Печи с камерой дожига своими руками

Пиролизная печь из кирпича своими руками, схема устройства пиролизного котла на дровах.

Пиролизные печи отличаются от обычных печей, более длительным сроком горения. Уже в самом названии печи, содержится ответ, в чём различие печей.

Процесс сгорания топлива в такой печи, можно условно поделить на два этапа. Первый этап – пиролиз, то есть, разложение органики под воздействием высоких температур на твёрдый материал и газообразный. Данный процесс происходит при минимальном воздействии кислорода.

На втором этапе к полученным составляющим, при высокой температуре, подаётся кислород, под воздействием которого происходит полное сгорание топлива и газа.

Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо превращается в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздуха.

Пиролизная печь из кирпича своими руками

Кирпичный, пиролизный котел, имеет высокий коэффициент полезного действия, он экономит топливо, а в отработанных газах содержится минимальное количество вредных веществ. Пиролизная печь из кирпича своими руками изготавливается относительно легко при наличии необходимой сноровки и знаний.

Работа печи основывается на пиролизе. Процесс выделения пиролизных газов происходит в условиях недостатка кислорода. Из топлива при высокой температуре выделяются газы, лишь впоследствии они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа.

В пиролизную печь из кирпича, благодаря особенностям конструкции, топливо загружается сверху, внизу же предусмотрен вторичный отсек «догорания» пиролизных газов.

Тягу в печи создает дымосос – тягодутьевая конструкция, дымоход вентилируется принудительно. Как система работает? В первичном верхнем имеет место недостаток кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые догорают в нижнем отсеке.

Основной материал для изготовления конструкции – керамический кирпич. В зависимости от размера, в среднем для пиролизного котла из кирпича понадобится от трехсот до пятисот штук.

Кстати, в зависимости от назначения, пиролизные печи могут иметь по два отсека для твёрдого топлива.

А в некоторых случаях, камеры вторичного сгорания могут быть расположены выше, чем топочный отсек с твёрдым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее.

Главное, когда вы устанавливаете печь длительного горения, строго придерживаться схемы и соблюдать противопожарные правила.

Для сооружения камер сгорания требуется огнеупорный кирпич, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи понадобятся чугунные решетки, топочные дверки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру.

А значит, понадобятся такие инструменты, как аппарат для сварки, шлифовальная машинка.

Кирпичная пиролизная печь своими руками порядовка

Сначала изготавливается плита фундамента. Неважно из какого материала фундамент под печь изготовлен, его не нужно связывать с фундаментом дома, так как просадку эти две конструкции могут дать различную.

Просвет между фундаментами печи и дома должен быть минимум 5 см. Далее этот просвет заполняется, и производится кладка кирпичом в соответствии со схемой.

С технологией кирпичной кладки лучше ознакомиться по видео, она включает несколько рабочих процессов: установку порядовок, подачу кирпичей и раствора, укладку, проверку надежности. В первую очередь всегда выводятся углы. Прямоугольные углы выстраивают с помощью порядовки – металлического угольника.

Первые несколько кирпичей кладут с помощью правила, а далее ставится порядовка, вертикальность ей придают воспользовавшись уровнем или отвесом. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и проследить за самым главным – герметизацией швов.

Для того, чтобы учесть все возможные огрехи, можно выложить сооружение сначала без раствора и, если все сходится, начать укладывать кирпич на раствор. Следующий шаг – установка колосников (чугунных решеток для поддержания слоя топлива) и топочных дверок.

Далее следует процедура подключения отопительной системы. Её необходимо тщательно продумать. Водогрейный котёл, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования варится собственноручно. Конечно, если нет практики, то лучше предоставить эту работу специалистам.

Для котла понадобятся металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка. Готовый котел закрепляется в нижней камере. Устанавливаются датчики, чтобы регулировать процесс пиролиза

Процесс пиролиза

После того как всё установлено и подключено, система тестируется. Для того чтобы произошел процесс пиролиза температура должна быть не меньше 450 и не больше 1100 градусов по Цельсию.

Но, одной температуры мало. Нужна регулируемая подача воздуха и наличие дополнительной камеры сгорания газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание – влажные дрова не подходят для топки пиролизной комбинированной кирпичом печи. Пар разбавляет пиролизные газы и печь затухает.

Кстати, для обычных печей из кирпича, также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова должны храниться под навесом не менее одного года. В этом случае, при сгорании не выделяется конденсат и печь прослужит дольше.

При использовании сухих дров, пиролизную печь необходимо очищать примерно раз в два месяца. Если дрова сырые, то раз в две недели. Дело в том, что на дымоходе откладывается сажа и смолы, которые могут легко воспламениться, если их вовремя не почистить.

Пиролизная печь из кирпича, итог

Удобные и позволяющие экономить топливо конструкции печей входят в обиход. Пиролизная печь из кирпича своими руками возводится в несколько этапов. Контроль качества, общее понимание технологии и строительные навыки необходимы на протяжении всей работы.

Если у вас есть способности и видение технических процессов, затраченные усилия окупятся с лихвой.

Видео кладки пиролизной печи из кирпича, с камерой дожига в верхней части котла.

Читайте также:  Дверь в бане не закрывается что делать

Перед владельцами загородных домов всегда стоит выбор системы отопления. Решающим фактором становится вид энергоресурса, обусловленный стоимостью и обслуживанием. Пиролизная печь- альтернатива отопительным котлам, природному газу и отличный вид обогрева, который становится все более популярным. Пиролизные печи работают на твердом топливе, поэтому такие обогреватели считаются довольно экономичными в наше время и великолепно подходят для дач и загородных домов. Предлагаем вам рассмотреть более подробно принцип работы пиролизной печи, ее устройство, особенности эксплуатации, а так же технологию создания такой печи своими руками.

Принцип работы пиролизной печи

Пиролиз — технологический процесс газогенераторного горения. В результате сгорания твердого топлива, как пеллеты, уголь, дрова, торфяные брикеты происходит обогрев помещения. Принцип работы схож с функциональностью котла с сухой перегонкой. Пиролиз носит экзотермический характер, и отмечен способностью подогрева поступающего воздуха за счет выделяемого тепла

Загруженное топливо поджигается, и при закрытой дверце включатся вентилятор. Высокий температурный режим (200 -800 градусов) и низкое содержание кислорода в печи подводят к химическому процессу — дерево разлагается на пиролизный газ и древесный кокс. При горении древесина склонна к образованию метилового спирта, ацетона, уксуса и смолы.

Выделившийся газ соединяется с кислородом, и переходит в стадию горения. Образовавшийся в процессе горения дым, не содержит вредных канцерогенов и других опасных веществ. Сгоревшее топливо выделяет тепловую энергию, идущую на обогрев помещения. Вода, находящаяся в котле, в горячем состоянии поступает в систему отопления при одновременной подаче обратки. Теплоноситель также используется и в качестве охладителя. Так работает котел с нижним расположением камеры.

Котлы с верхним расположением камеры

Появились экземпляры котлов, работающих в прямо противоположном направлении. Народные конструкторы спроектировали камеру газификации внизу, вторую — вверху. Модели таких котлов пока не столь популярны, но преимущества очевидны:

  1. Исключено потребление электроэнергии.
  2. Система работает на естественной тяге благодаря новому решению в устройстве воздушных каналов.
  3. «Перевернутый» дизайн.

Принцип основан на устремлении пиролизного газа в верхнюю камеру, и смешивании его с вторичным воздухом.

Разряженный воздух просачивается в котел через отверстие внизу, соединяется с кислородом, и создает условие для реакции окисления. Горючий газ сгорает в нижней камере, и отдает тепло воде.

Специальная закаленная сталь котла способствует тому, чтобы из дымохода выходил прозрачный дым. Грамотно смонтированная система может работать на одной порции заправки топлива до 14 часов.

Устройство печи

Конструкция предусматривает две камеры сгорания, необходимые для поддержания пиролиза. Одна из камер предназначена для топлива и плотно закрывается, чтобы предотвратить поступление кислорода извне. Полученный газ переходит в камеру дожигания, в которую подается вторичный воздух, чтобы улучшить горение.

Между собой камеры разделены колосником с уложенными брикетами. Верхнее вентилирование или дутье — особенность технологического процесса. Активизации принудительной тяги — необходимое условие для снижения аэродинамического сопротивления.

Важные моменты безопасности

Уместно напомнить, что качественное функционирование предусматривает сочетание строгих пропорций воздушно-топливной смеси, иначе горение будет неровным, и образует много дыма. При конструировании печи своими руками важно иметь подробный чертеж, и иметь навык в работе со сварочным аппаратом.

Образование газа происходит неравномерно, поэтому так важно обеспечить контроль соотношения газа и воздуха. Электронная система всегда автоматически реагирует на все происходящие процессы, и следит за нагревом теплоносителя. Одна камера системы создает давление, другая — балансирует состав топливовоздушной массы. В этом и разница между печью собственной конструкции и заводской продукцией.

Если вы решили построить печь собственноручно, не обойтись без качественных материалов как, легированная сталь и современная электроника для контроля. Процесс пиролиза нерегулируемый, и этот факт требует контроля электронной начинкой, иначе котел повторит функции буржуйки. Происходящим процессам требуется ряд условий, без обеспечения которых печь не сможет качественно работать.

Инструменты и материал для работы

  • Сварочный аппарат.
  • Электродрель.
  • Угловая шлифовальная машинка Ø230. Не обязательно, но желательно использовать машинку Ø125.
  • Листовой металл в 4 мм — 7,5 м². При бюджетном варианте допустим монтаж внутренних деталей из 4 мм листа, корпуса — из 3 мм.
  • Электроды — 5 пачек
  • Кирпич огнеупорный — до 15 шт.
  • Отрезные круги с диаметром в 230 мм — 10
  • Шлифовальные круги в 125 мм — 5
  • Вентилятор.
  • Температурный датчик.
  • Колосники
  • 2 дверки
  • 57 мм диаметром и толщиной в 3,5 мм — 7−8 м.
  • 15,9 мм Х 4,5 мм — 0, 5 м
  • 32 мм Х 3.2 мм — 1 м. п.
  • 60×30 и толщиной 2 мм — 1,5 м. п.
  • 80×40 со стенкой 2 мм — 1 м. п.
  • ширина 80 мм и толщиной 5 — 1 м. п.
  • 20 мм Х 4мм — 7,5 м. п.
  • 30 мм Х 4 мм — 1,5 м. п.

Металлическая конструкция

Размеры будущей конструкции рассчитываются исходя из желаемой мощности. Если у вас не мозг инженера, во избежание накладок лучше обратиться к профессионалам за теплотехническими расчетами.

Общая схема выглядит так:

  1. Процесс начинается со сварки. Необходимо сварить стальной корпус и 2 камеры: сгорания и дожига.
  2. Внутренние работы предполагают фундамент из шамотного кирпича.
  3. Дальше по чертежу выполняются отверстия, и подведение систем для подачи воздуха в камеры.
  4. Вырезается окно топки и герметично присоединяется дверь.
  5. Начинается монтаж водяной рубашки.
  6. В выводящую трубу вставляется вентилятор.

Домашняя технология обусловлена приобретением материалов в компаниях по продаже металла. Разовые приобретения обойдутся несколько дороже, чем закупка по списку.

Основа котла — топка или камера сжигания, в которой температура превышает 1000 градусов. При отсутствии специальной стали можно использовать имеющуюся в наличии, но при таком решении стенки следует делать двойными.

  1. Стенки для будущего котла вырезаются из листа стали угловым шлифовальным аппаратом по размерам чертежа, имеющего всегда точные размеры деталей. Они переносятся на металлопрокат с помощью линейки и подсобных измерительных инструментов.
  2. После вырезания стенок следует приступить к повторной нарезке стенок только из профилированной трубы. Они нужны для ребер жесткости.
  3. Теперь следует приготовить усилители для стыков между сегментами печи из стального листа.
  4. Делаем прямоугольное отверстие в передней стенке, по размерам дверец камер сжигания и зольного отсека. Совет: чтобы вырезать требующую дыру сначала на металл наносится разметка, и очерчивается острым предметом.
Читайте также:  Что можно сделать из медной трубки

С помощью дрели лист сверлится по углам и крепится. Опять в работу вступает шлифовальная машинка, которая поможет сделать сквозное отверстие в середине. Линия разреза плавно перемещается с центра и до края листа. Такой прием защитит лист от механических повреждений.

  1. Делаем емкость для воды. Для резервуара предусмотрен лист нержавеющей стали. Здесь необходима сварка и определенный навык. При отсутствии первого и второго условия емкости можно заказать в мастерской.
  2. Конструкция теплообменника — это комплект водопроводных труб. С помощью сварки они организуются в проточный контур с широкой внешней поверхностью, способной обеспечить максимальную теплоотдачу теплоносителю.

Сборка конструкции

Сборка металлической конструкции производится прямо на месте установки, чтобы избежать дополнительных усилий по перемещению габаритного агрегата.

  1. Обязательным условием является укладка фундамента из термостойкого кирпича.
  2. Затем по периметру устанавливаются внутренние стенки котла, на днище размещается зольный отсек. Сваркой соединяются внутренние стенки.
  3. Корпус готов и пришло время внутреннего монтажа. Привариваются камеры, теплообменник и колосники по заранее прикрепленным направляющим.
  4. Снаружи вертикально крепятся сваркой ребра жесткости, вырезанные из профиля.
  5. На заключительной стадии устанавливаются внешние стенки и верхняя плита. На плоскости монтируются баки для воды.
  6. В конструкцию, между стенками засыпается чистый песок, выполняющий универсальную функцию: защищает камеры от перегрева и прогорания и дополнительно аккумулирует тепло.

Совет : засыпать нужно чистый песок, без содержания органических включений. Его нужно хорошо прокалить. Такой прием избавит от неприятного запаха при работе котла.

На этом этапе происходит герметический монтаж дверец камер. Емкость с водой подключается к контурам. Металлическая конструкция готова.

Котел разжигается твердым топливом, после чего пламя фиксируется дверцей. Ровное горение может быть только в случае регулированной подачи воздуха камерам. Это требует прикрепления специальной системы, состоящей из рычагов и клапанов.

Считается, то организация котла менее 15КВ нецелесообразно. А что делать хозяевам, имеющим небольшую площадь? Сооружать пиролизную печь, напоминающую работу котла, и основанную на одинаковом принципе работы.

Сооружаем печь

Для печи мощностью в 25КВт и обогрева площади в 60 м2понадобится:

  • Кирпич — 400 шт.
  • Шамотный кирпич — 100 шт.
  • Лист стали в 4 мм 6×1,5 метра.
  • Вентилятор.
  • Чугунные колосники — 3 шт.
  • Терморегулятор.
  • Дверцы для камеры и зольного отсека.

Готовим раствор для работы с кирпичом

Берем глину, чистый песок (мытый) и воду. Песок нужен мелкий с зернами не менее 1 мм. Воду желательно взять мягкую. Глина берется та же, что и для формовки кирпича. Чтобы повысить плотность раствора для кладки следует добавить портландцемент (1кг на 10 л воды).

Раствор: 4 части глины +8 ч. песка + 1ч. воды. Такой «рецепт» однозначно выдерживает до 1000 °C, причем не меняя своих качественных характеристик. Коэффициент теплового расширения аналогичен кирпичу, что исключает деформацию при циклах охлаждения-нагревания.

Есть несколько способов приготовления растворов. Один из них: в замоченную на сутки глину необходимо добавить равное глине количество воды. Получается консистенция, напоминающая густые сливки. Выдержанный раствор нужно пропустить сквозь сито, и смешать с песком. Регулируем консистенцию. Образовавшаяся на поверхности лужица укажет на недостаток песка.

Немного о кирпиче

Народные умельцы используют для футеровки топки шамотные кирпичи. Такой материал способен продержаться не больше сезона. Не спасет от прогорания и металл для воздухоотводов в 5мм — потребуются специальные стали.

Зарубежные производители делают их из керамики, но ссылаясь на опыт эксплуатации можно заверить начинающих мастеров, что зоны металла, не подвергавшиеся охлаждению, при соприкосновении с горящими газами быстро деформируются. Скорректировать процесс можно используя толстый металл— от 10 мм или делать двойные стальные стенки.

Приступаем к работе

Из шамотного кирпича делаем теплообменник, разделенный на две камеры. Одну для газификации, вторую — до сгорания выделенных газов. При расположении желательно исходить из того, что первичная подача воздуха идет сверху, а летучие вещества перемещаются вниз и догорают в камере.

Колосниковые решетки монтируются в свободном положении— при нагревании они расширятся, и заполняют допущенные зазоры.

На последнем этапе, с помощью проволочных «ушей», крепятся дверцы камер. Также вставляются дверцы для контроля воздуха и печные задвижки, отвечающие за тягу.

Приспосабливаем вентилятор. Механизм необходим для противостояния аэродинамического сопротивления и без него не обойтись.

Печная конструкция готова и достойна всяческих похвал. Сдаем работу семье. Возможно, представленная схема позволит самостоятельно соорудить недорогую, но функциональную систему отопления. О результате своей работы можно будет судить по окончанию отопительного сезона.

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Камера дожигания

Давно занимает меня тема камеры дожигания в дровяной печи (не путать с промышленными печами на "биотопливе", печами для сжигания различных отходов типа "Русский слон").

По сему у меня созрел вопрос:
– Уважаемые печники, все чаще на различных форумах печников предлагается/упоминается «камера дожига». Но абсолютно нигде, я не нашел никакой экспериментально, либо теоретически обоснованной информации по принципам ее построения, в дровяных печах в частности. Кто–то предлагает делать ее в 20-30% от объема топки – http://rusbani.ru/forum/viewtopic.ph. r=asc&start=15, другие в 300-400% – http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2106&postdays=0&postorder=asc&&sta rt=160 .
Более того, я так понимаю, и само понятие «камера дожига» до конца не определено в среде профессионалов. И это притом, что в печах противотока у «буржуев» она присутствует не один десяток лет.

Думаю, тема эта будет интересна многим. Поскольку народ уже в банные печи старается ее «приладить». Вот только называет ее (камеру дожига) то «реактором» http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2070, то «интерфейсной камерой» http://gornilo.ru/aTurPe.htm . Так, что же считать «камерой дожига», и насколько она необходима в дровяной печи?

Читайте также:  Можно ли пеноплекс клеить жидкими гвоздями

По поводу иллюстраций, я думаю большинство их уже видело: в альбоме у Миркиса – http://www.mirkis.sitecity.ru/lalbum_2802140507.phtml?pix=36&p_ > , BobSol интересную ссылку на «СтройХауз» давал (даже с видео) – http://www.pyromasse.ca/firing_e.html , печник Чуриков Александр тот вообще по «буржуйским» чертежам их делал. Вот не знаю, Игоря Васильева и Александра Чернова к «буржуям» относить, – скорее к «товарищам» да и творчество их наверно уже всем известно.

Я эту «камеру дожига» уже делать собрался (осталось только решить варить из металла или класть шамотную). Причины банальны:
а) труба моей будущей печи будет выходить, чуть ли не соседу в окно (урбанизация понимаешь, ближнее Подмосковье), а это будет, посерьезней Снипов и Гостов по СО.
б) Хотелось бы, чтобы печь была экономична, с дровами тоже непросто.
в) Высота топки ограничена, высотой помещения, печь банная – каменка, периодика. А насколько я правильно понял (может, и ошибся, поправьте), в идеале для полного сгорания дров нужна топка в 1 метр высотой, т.е, полного сжигания в топке каменки нет изначально, даже в БИКах с вв. То,что потом после разагрева камней прогарает не в счет.

Ну и началось….. В итоге – лично для себя, решил, что без нее – «камеры дожига» (далее ДГ) в моем случае, ну никак. Определил (опять же, лично для себя) следующие правила по ее проектированию: для того чтобы процесс дожига проходил успешно необходимо
1. подготовить смесь газов, т.е. смешать креозот и воздух, (турбулентность, диффузия и все такое).
2. воспламенить смесь т.е. либо температура самих газов должна быть достаточной для начала реакции, либо должен быть какой-то, простите за просторечие, запальник – «катализатор», либо температура самих стенок ДГ должна выполнять роль этого катализатора.
3. ну и конечно законы гидродинамики никто не отменял, тем более пожаробезопасности.
Ничего новаторского, все это уже неоднократно деклариловалось на всех печных форумах.

«… 3. Для чистого сжигания креозота горячая вторичка не нужна …» это я тут у Вас Юрий Михайлович прочел, ну а пример со свечой (почему она коптит) – это покруче сигареты и стакана Подгородника, на психику надавило. Опять же Олег Катаев с ГГ, и «идеальной сожигательной камерой» и примером керосиновой лампы…. А сроки поджимают, осень, а там и зима. «И куды бедному крестьянину, т.е., мельнику податься?» Сейчас пересматриваю свои концепции, по КД в том числе, на днях постараюсь предложить что-то еще, чтобы обсуждать предметно. Так может быстрей пойдет.

Мельник поднял вопрос о камере дожига в теме "колпаковых печей". Поскольку вопрос интересный и наверняка привлечет внимание печников /после их приезда из летних командировок/, я перенес вопрос Мельника сюда, в отдельную тему. Нет возражений?

—————————————–
Я так понимаю, что если "пламя" не успевает сгорать в топке, то топку удлиняют. И это удлинение называют "камерой дожига". Иногда в эту камеру подают и добавочный /вторичный/ воздух. Так?

Во всяком случае в промышленных газовых котлах при необходимости разработки агрегата повышенной мощности /или с более чистыми отходящими газами/ экономически целесообразно не изменять документацию на топку, а просто пристыковать еще одну вновь спроектированную водоохлаждаемую камеру для увеличения времени догорания факела. Так и в случае Миркиса с Бобсолом: если пламя и вылезет из топки, то пусть догорает в хлебной камере, а не тухнет узком канале с образованием сажи.

Так что все зависит от высоты факела /пламён/. А высота факела, собственно, и учитывается понятием "удельной теплонапряженности топочного пространства". Высота пламени /а , значит, и "напряженность"/ зависит не только от вида топлива, но и от условий сжигания /Дачные бани и печи, стр.391, скачать http://saunapar.narod.ru или http://gornilo.ru/ .

Высота факела пламени /то есть длина сгорания горящей струи горючих газов в топочной кислородсодержащей среде/ определяется:
– расходом горючего газа в одиночной струе горящего газа /если исходная струя горючего газа разбивается на десять отдельно горящих струек-пламён, то и высота этих отдельных струек будет, грубо говоря, в десять раз меньше, чем высота пламени исходной единой струи/,
– концентрацией кислорода в топочной газовой среде,
– направлениями течений газов в зоне пламени / встречный, спутный, перпендикулярный, ламинарный, турбулентный и т.п./.

Общий расход горючих газов в дровяной печи /то есть скорость пиролиза дров, то есть скорость "горения дров"/ зависит от мощности теплового потока на дрова в топке от самого пламени и от стенок топки. Чем горячей топка, тем больше прет из дров горючего газа /то есть летучих, креозота/, тем выше должна быть топка.

Скорость же "сгорания" горючего газа не зависит от температуры стенок топки, а определяется концентрацией кислорода в топке /часть которого потребляется на горение/. Поэтому, чем больше воздуха подается в топку, тем выше температура горения газа /тем белее оболочка факела/, тем ниже пламя, но тем ниже температура отходящих дымовых газов. Фактически, каменку, как и кастрюлю, надо помещать именно в пламя, где температуры высокие 1100-1400град, а не в продукты сгорания над пламенем, имеющие температуру не выше 600-1000град

Так или иначе, надо отличать "скорость горения дров" от "скорости сгорания летучих", а "температуру горения" /в оболочке факела/ от "температуры дымовых газов в топке" и от "температуры топки".

В современных банных печах делают высокую топку /6-10 кирпичей?/, чтоб "все догорало". Но при этом температура дымовых газов получается низкой. И только потом по мере разогрева топки достигается высокая скорость пиролиза и горячие пламёна начинает достигать высокорасположенных камней, не догорая, и даже проходить через них насквозь как через дрова в закладке /аналогично процессу в реакторе Арчибасова?/. Так что я считаю, что высокие топки в банных печах не целесообразны, они лишь увеличивают время протопки, но не изменяют сущности прогрева камней именно пламёнами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *