Почему падает давление в газовом котле беретта

Есть проблема – котел Beretta Ciao 24 CSI установлен в сентябре. Сейчас мигает зеленая лампочка раз в 0.5 секунды.

Котел запускается, горелки включаются, 30 сек работает, потом звук как вода с воздухом по трубам течет или закипает, и сразу выключается, 3-5 минут ждет и все сначала.

Но где-то раз в час запускается в нормальном режиме минут на 10 (все батареи нагреваются). А так в доме холодно, дом около 100 метров, один этаж, два контура сделано.

Возможно проблемы в датчике протока ГВС – самопроизвольное включение.

купили котел Beretta Ciao. Зимой помещение отапливает нормально. Единственный недостаток в подогреве воды. Включаешь горячую воду ,а бежит литров 20 холодной воды и когда моешься тоже перепады. Что это может значить?

забился датчик расхода, закипел теплообменник.

Установил FABULA 38 CAI 120,отопление работает нормально, правда при первом включении котел отработал минуты 3 потом выключился, при повторных запусках включался и сразу выключался(посидел на форумах, оказалось нужно установить редуктор на газ, снизил давление газа прикрыв газовый кран, после этого котел работает нормально) Не могу разобраться с ГВС, включаю подачу воды на котел, идет горячаяя вода и через пару минут, котел начинает течь через сбросной кран, который стоит внизу котла на ГВС. Подскажите,как убрать эту проблему?

У Вас НЕ закрыт вентиль ручной подпитки, потому-то при подаче воды на подогрев поднимается давление в системе отопления до срабатывания предохранительного клапана.

У меня проблема с запуском котла, после запуска проработает немного, а затем не запускается. Менял датчики дыма, но все равно та самая история. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите что делать?

заменить блок розжига и ионизации.

у меня котел беретта подскажите, пожалуйста зимой при включенном отоплении открываю горячую воду на манометре падает давление доходит до 0 и отключается в чем дело и что делать?

Внизу возле входа холодной воды есть кран подпитки. Если у вас на подаче холодной воды не установлен обратный клапан то надо накачать нормальное давление и перекрыть кран подпитки. Но периодически надо будет подпитывать.

Привезли мне котел Беретта-компакт. Подскажите как его правильно подключить Снизу четыре подводящих отверстия .Газовое определил. Два отверстия – это в систему. Остается еще одно – Что туда подключать?? И самое главное как стравливать воздух с котла, если трубы подходят снизу.Раньше стоял простой котел то воздух автоматом поднимался вверх, а здесь как он выйдет из котла?? Как правильно его запускать??

если с внутренней резьбой то это предохранительный клапан. желательно подключить к канализации. Над насосом есть автоматический спускник воздуха, при первом пуске надо ослабить колпачке.

Всем доброго дня! Беретта чао 24. Давление в системе перепрыгивает 3 атм и со сбросного клапана уходит. Проверил трёхходовой кран – он в норме. При включении горячей воды вода с клапана течет менее интенсивно. Менять теплообменник? Или причина еще, где есть.

– перекройте подачу и обратку кранами под котлом
– слейте воду с котла с помощью сливного крана
– замерьте давление в расширительном баке автоманометром
– накачайте до 1.0 атм

Сегодня котел Exclusive отключился и не включается, такое ощущение, будто его от электричества отключили, так же сработало УЗО. Что может быт, подскажите ?

Котел Fabula 38 CAI-130. После розжига котла как происходит переход на максимальную мощность: через фиксированный отрезок времени или при достижении некоторой температуры воды в котле? Каковы оптимальны параметры регулировки?

Это зашито в плату. Проверяйте давление после клапана.

котел beretta city 24 csi, при выходе на максимальную выставленную мощность как отопления так и ГВС появляться довольно сильные вибрации в камере сгорания (вибрирует крышка камеры)подскажите в чем может быть причина??

проверьте размер диафрагмы в дымоходе. протяните болты.

помогите отключился котел novella rai 45. drk. включается зеленая лампа и ничего больше не происходит. температура на датчике уже ниже 20 градусов. и хоть бы хны.

на панели открутите черные колпачки, ткните спичкой в центре штырек, какой то должен щелкнуть, заметьте какой.

котел нагревает воду по показателям датчика около 80 градусов (так выставлен режим), после чего выключается, температура же повышаться продолжает дальше градусов на 10-20,после чего срабатывает выключение котла, и вновь приходится спичкой давить этот штырек (теплообменника), температура падает и он опять нормально продолжает работать, днем можно за этим следить, но вот ночью сидеть возле котла и контролировать не получится. с чем это может быть связанно?

Тепловая инерция. Часто это показатель плохой циркуляции. – чистите фильтра, добавьте скорость на насосе и т.п. Снимите переднюю крышку котла, справа и слева гильзы с датчиками. в одной 3 в другой 2. можно переставить их местами, добавить термопасты, в гильзу с 2 датчиками воткнуть еще карандаш.

Стоит пара: Beretta Novella 45 RAI и Aquamax 220. Третий год комплекту. Стал очень плохо нагревать бойлер. При этом, если раньше при нагреве бойлера шёл цикл: нагрев до 90, остывание на 10 градусов, розжиг котла, нагревание до 90 и далее по кругу.

То сейчас может совершенно спокойно опустить температуру воды в котле до 60 градусов и поджига не происходит, хотя в бойлере вода до установленной температуры ещё не нагрелась (установлено в бойлере 55 градусов). При этом, в комнатах уже ощутимо похолодало и отопление давно пора подключать. Термостат? Но, при нагретом бойлере, на батареях подобных косяков не было замечено. Нет ли каких стандартных болячек на эту тему?

Если бойлер подключен как в схеме по паспорту, то нет. При запросе на ГВС насос отопления отключается, включается загрузочный бойлера, включается горелка на +80 и греет до установленной на бойлере, выключение происходит либо при нагреве либо при перегреве котла.

После нагрева бойлера котел переходит на режим отопления. либо выкл при летнем режиме. котел не работает а вода не нагрелась это ненормально. Поставьте на бойлере макс. до какой температуры нагреется бойлер? когда котел "нагреет" бойлер медленно убавляйте температуру гвс – должен щелкнуть термостат бойлера на факт. температуре.

После нагрева бойлера до установленной температуру, подключается насос отопления и горячая вода начинает циркулировать по системе отопления. Как правило, в батареях вода уже успела остыть, поэтому температура носителя падает и котёл включается на нагрев. Никаких проблем с отоплением в этой части нет. Запрос ГВС, отключение циркуляции в отоплении, запуск загрузочного насоса бойлера, поджиг котла.

Выдерживать 80 градусов постоянно котёл не может в принципе, как мне кажется (регулированием, например, пламени горелки). Нагрев носителя осуществляется до температуры 90 градусов, насос бойлера при этом работает. При достижении 90 градусов нагрев прекращается (во избежание закипания, разумеется). Насос поработав около 1 минуты (отбирая от чугуна нагревателя избыток тепла) тоже выключается.

До этого момента вроде всё понятно и логично. Дальше температура носителя начинает падать. И в нормальном режиме, после падения температуры носителя на 10 градусов, происходит разжигание горелки и начинается нагрев (в этот момент температура носителя может продолжать ещё падать, поскольку отбор тепла бойлером ещё идёт, а чугун нагревателя ещё не прогрелся). Потом носитель опять нагревается до 90 градусов, котёл отключается и цикл повторяется.

Так вот, котёл не зажигается при падении температуры на 10 градусов. Температура носителя так и продолжает падать. До 70 градусов, а иногда и до 60 градусов. Котёл при этом не пытается запуститься! При этом, теплоотдача к бойлеру разумеется, падает, а время нагрева воды в бойлере, соответственно
увеличивается. Котёл себя в этот момент ведёт правильно, приоритет ГВС выдерживается. Пока бойлер не нагрет – отопление не включается. Оно включится только когда бойлер "наберёт" необходимую температуру.

Проблема именно в том, что при температуре носителя 65 градусов греть бойлер до 55 он может и час, и два. Похоже на подгорание/залипание реле термостата. Однако на обогреве никаких отклонений не наблюдается. Правда, нагрев включается по внешнему термометру, поэтому, может быть я просто не вижу включения по падению температуры на отоплении. Похоже на правду? Термостат или отдельные реле глючат?

на загрузочном насосе какая скорость? поставьте 3. есть ли фильтра, попробуйте прочистить. такое ощущение что бойлер не может поглотить всю мощность котла. Капиллярные термостаты бывает со временем глючат. Стоит проверить предельник. Откройте бойлер и змеевик вручную протрите.
Возможно осела грязь или накипь.

Подскажите что может быть с котлом Беретта Чао? 5 лет без ТО, в летнем режиме давление непонятно с чего подскакивает от 1bar до 3 и сливается.

Не работает расширительный бачек – нет воздуха, за 5 лет мог стравиться -подкачайте воздух до 0,8 бара, но вначале слейте с котла всю воду, и во время закачки воздуха – чтоб был открыт выход для слива воды с котла.

Где устанавливается датчик комнатной температуры и как им пользоваться?

Устанавливается на расстоянии 3-5 метров от радиатора в помещении наиболее важном (не в кухне – там плита сбивает тепловой режим), на высоте 150 см от уровня пола.

Устанавливается на датчике температура, по достижению которой котел переходит в летний режим, при падении от заданной (обычно на 1°C) котел опять включается и обогревает систему отопления.

Проблема с котлом Beretta Ciao CSI 24 – в режиме отопления запускается проходит 20 секунд, выключается (мигает лампочка раз в 0.5 секунды), через 3 минуты опять запускается на те же 20 секунд.

Читайте также:  Нормы температуры в квартире беларусь

Бывает правда такое, что запускается минут на 10-15 (но это происходит раз в час – два). Есть режим, когда он заводится гарантированно ("с толкача"). Выключаю котел, потом включаю и одновременно включаю кран горячей воды.

В этом случае он работает 10-15 минут, и все батареи нормально нагреваются (лампочка в этом случае мигает раз в 5 секунд). Может кто-то подскажет причину?

Световой индикатор зеленого цвета.

Мигает 1 раз в 5 сек – котел находится в режиме ожидания (stand by), пламени нет.

Мигает 1 раз в 0,5 сек – временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без постороннего вмешательства: сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут); сработал прессостат дымовых газов (Ciao N CSI) или термостат дымоудаления (Ciao N CAI) (время ожидания приблизительно 10минут); переходный этап ожидания розжига.

На этом этапе котел ожидает восстановления рабочих условий. Если по истечении заданного времени котел не возобновит нормальную работу, он остановится уже окончательно и световой индикатор начнет гореть красным цветом.

Котел Беретта Чао, 1 месяц. До подключения выносного датчика температуры работал нормально, сейчас после отключения датчиком самостоятельно не запускается.

Горит зеленый и красный индикатор – пропало давление в системе, после подкачки запускается. В чем причина?

В первую очередь нужно проверить расширительный бак на предмет наличия воздуха (азота). Во вторую – искать куда исчезает вода из системы отопления.

Проблема с котлом Беретта ciao csi 24. Холодный запускается без проблем. После набора заданной температуры отключается. Каждая последующая попытка запустится происходит с 5-8 раза.

Запускается на 3-5сек. Потом в режиме самонастройки стоит минут 5-10. Если добавить температуру ручкой запустится без проблем. Котел совершенно новый. Что можно сделать?

Проверьте фильтр на обратке и минимальное давление газа на клапане.

При нагреве системы идет сброс воды. Когда датчик температуры горячей воды ставишь на максимум и включаешь горячую воду, начинается треск в котле и дергается стрелка манометра. Что посоветуете?

Проверить расширительный бак, а таже промыть теплообменник.

Добрый день, подскажите возможно ли убрать температурный провал в начале работы системы ГВС и как это делается на беретта чао 24кВт csi n, котлу неделя после установки?

В разрыв трубы ГВС установить накопительный электрический бойлер.

Котёл Beretta City 24. При включении ГВС растёт температура контура отопления, а температура воды в ГВС не поднимается. Такая же ситуация и при положении "Лето". Проток ГВС хороший. Где искать причину?

В загрязненном теплообменнике ГВС со стороны теплоносителя.

Котел Beretta CITY 24, срок эксплуатации 3 года, в теплообменнике отопления при нагревании происходят стуки (гидроудары). Все промыто, прочищено накипи нет никакой. Трёхходовой клапан работает (не клинит), привод клапана работает, дымоход чист. Как быть?

Возможно нужно ограничить максимальную мощность котла, ну и фильтр и насос само собой посмотреть.

Настенный котел Beretta 2-контурный в последнее время стал очень быстро набирать температуру и отключаться, а сегодня совсем не запускается. Что можно срочно сделать?

При подобных признаках возможны следующие неисправности: сломался циркуляционный насос, вышел из строя датчик протока теплоносителя, забился фильтр-грязевик. Есть еще несколько причин такого поведения котла.

У меня в частном доме котел Beretta Ciao 2-контурный на 24 кВт. Я купил к нему бойлер косвенного нагрева на 100 л. Котел будет поддерживать бойлер?

Данный аппарат, как и любой 2-контурный, не поддерживает бойлер косвенного нагрева, поскольку оборудован собственным контуром горячего водоснабжения. Возможна переделка котла в объеме: 2 насоса, гребенка, обвязка, дополнительная автоматика, датчики для отслеживания работы бойлера и прочие изменения.

В котле Beretta Exclusive CSI 35 постоянно падает давление. Явных протечек не заметно. Нужен мастер, чтобы четко сказал, что происходит с котлом.

Когда показатель давления падает, не обязательно есть проблемы с котлом. Причина может быть в расширительном баке или утечке теплоносителя где-то по системе вне котла. Могут быть также перебои в электроснабжении с отключением оборудования.

Какие-то странности в работе настенного газового котла Beretta Ciao: включаешь душ – сразу идет горячая вода, потом холодная, и опять горячая. Они все так работают или это неисправность?

Похоже, что расходомер некорректно работает. Кроме того, надо смотреть систему водоснабжения на месте: могут быть заложены гидравлические проблемы в конструкции.

Котел Беретта в квартире работает без особых замечаний, но сильно при этом шумит. Хотелось бы знать, каков нормальный уровень шума при работе агрегата?

Аппараты этой модели отличаются низким уровнем шума, если модель оснащена атмосферной горелкой. Нужно знать, из какого материала выполнена система отопления. Если трубопровод является кислородопроницаемым, то есть неправильно подобрана марка труб, то вскоре появится треск и шум при работе из-за отложений кальция на стенках теплообменника.

Котел Беретта в последнее время стал не штатно работать: 3-ходовой клапан во время отопления часто щелкает, при этом давление сбрасывается, и надо его подбавлять. Раньше такого не было. Что посоветуете?

Необходимо провести полную диагностику оборудования. Такая работа клапана может означать, что забит фильтр-грязевик, а может указывать и на некорректный монтаж водоснабжения.

Настенный газовый котел Beretta City 24 работает у нас в загородном доме уже 2 года. Стало падать давление, и в расширительном баке слышно бурление. Знакомый советует поменять теплообменник. Какое ваше мнение?

Предварительно предполагаю, что произошло закипание в теплообменнике, но менять его не обязательно. Теплообменник надо промыть и разобраться с системой отопления на предмет кислородопроницаемости и протечек. Возможно, нуждается в замене расширительный бак.

Напольный котел Novella Avtonom 24 не запускается: газ идет, розжиг щелкает, а фитиль не загорается. Что можно предпринять?

Попробуйте разжечь фитиль спичкой. Если получится, значит – на фитиле слабое давление газа или слабая искра. Посмотрите, достает ли пламя до электрода, открывающего газ. Если нет – у вас недостаточное давление газа. Можно проверить работу газового клапана.

Газовый настенный котел Beretta 24 CAI стал периодически капать. Раньше такого не было. Что делать?

У вас, скорее всего, неправильно устроен дымоход – не соблюден уклон. Поэтому конденсат накапливается и стекает в топку.

Конденсатный Беретта, похоже, неправильно смонтирован: конденсат вытекает наружу. Может, проблема в плохом дымоходе?

Проблема может быть не только в некорректном устройстве дымохода. Возможно не правильно установлен конденсатоуловитель (должен ставиться тройником). Также у котла может оказаться ненастроенная горелка.

Газовый котел Novella внезапно прекратил работать: зеленая лампочка горит, аварию не выдает, горелка не работает. Предохранитель в порядке. Что делать в таком случае?

Одна из частых причин – отключение предохранителя по перегреву. Чтобы его проверить, найдите потайную кнопку, прикрытую черным колпачком в левой части агрегата. Колпачок открутите и нажмите эту кнопку – аппарат должен запуститься.

У меня следующая проблема. Котёл Беретта сити 24. При открытии крана горячей воды (в ванной или на кухне) турбина работает, а вот топка не запускается.

Иногда, в режиме отопления происходит похожее (помпа гоняет воду и нет розжига топки) и после этого загорается красный индикатор (индикатор горит, не мигает). Кто нибудь с такой проблемой сталкивался?

Прессостат не работает. Нужно менять.

Обустройство частного дома не считается полноценным без отопительной системы. В настоящее время наиболее распространенным вариантом обогрева жилья является обвязка теплового контура газовым котлом. На сегодняшний день именно газ считается одним из самых дешевых типов топлива, благодаря которому можно обеспечить не только тепло-, но и горячее водоснабжение. Но иногда происходит дестабилизация работы, когда давление падает в системе отопления, или же наоборот, слишком повышается. Почему же это происходит?

Причины и варианты решения проблемы

Теплоноситель, циркулируя по радиаторам, отдает свое тепло, соответственно, обогрев любой комнаты или помещения осуществляется за счет теплоотдачи радиаторов. Горячая вода движется по системе труб за счет определенного давления, нагнетаемого циркуляционным насосом (пока в расчет естественную гравитацию мы не берем).

Когда давление в системе отопления падает, теплоноситель снижает свою скорость, но также интенсивно продолжает отдавать тепло, которое фактически концентрируется только в одной точке. Почему это происходит? Причиной могут быть отключение питания, протечка, проблемы с расширительным бачком и даже материал, из которого изготовлены радиаторы.

Отключение электропитания

Самой распространенной причиной того, что давление в отопительной системе падает, является отключение электропитания. Проще говоря, тепловое оборудование попросту перестает работать и, как следствие, давление в котле отопления начинает снижаться.

Решить такую проблему достаточно просто – нужно прибегнуть к помощи альтернативных источников электропитания. Это могут быть всевозможные бесперебойники, аккумуляторы и т.п. Единственное, о чем стоит позаботиться, так это о том, чтобы эти аппараты всегда были в рабочем и заряженном состоянии. Поэтому не забывайте время от времени проверять их работоспособность и подпитывать до полного заряда.

Если по каким-либо причинам в котле падает давление, и при этом вы длительное время не предпринимаете никаких мер по его стабилизации, то это может привести к размораживанию радиаторов.

Последствия бездействия могут быть самыми разными, начиная от дорогостоящего ремонта отопительного блока и заканчивая капитальным ремонтом с заменой практически всех его комплектующих.

Протечка трубопровода, радиатора, крана и пр.

Кроме этого, причиной падения давления в системе отопления частного дома может стать протечки тепловой магистрали. В этом случае необходимо тщательно проверить все трубы и радиаторы на предмет обнаружения течи и, при необходимости, выполнить ремонтно-восстановительные работы.

ВИДЕО: Как поднять давление в газовом котле простым способом без специального оборудования.

Этот способ будет полезен, если в системе водопровода маленькое давление или отсутствует вода.

Настройки расширительного бака

Почему еще может падать давление в системе отопления? Если дело не в протечках, то возможно проблема в настройках расширительного бака (экспанзомата). Ведь именно за счет этого конструктивного элемента осуществляется регулировка давления в отопительной системе.

Во время нагрева вода расширяется в объеме (в среднем 0,3% на литр жидкости), что приводит к увеличению давления в тепловой магистрали. Тогда как за счет расширительного бака осуществляется компенсация излишка теплоносителя. При необходимости лишняя жидкость поступает в него или же наоборот, возвращается в контур.

Как определить, что причиной, почему в системе отопления падает давление, является именно сбой в работе компенсатора (расширительного бака)?

Все достаточно просто. Во время прогрева теплоносителя давление будет расти, в результате чего наблюдается его аварийное понижение в экспанзомате при помощи специального клапана. После охлаждения воды в магистрали оно находится на отметке, ниже необходимой.

Для регулировки работы экспанзомата, следует воспользоваться инструкцией, которая шла в комплекте с этим оборудованием. Именно в ней указано, каким должно быть давление. После этого следует перенастроить бачок, придерживаясь следующей поэтапной инструкции:

  1. В первую очередь необходимо перекрыть все краны на входе и выходе нагревательного элемента.
  2. Дальше, используя сливной штуцер, необходимо полностью спустить жидкость.
  3. Следующим шагом будет спуск всего воздуха, который находится в экспанзомате. Для этого берем специальный ниппель, который есть в комплекте этого оборудования.
  4. Теперь нам понадобится автомобильный насос. И если у вас такового нет, то наверняка у одного из ваших соседей этот аппарат уж точно найдется. Подсоединяем насос к расширительному баку и нагнетаем воздух до тех пор, пока показатель на приборе не достигнет отметки в 1,5 бар. Во время этого процесса может наблюдаться вытекание воды из штуцера, но это совсем не говорит о том, что есть какие-либо проблемы. Поэтому переживать по этому поводу не стоит.
  5. Следующий этап – повторный спуск воздуха.
  6. Если бак соединен с котлом посредством шланга, то необходимо отсоединить его. Благодаря этому удастся избавиться от лишней жидкости. Как только весь теплоноситель будет удален, подсоединяем шланг обратно.
  7. Дальше снова берем автомобильный насос и нагнетаем воздух до тех пор, пока показатель на приборе не достигнет той отметки, которая указана в инструкции расширительного бака.
  8. После этого следует закрыть штуцер, посредством которого выполнялся слив теплоносителя.
  9. И завершающим этапом будет открытие кранов и заполнение магистрали теплоносителем.

Проведя подобные мероприятия можно включать и проверять работу теплового блока. Если указатель манометра находится в «зеленой» зоне, то это говорит о том, что вы все сделали правильно.

Нередко причиной того, что давление в тепловом контуре падает, может стать неправильно подобранный котел. Так, при расчете необходимой мощности нагревателя берется во внимание площадь отапливаемого сооружения. Этот же параметр необходимо учитывать и при выборе количества обогревательных приборов, для прогрева которых требуется сравнительно небольшой объем теплоносителя. А вот когда домовладелец решает заменить батареи трубами, то он совершенно не думает о том, что на их обогрев требуется уже больше жидкости.

Заменяя обогревательные приборы трубами, стоит произвести повторный расчет мощности нагревателя и, при необходимости, заменить его более мощным.

По такому же принципу выбирается и объем экспанзомата. Так, к примеру, для полноценного функционирования тепловой магистрали, величина теплоносителя в которой составляет 120 литров, достаточно будет восьмилитрового расширительного бака. Сразу же стоит отметить, что тепловая магистраль в этом случае представляет собой совокупность труб и радиаторов. Если устройство отопительного блока будет проводиться без батарей, то объем экспанзомата увеличивается до 15 литров.

Безусловно, выполнить точный расчет количества теплоносителя достаточно трудно. Но вместе с тем все же есть способ вычисления примерного объема воды. Для этого нужно мощность нагревательного элемента умножить на 15. Так, к примеру, если вы приобрели 20 кВт нагреватель, то приблизительное количество воды в магистрали будет: 20 х 15 = 300 литров.

Тогда как вычислить необходимую вместимость экспанзомата будет чуть сложнее. Для этого существует специальная формула:

Получившееся число округляем в большую строну (из примера – 19 литров), и выбираем бак, размер которого максимально приближен к получившемуся значению.

Нередко котлы уже оснащены небольшими регуляторами. Их величина, как правило, меньше, чем требует система, но этот факт нужно обязательно учитывать при покупке дополнительного расширительного бачка.

Например, величина встроенного в нагреватель экспанзомата равна 7 литрам, тогда как для функционирования тепловой магистрали требуется наличие двадцатилитрового расширителя. Из этого следует, что приобрести нужно бак объемом не менее в 13 литров.

Надеемся, из этой публикации вы получили ответы на все интересующие вас вопросы.

ВИДЕО: Как отрегулировать давление воздуха в расширительном баке газового котла

Продолжая серию публикаций по решению проблемы с падением давления в отопительных системах, переходим от падения давления из-за утечки в магистрали, непосредственно к отопительному котлу. (Первую часть читайте здесь).

Как ведет себя котел при падении давления на манометре? При работе в режиме «Зима», т.е. на отопление, с ростом температуры теплоносителя очень быстро растет давление на манометре котла. Если в системе большой объем воды, то происходит прирост давления до 3 атм, срабатывает подрывной клапан, и часть воды выбрасывается из системы.

При выключении горелки и перехода котла в режим ожидания происходит остывание воды в системе, давление падает на минимум, котел выходит в аварию или же просто не включается. Причем часто ни на отопление, ни на горячую воду.

Правда бывают случаи, когда давление падает не слишком низко, и котел еще может работать в одном или двух режимах.

Вы заполняете систему до необходимого уровня-это, как правило, 1,2-1,5 bar на манометре. Тут имеет место подпитка котла «на холодную», когда горелка котла выключена. При очередном старте котла возникает та же ситуация, давление растет, клапан срабатывает, котел «плюется», давление падает, котел не включается до следующей подпитки системы.

Проблемных мест или причин, из-за которых может происходить падение давления в котле несколько.

Но главная и часто встречающаяся проблема — в расширительном (компенсационном) баке, установленном внутри котла, если это настенный двухконтурный или одноконтурный котел. Или же это может быть расширительный бак, установленный отдельно от котла. Но в нашем случае неважно, где он установлен, а важно, что с ним произошло.

Немного остановимся на конструкции самого бака. Внутри он состоит из двух частей, разделенных каучуковой или резиновой мембраной. В одной части закачан специальный газ под давлением (если не ошибаюсь, около 0,9-1,0 bar), в другой части — теплоноситель. При работе котла происходит нагрев воды системы отопления, она расширяется и давит на мембрану расширительного бака, которая в свою очередь сжимает газ и этим компенсирует возрастающее давление воды.

Через определенное время эксплуатации системы отопления и котла, происходит утечка газа из расширительного бака через ниппель, аналогичный ниппелю на велосипедных шинах, т.е. бак попросту сдувается. Тогда, при нагреве воды в системе, расширение не компенсируется, и давление растет максимально.

Встречались случаи, когда по незнанию из ниппеля расширительного бака специально стравливали воздух незадачливые мастера или же сами хозяева отопительных котлов.

Как решить возникшую по этим причинам проблему?
Переходим к практике. Первое что необходимо сделать-отключить котел от питания. Отсечь кранами систему отопления и водопровода от котла. Сбросить всю воду из котла. Это можно сделать через сливной кран в котле, или же, не перекрывая трубу выхода горячей воды из котла, открыть кран подпитки, и открыть ближайший смеситель на горячую воду.

Далее находим ниппель на расширительном баке, подсоединяем к нему насос (в идеале — автомобильный с манометром) и начинаем качать. Качаем, до тех пор, пока будет бежать вода из котла. Как только вода бежать перестала, смотрим на манометр, и накачиваем бак до показателя на в 0,9-1,0 bar.

После чего восстанавливаем все соединения системы отопления с котлом, открываем краны, подпитываем систему отопления до показателя 1,2-1,5 bar и включаем котел.

Если через некоторое время проблема возникает снова, значит, травит ниппель расширительного бака. Его необходимо заменить, проделав снова все вышеуказанные операции.

Самое плохое, что может случиться с расширительным баком — это разрыв мембраны, что в свою очередь, потребует полной замены расширительного бака. Но как выйти с минимальными потерями из этой ситуации мы, мы расскажем в отдельном посте.

Повышение давления выше рабочего приводит к постоянному срабатыванию блокировок котла и стравливанию излишков воды через предохранительный клапан. При таком режиме работы, все элементы системы испытывают нагрузку, которая может привести к серьезным поломкам в контуре, поэтому следует в краткие сроки установить причину, почему в системе повышается давление.

Определить, что давление в контуре растет можно по манометрам. Они всегда показывают избыточное давление – разницу между давлением в системе и атмосферным давлением. Закрытые системы автономного отопления работают при 1,5 – 2,5 барах. В открытых системах отопления гидростатический напор всегда одинаковый и зависит от разницы уровней. Если принять котел за нулевую отметку, а расширительный бачок за высшую точку, которая находится, например, на высоте 10 м, то считается, что котел работает при избыточном давлении в 1 атм (10 метров водяного столба = 1 атм).

Причины повышения давления в контуре отопления из-за проблем с расширительным бачком:

Повышение давления в закрытых системах отопления

Причины повышения давления из-за образования воздушной пробки в системе закрытого типа:

  • Быстрое заполнение системы водой при пуске;
  • Контур заполняется с верхней точки;
  • После ремонта радиаторов отопления забыли спустить воздух через краны Маевского;
  • Неисправности автоматических воздухоотводчиков и кранов Маевского;
  • Разболтанная крыльчатка циркуляционного насоса, через которую может подсасываться воздух.

Заполнять водяной контур нужно с нижней точки при открытых кранах стравливания воздуха. Заполнять нужно медленно, до тех пор, пока с воздухоотводчика в самой верхней точке контура не польется вода. Перед заполнением контура можно обмазать все воздухоспускные элементы мыльной пеной, так проверяется их работоспособность. Если насос подсасывает воздух, то под ним наверняка обнаружится протечка.

Причины повышения давления из-за воздушной пробки в открытой системе

В открытой системе при правильном проектировании уклонов весь воздух удаляется через расширительный бачок. Воздушные карманы могут возникнуть лишь при неправильном заполнении системы водой при пуске или после ремонта радиаторов.

В случае возникновения подобных проблем воздух можно легко стравить через краны Маевского на радиаторах. Если же снизить давление не удастся, то, возможно, понадобится полное дренирование системы и повторном ее запуске.

Другие причины повышения давления

Повышение давления в системе отопления также возможно из-за того, что:

  1. Частично или полностью перекрыта запорная арматура. Как следствие, напор на подаче воды резко повышается и срабатывает блокировка котла. Нужно открыть запорные краны и клапаны, проверить арматуру отопления на течь;
  2. Если установлен механический фильтр-грязевик, то его сетка может забиваться частицами ржавчины, шлака или песка. Как результат, на участке «котел – фильтр» поднимается давление. Сбросить напор теплоносителя поможет промывка фильтров. Простейший угловой фильтр нужно промывать не реже 3-4х раз в год. Промывные и магнитные фильтры стоят дороже, но воду такие устройства очищают лучше и требуют чистки только раз в год;
  3. Пропускает или не «держит» кран подпиточной воды. Напор в водопроводной сети находится в пределах 2,5 — 3,5 бар, то есть вода будет перетекать в систему отопления, где давление ниже. Это неизбежно приведет к увеличению объема теплоносителя. Чтобы решить проблемы, нужно перекрыть или заменить кран подпиточной воды. Чаще всего приходят в негодность и требуют замены резиновые прокладки. В качестве временного решения проблемы до замены испортившихся деталей, можно сбросить показатели, полностью перекрыв подачу воды на двухконтурный котел;
  4. Сбой в работе автоматики котла, выход из строя термостата или контроллеров. Не всегда можно установить, почему это происходит. Причиной могут быть заводской брак, использование некачественных материалов при изготовлении платы управления, неправильная установка и т.д. Самостоятельно можно исправить проблему, зная код ошибки и имея технический паспорт устройства. Если в техническом паспорте нет кода ошибки и способа ее устранения, без сервисной службы не обойтись.

Профилактика повышения давления в системе

Установка группы безопасности – устройства, которое состоит из трех элементов: манометра, воздухоотводчика и предохранительного клапана. Эти элементы защищают отопительный контур от повышения давления до критических показателей и воздушных пробок.

Для бытовых котлов чаще всего используют латунную группу безопасности на 3-4 бара. Присоединительный размер штуцера по воде 1 // . Устанавливают ее сразу после котла и в самой верхней точке контура. Из соображений безопасности запрещено ставить запорный клапан между группой и котлом. Настенный одноконтурный и двухконтурный котлы, как правило, уже содержат в своей комплектации это оборудование. Но для напольного котла установка группы безопасности обязательна.

Добавление в теплоноситель ингибиторов коррозии и солеобразования. Это позволит предотвратить преждевременный засор фильтров-грязевиков, залипание золотников предохранительных клапанов и отложение солей на выпускных отверстиях воздухоотводчиков.

Чтобы предупредить возникновение проблем, обязателен монтаж расширительного бачка – устройства, которое компенсирует увеличение объема теплоносителя при его нагревании.

Давление в газовом котле – это один из самых важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования и всей системы отопления в доме. Стоит знать все нюансы работы устройства, и в случае возникновения проблемы с падением давления знать, в чем может быть причина, и как ее устранить.

Как контролируется давление

Оптимальным значением для системы отопления газовым котлом является 1,5-2 атмосферы. Если датчики показывают значение, выходящее за эти пределы, то ситуация становиться критичной и сулит поломкой оборудования.

Контроль такого показателя обеспечивает установленный в систему датчик, манометр, оснащенный трубкой Бредана. Монтируют этот прибор в специальных точках, указанных в нормативной документации к оборудованию. Помимо самого отображения уровня давления в системе, такие приборы позволяют обнаружить те участки, в которых имеются утечки или иного рода сбои в работе.

Для облегчения замены манометра и возможности беспрепятственного сброса показателей, а также его продува, рабочая среда направляется к нему через трехходовые краны, а не напрямую. Ставят приборы либо до, либо после узлов, которые в случае поломки оказывают влияние на уровень давления в системе. Это также позволяет диагностировать работоспособность того или иного агрегата.

Виды давления в системе

В системах отопления бывает несколько видов давления:

  1. Статическое. Такая разновидность давления появляется в случае действия сил притяжения на теплоноситель, находящийся в холодном состоянии.
  2. Динамическое. Наблюдается при движении теплоносителя по системе.
  3. Рабочее. Представлен совокупностью статического и динамического видов давления.
  4. Избыточное. Является разностью между атмосферным и фактически измеряемым давлением.
  5. Абсолютное. Его составляют в сумме избыточный и атмосферный вид давления.
  6. Номинальное. Таким показателем характеризуют уровень прочности устройств, т.е. давление, которое способно выдержать оборудование.
  7. Максимальное. Порог давления, которое вынесет устройство.
  8. Предельное. Давление для проведения испытаний, превышающее рабочее в 1,5 раза.

Причины падения

Если возникла ситуация с понижением давления, то стоит обратить внимание на следующие моменты, которые являются причиной данной проблемы:

Утечка в системе отопления

Такая причина возникает при нарушении целостности какого-либо из мест соединения или прокола трубы, возможно, из-за длительного времени эксплуатации. Одной из частых причин того, что уровень давления падает является утечка теплоносителя.

В расширительном баке

Образовался разрыв или ниппель пропускает воздух.

Внутренняя полость бака представлена двумя частями, которые разделяются мембраной из каучука.

Одна часть этой полости содержит воздушные массы, а другая – теплоноситель. В процессе нагрева воды в системе, происходит ее расширение, а, соответственно, давление на каучуковую прослойку увеличивается.

Последняя способствует сжатию газовой смеси.Если оборудование работает уже длительное время, то возможно ниппель, расположенный в расширительном баке износился и начал пропускать воздух, что и приводит к понижению давления.

Трещины на теплообменнике в котле

Также причина, связанная с длительностью пользования оборудованием.

В стенках теплообменника могут поваляться со временем микротрещины, которые пропускают воду из отопительной системы.

Учитывая, что вода имеет свойство в газовом котле быстро испаряться, то такую причину выявить самостоятельно весьма затруднительно.

Кроме того, трещины возникают еще и в процессе промывок, которые проводят в профилактических целях или из-за заводского брака.

Воздух в системе

Если проводилась замена труб или в трубах есть пробой, то вероятно внутрь системы попал воздух. Такое явление характеризуется наличием шума и бульканья теплоносителя, а потому, определить наличие воздушной пробки не составляет труда.

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Возможно, все дело в такой банальной причине, как неплотно закрытый кран, из-за которого сбрасывается давление в котле.

Варианты решения проблемы

Чтобы решить вышеописанные проблемы, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Утечка в системе отопления. В этом случае поможет тепловизионное обследование, во время которого выявляют дефекты системы. При помощи тепловизора можно обнаружить с лёгкостью места утечки, которые невооруженным лазом не заметить. Саму утечку устраняют в зависимости от ее характеристик: подтягивают и уплотняют соединения или заменяют узел в системе.
  2. В расширительном баке образовался разрыв или ниппель пропускает воздух. Первостепенно стоит попробовать заменить сам ниппель. Если результата от такой манипуляции не будет, то меняют бак.
  3. Трещины на теплообменнике в котле. Для устранения такой проблемы придется воспользоваться услугами специалистов или на протяжении длительного времени наблюдать за работой газового котла и выявить поступающую в него жидкость. Далее провести герметизацию обнаруженного участка.
  4. Воздух в системе. Такая проблема требует более скрупулезного подхода, об этом ниже.
  5. Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно. Стоит проверить плотность зажатия крана и закрутить его при необходимости.

Как избавиться от воздушной пробки

Любая закрытая система нуждается в специальном оборудовании для обеспечения возможности отвода из нее воздуха. Одной из самых эффективных систем считается многоступенчатая система развоздушивания.

В этом случае отводчики воздуха вставляются в нескольких участках в системе, обеспечивая возможность удалять воздух из каждого по отдельности.

Типы воздухоотводчиков бывают различные:

  • Ручной. Имеют небольшие размеры, монтируются в торце радиатора. Регулировку проводят при помощи обычного ключа или отвертки. Однако, производительность их невысока, что делает их пригодными лишь для местного использования;
  • Автоматический. Работа такими приспособлениями осуществляется автоматически и не требует ручной регулировки. Ставят устройства в зависимости от типа: в горизонтальном или вертикальном направлениях. Имеют большую производительность, но склонны к поломкам при загрязнении.

Процесс устранения воздушной пробки проводят согласно последовательности:

  1. Изначально проводят определение места, в котором находится пробка. Для этого при помощи молотка простукивают легкими движениями всю систему отопления. Звонкий, ярко выраженный звук говорит о наличии воздуха.
  2. Понадобится емкость, в которую будет сливаться вода и ключ с отверткой для откупоривания клапана.
  3. Далее открывают до максимально допустимого предела термостат и затем сам клапан.
  4. Подставив емкость, очень важно прислушаться к звукам, которые сопровождают сливающуюся жидкость. Шипение бульканье в кокой-то момент должно прекратиться, что и будет свидетельствовать об удалении воздуха из системы.
  5. Клапан и термостат возвращают в состояние, пригодное для работы, закрутив все вентили.

Существует еще несколько вариантов удаления воздушной пробки из системы:

  1. Если после проведения такой процедуры, давление в газовом котле продолжает падать, а радиаторы при этом не до конца нагреваются или греют недолгое время, то возможно пришло время для очистки отопительного радиатора.
  2. В случае отсутствия результата и после предыдущей манипуляции, батареи проверяют на наличие полноценного заполнения теплоносителем. Спустить воду можно через расширительный бачок системы. После того, как вода будет удалена из системы, ожидают около получаса и снова открывают кран расширительного бака. В этой ситуации воздушная пробка должна самопроизвольно устраниться.
  3. Если и такой способ результата не принес, то теплоноситель приводят в состояние кипения в самой системе. В этом случае воздуха точно не останется.
  4. Если пробка образовалась на участке трубопровода, где имеется перегиб, то стоит проверить допустимость параметров конструкции, а именно угол изгиба трубы. В случае отклонения от нормы, на этом участке устанавливают дополнительные вентили для удаления воздуха.

Ни одно оборудование не застраховано от поломок. В случае с газовым котлом стоит быть особо внимательными и не допустить аварий. Этого можно избежать, подходя к обслуживанию устройства грамотно и вовремя. О других возможных неисправностях читайте здесь.

Смотрите видео, как убрать воздух из системы отопления:

ВКонтакте:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *