которая послужит фундаментом для печки.

Кирпичные печи указанного типа принято относить к группе многофункциональных. Так как на них можно готовить пищу, сушить одежду или продукты, греть воду или отапливать помещение. Печи данных конструкций изначально обладают невысокой теплоотдачей (около 900 ккал/час max). Поэтому для того, чтобы указанный показатель увеличить, их подключают к щиткам отопительным , и только затем, к трубам (насадным, либо коренным).

Кухонные плиты имеют различные размеры и массу. Единственный параметр, который задаётся для них ГОСТ, это стандарт высоты, равный 770 миллиметрам. Обратите внимание на то, что толстые кладочные швы могут частично сказаться на данном размере в сторону его увеличения, что нежелательно, но допустимо.

В целях получения первичного представления о конструкциях кухонных плит предлагаем вам ознакомиться с рядом типовых моделей. Для простоты изложения в данном материале вес рассматриваемые плиты просчитаны под настил из чугуна единого размера (варочная поверхность). Замена данного настила автоматически меняет геометрию печи (ширина, длина). При этом форма и расположение каналов не меняются.

В тех случаях, когда в силу каких-либо обстоятельств вам пришлось устанавливать на печь приборы иных размеров, не соответствующие тем, которые указаны в порядовках и спецификации на печь, придётся предварительно изменять отверстия под них непосредственно в кладке печи с пересчётом порядовок. Это процесс достаточно длительный. Поэтому необходимо постараться и приобрести до начала кладки, либо самостоятельно изготовить, все требуемые печные приборы и, с учётом их размеров, приступать к кладке.

Отдельные модели плит из чугуна имеют с нижней стороны, выступающие на 15 – 30 миллиметров бортики, которые играют роль рёбер жёсткости. С учётом их наличия кладку ведут таким образом, чтобы плита этими ботиками свободно могла войти внутрь вертикальных стенок печи. При этом между её бортиками и кирпичной кладкой должен оставаться зазор более 5 миллиметров, исключающий возможность разрушения конструкции кладки за счёт разницы теплового расширения металла и кирпича.

Читайте также:  Как положить ламинат на пеноплекс без стяжки

Существующие на сегодня типы кухонных печей подразделяют на:

  • Печи простые – не имеют духового шкафа и водогрейной коробки;
  • Печи средней сложности – выполняются, чаще всего, только с духовым шкафом;
  • Сложные печи – имеют и духовку, и коробку водогрейную.

Топка у варочных печей может располагаться не только с передней, но и с любой другой стороны. С правой или с левой стороны от топки размещается духовой шкаф и/или водогрейная коробка. В некоторых конструкциях оба этих прибора размещаются с одной стороны топки. В первом случае, при их раздельном размещении, вам потребуется приобрести две задвижки. Во втором – только одну.

В простых варочных плитах горячие газы из топливника выводятся непосредственно под чугунный настил (варочную поверхность). Оттуда направляются по специальному выводному каналу в щиток отопительный (если он предусмотрен в конструкции) или непосредственно в трубу. В печах второй и третьей групп газы так же первоначально выводятся под лист варочной поверхности, далее направляются для обтекания духового шкафа и водогрейной коробки, нагревая их при этом с трёх сторон. Далее они отправляются в трубу (напрямую или через имеющийся отопительный щиток).

После того, как кладка варочной плиты завершена, перед её топкой на полу крепится предтопочный лист (пробивается гвоздями к полу с шагом в 50 миллиметров). Стандартный размер данного листа – 700*500. Затем на него прибивают плинтус. Несколько более сложный вариант, зато гораздо более качественный: сначала крепится плинтус, затем на него загибается сам предтопочный лист.

Для того чтобы повысить прочность выложенного сверху ряда, а также для повышения эстетики оформления изделия, сверху выполняется обвязка из стального уголка или фаянса. Если ваша плита непосредственно примыкает к отопительному щитку, установка фаянса выполняется по трём сторонам. Если она выложена на достаточном удалении от последнего, то со всех четырёх сторон. Фаянс можно надеть на кладку, либо закрепить кляммерами, выполненными из стальной ленты.

Плита с духовым шкафом

Рассмотрим конструкцию плиты, имеющей геометрические размеры 1020*640*770. Масса такой плиты будет составлять порядка 650 килограммов.

Ориентировочная теплоотдача в том случае, если топка будет осуществляться дважды в сутки, оценивается в 600 ккал/час.

Для кладки печи рассматриваемой конструкции нам потребуется:

  • кирпич одинарный обыкновенный – 175 штук;
  • Песок и глина – два и три ведра соответственно;
  • кровельная сталь – один лист (предтопочный) – 700*500;
  • кровельная сталь под плиту – один лист – 1020*640;
  • войлок строительный – 1 килограмм;
  • уголок стальной для обвязки – 3320 миллиметров, сечение 30*30*4;
  • лента стальная – 1200*25*1,5;
  • решётка колосниковая – 250*180;
  • дверка топочная – 250*210;
  • шкаф духовой – 350*350*450;
  • прочистная и поддувальная дверки – 140*130 – две штуки;
  • составная чугунная плита (варочная панель) на две конфорки 530*180 (пять штук);
  • задвижка дымовая – 130*130.

Кладка начинается с обустройства противопожарного слоя на месте будущей установки печи. Вымачиваем в глиняном растворе строительный войлок и складываем его вдвое (возможна замена войлок листом асбеста). Укладываем его на полу по месту и накрываем листом кровельной стали, который после этого прибивается к полу с шагом в 50 миллиметров. И войлок, и сталь предварительно режутся по размеру. Далее на прибитом металлическом листе размечаем форму нашей будущей печи и приступаем к кладке её первого ряда. Работы ведём в строгом соответствии с порядовкой, приведённой ниже.

1 ряд – используем при кладке целый кирпич. Возможен вариант. Когда внешний ряд кладётся из целого кирпича, а внутренние – из половинок;

2 ряд – кладём согласно порядовке. Обратить внимание на качество перевязки швов и соблюдение горизонтали кладки;

3 – ряд – кладётся так, чтобы осталось место для установки прочистной дверцы (которая при установке опирается на предыдущий ряд) и места для сбора сажи и золы;

4 – ряд – требует повышенного внимания, так как достаточно сложная кладка. В задней стенки печи оставляем отверстие для последующего подключения нашей плиты к дымоходу. Ставим кирпич на ребро и. тем самым, формируем перегородку. Между данным кирпичом и кладкой внутренней части ряда остаётся 130 миллиметров свободного пространства. Это будущий канал для отвода газов из-под духового шкафа к дымоходу. На предыдущем ряду мы установили дверку, а в этом ряду закладываем поддувало. На выходе углы кирпичей следует скосить или закруглить. На порядовке стрелками показаны места подсоединения к дымоходу;

5 – ряд – кладка во многом похожа на кладку предыдущего ряда. В процессе кладки дверка чистки перекрывается кирпичом. В данном случае перегородка не ставится, так как поставленный на ребро в предыдущем ряду кирпич перекрывает сразу два ряда кирпича, положенного плашмя (по высоте). В порядовке есть пунктир. Не пропустите его. Им обозначается место, на которое устанавливается духовой шкаф. Цифра 100 информирует печника о том, что духовой шкаф при установке необходимо отодвинуть от стенки кладки на 100 миллиметров. Размеры имеющегося поддувала не меняются (260*260);

6 – ряд – начинаем ряд с того, что по линиям разметки, используя тонкий слой глиняного кладочного раствора, устанавливаем шкаф духовой. Затем переходим собственно к кладке данного ряда. Для того чтобы сформировать два канала, которые на нашей порядовке обозначены треугольниками чёрного цвета, находящимися между духовкой и наружной стенкой печи, на тычок ставим с использованием глиняного раствора кирпич. В таком положении его по высоте вполне хватает на четыре следующих ряда. Если этого не произошло, то на него сверху добавляется кусок кирпича требуемой высоты. Большое поддувало, оставленное нами ранее, сокращаем до размера 260*130. в принципе указанный размер зависит от габаритов используемой колосниковой решётки и может несколько отличаться от указанного;

7 – ряд – кладка ведётся с учетом, установленной в предыдущем ряду колосниковой решётки. Примыкающие к ней с обеих сторон кирпичи следует стесать для получения откосов, по которым топливо будет скатываться непосредственно на решётку. Чтобы духовой шкаф не прогорал со стороны размещения топливника, перед ним, практически вплотную выкладывается кирпичом, поставленным на ребро, специальная защитная стенка. Кладка ведётся на глиняном растворе;

8 – ряд – выполняем кладку по порядовке, учитывая при этом. что в данном ряду устанавливается дверка топливника, которая опирается на предыдущий ряд. Размеры от дверки до стенки 520*260;

9 – ряд – аналогичен предыдущему. Разница только в перевязке швов;

10 – ряд – кладку ведём согласно порядовке. Используя кирпич целый и кирпич ¾, перекрываем канал, который проходит за задней стенкой нашего духового шкафа. Остаётся только один канал, который находится с его боковой стороны. После завершения кладки десятого ряда перегородка между духовым шкафом и топливником должна превышать высоту духовки на 10 – 15 миллиметров. Для того чтобы газы перемещались за более короткий промежуток времени из топливника под варочную поверхность со стороны топки ребро данной перегородки стёсывается на конус;

11 – ряд – обязательно контролировать горизонталь и вертикаль по уровню, так как на данный ряд будет укладываться чугунный настил (варочная поверхность). Перекрываются дверки духового шкафа и топки. В этом ряду устанавливается обвязка (с обязательным контролем того, чтобы все кляммеры плотно опирались на предыдущий десятый ряд). От того, насколько качественно будет выполнена указанная операция, во многом будет зависеть прочность всей кладки ряда. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что обвязка на плите закрепляется в процессе кладки именно этого, одиннадцатого, ряда! После выполнения данной работы остаётся только один не перекрытый вертикальный канал. Закончив выкладывать этот ряд, следует покрыть духовой шкаф сверху слоем глиняного раствора, толщина которого должна составлять 150 – 300 миллиметров. Это позволит предотвратить быстрое прогорание духовки. Слой раствора следует распределить так, чтобы между чугунным настилом и крышей духового шкафа оставалось свободное пространство для прохода газов (канал высотой более 70 миллиметров);

12 – ряд – завершающий. Его практически не выкладывают. Сюда с использованием глиняного раствора устанавливают нашу варочную поверхность (чугунный настил) так, чтобы одна из конфорок находилась прямо над топкой. В рассматриваемом варианте показано пять плит и две конфорки.

Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из важных преимуществ печи можно выделить: небольшую занимаемую площадь, минимальный расход топлива, а также возможность для одновременного отопления и приготовления кулинарных изделий. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить подобную печь собственноручно.

Принцип работы печи

Важная отличительная черта “Шведки” — максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями — там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” — в момент нагревается плита для варки и духовка.

Читайте также:  Пропускает ли воздух тепло

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Строительные материалы

Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление — размер таковой увеличится до 50 кв.м).

Для работы необходимо сделать закупку следующих материалов:

  • кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук;
  • керамический кирпич полнотелый — 552 штуки;
  • устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров;
  • решетка колосникового формата — 20х30 сантиметров;
  • панель для варки из чугуна — 410х710 миллиметров;
  • топливная дверца — 21х25 сантиметров;
  • резиновая дверца (в 3-х экземплярах) — 14х14 сантиметров;
  • заслон для зольника — 14х25 сантиметров;
  • задвижка для дымохода — 25х13 сантиметров;
  • заслонка для вытяжки — 13х13 сантиметров;

Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

В качестве раствора для кладки рекомендуется использовать специально предназначенные готовые сухие строительные смеси, предназначенные для каминов и печей.

Инструменты

  • Лопаты штыкового и совкового видов;
  • Тара для приготовления раствора;
  • Электрическая дрель и миксерная насадка;
  • Молоток каменщика и киянка из резины;
  • Мастерок;
  • Расшивка;
  • Уровень строительный (желательно с использованием магнитов);
  • Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину;
  • Отвес;
  • Болгарка под железо и камень;
  • Измерительная рулетка;
  • Строительный степлер;
  • электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед тем, как приступать к построению, следует хорошо продумать конструкцию будущего устройства, грамотно выбрать место расположения и подготовить фундамент, который позволит конструкции продержаться много лет.

Выбор места

Расположение “Шведки” зависит от ряда условностей:

  • площадь помещения;
  • особенности кровли;
  • расположение в помещении дверей и других объектов (необходимо отсутствие таковых вблизи будущего устройства).

Кроме выбора места расположения с эстетической точки зрения, следует заранее продумать как будет проходить канал для дымохода.

Обустройство фундамента

Независимо от вида и конструктивных отличий печи, основным и главным этапом от которого зависит правильное функционирование и долгий срок службы — правильно поставленный по всем нормам фундамент для печи.

Лучший вариант предполагает закладку фундамента под “Шведку” в период возведения самого дома. Однако, чаще всего выстроить печь хозяева решают уже в цельном здании. В этой ситуации необходимо отделение фундамента под печь от основного. Если фундамент дома сделал усадку, дальнейшее выстраивание будет проблематичным.

Для обустройства фундамента необходимо обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в возведенном ранее доме с полом из дерева). Процесс состоит из следующих этапов:

  • Маркером предварительно помечают поверхность. Потребуется длина и ширина для планирования расположения будущего строения. К каждому из этих параметров следует приплюсовать по 10 сантиметров. Желательно прочертить линии для наглядного представления.
  • На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие болгаркой.
  • Далее, необходимо сделать разметку грунта, расположенного под полом и выстроить основание.
    1. Для этого следует вырыть яму (на основе проделанной разметки) при помощи штыковой лопаты.
    2. Дно следует утрамбовать и засыпать песком.
    3. В полученное отверстие необходимо вылить равномерно ведро с простой водой и еще раз проделать трамбовку песка. Песчаный слой по толщине не должен быть меньше 15 сантиметров (если учитывать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, песчаная прослойка должна быть увеличена пропорционально.
    4. После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебенки и утрамбовывают его штыковой лопатой.
    5. Когда проделаны все предварительные действия, под фундамент необходимо подготовить опалубок из дерева. Для его устройства можно взять ранее использованные доски. По периметру следует постелить и закрепить слой полиэтилена или рубероида.
    6. Основание под печь выстраивается следующим образом:
      1. Опалубок поднимается на величину равную 1-му кирпичу над основанием пола.
      2. Готовится раствор для построения фундамента. Желательно вооружиться для этих целей щебенкой, песком и цементом. После раствором заполняют яму на 15 сантиметров.
      3. Укрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после установки которой снова залить раствор.
      4. Далее, подготавливают раствор другой консистенции для заполнения остальной площади котлована. Щебень (используется более крупных размеров), а также цементный раствор и песок. Все компоненты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это позволит получить более надежную консистенцию.
      5. Вырытую яму заполняют раствором на высоту грунта, выравнивают и оставляют на несколько часов для схватки. После укладывают еще один слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит небольшая усадка.
      6. Для армирования фундамента необходимо:
        1. Вылить оставшийся раствор поверх арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и с помощью уровня проверить фундамент на погрешности и при необходимости снова разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
        2. После указанного выше времени, следует убедиться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над поверхностью пола опалубку.
        3. На последнем этапе подготовки основания важно создать гидроизоляцию. По размеру фундамента потребуется несколько склеенных между собой слоев рубероида (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Этот материал стелят на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать выкладывать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо сделать разметку первого кладочного ряда, от ровности которого будет зависеть целостность конструкции всего строения.

        к содержанию ↑

        Выкладываем печь

        При возведении печи-шведки с духовкой своими руками поможет порядовка, рассчитанная на выкладку своими руками, которая представлена ниже:

        Описание порядовки с фото:

        1. Первые 2 ряда выкладываются всплошную. Это ориентир для основной конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
        2. Третий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, предназначенной для скапливания пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверцы, зафиксировать которые можно металлической проволокой, скрытой под раствором.
        3. На пятом ряду формируется и устанавливается плита и духовка. Начинается выкладка топочной камеры огнеупорным кирпичем. Делать это рекомендуется с правой стороны на левую. После установки решетки делается зазор до 5 миллиметров на случай расширения металла при температуре. Заполнить этот промежуток можно пеплом. В завершении формирования камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же этапе формируется духовой шкаф и начинается выкладка дымоходов.
        4. На последующих рядах до 9-го выкладывается топочная камера, дверца которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа необходимо укладывать на ребро.
        5. В кладке 10-го ряда духовка перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая поднимается на 2 сантиметра. После на духовку кладут слой из раствора до уровня перегородки. Под плитку укладывают уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
        6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и формированию каналов для дымохода.
        7. На рядах 12-16 укладывается камера варки и каналы дымоходов. Важно учитывать перевязку швов.
        8. Перекрытие варочной камеры осуществляется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует укладывать на элементы полосовой стали и уголки. Закрепляет эту конструкцию зафиксированная растворе проволока.

        Начать выкладку дымохода следует с шагом в 5 кирпичей. За три ряда до конца необходимо установить “распушку” для того, чтобы защитить деревянные элементы. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в полтора кирпича. Важно при завершении закруглить углы, иначе тяга будет слабее.

        Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. Наверху конструкции следует закрепить специальный колпак.

        Советы по эксплуатации

        • После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
        • Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать — это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
        • Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
        • Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.

        Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой — отличное решение для жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *