Печь камин с лежаком

На свете существует множество печей, делящихся по форме исполнения, внешней отделке, используемому топливу и предназначению. На страницах нашего ресурса мы рассматривали различные варианты печей для бань, теплиц, отопления дома, приготовления пищи.

Но по-прежнему популярна русская печь, это уникальная конструкция, которая не только обеспечивает отопление дома или дачи, но предоставляет место для отдыха. Ведь исконно русская печка – это отопительная печь с лежанкой.

На печку в ночь – болячки прочь!

Кирпичная печь с лежанкой — это не просто комфортно, но и полезно. Наши предки основное время проводили в поле или уходом за домашним скотом, порой на ветру и в сырости. Отсюда не редкость заболевание суставов, ревматизм и радикулит.

Конечно, в те времена было принято лечить данные болезни в основном народными средствами: различными отварами и компрессами. Неплохо помогала и русская баня с паром. Однако баня топилась не чаще раза в неделю из-за неприспособленности их к постоянной эксплуатации: протопка бани – процесс, требующий времени.

А вот печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно прогревать избу и лечить больные суставы.

Современные теплые лежанки

Печь отопительно варочная с лежанкой в те времена считалась поистине королевской. Не удивительно, ведь она позволяла одновременно решать многие вопросы в домашнем хозяйстве. Сегодня можно встретить даже печь камин с лежанкой.

Сейчас, когда высокие технологии повсеместно внедряются в нашу жизнь, многие уже не мыслят ее без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, однако русская печь не потеряла своей актуальности.

Все дело в том, что кирпичная кладка хорошо аккумулирует тепло, а потом длительное время равномерно его отдает. Можно с уверенностью сказать, что русская печь превосходит по этому показателю любую современную конструкцию.

Если и существуют агрегаты, способные так благотворно воздействовать на организм человека, как это делает русская печь, то, скорее всего, они безумно дороги и обслуживать их смогут только специально подготовленные профессионалы. Кроме того, русская печь в интерьере дома или дачи будет смотреться очень гармонично.

Сомненья прочь – строим лежанку печь

Построить печь с лежанкой своими руками вполне по силам любому желающему. Со своей стороны мы постараемся помочь вам провести строительство данной печи своими руками.

С чего начать строительство?

Если будет строиться русская печь своими руками, то начать работу следует с планирования и подготовки инструментов и материалов.

Мы не будем подробно останавливаться на данном вопросе, так как мы неоднократно писали на наших страницах о выборе кирпича для печи, выборе и подготовке песка и глины, приготовлении раствора, устройстве фундамента и гидроизоляции. Заострим свое внимание на главном.

Внимательно изучаем порядовку

Чтобы сложить русскую печь для дома, дачи или бани, потребуется порядовка. Если размеры печи стандартны, то и порядовка используется типовая. Если же строится печь для помещения, размеры которого не позволяют разместить стандартную печь, нужна специально разработанная порядовка.

Перед нами порядовка печи с лежанкой

Для опытного специалиста не составит труда разобраться в порядовке. Но мы не раз акцентировали ваше внимание на том, что на страницах нашего ресурса мы стараемся подавать информацию как можно в более упрощенном и понятном варианте.

Sdelaikamin.ru – надежный путеводитель

Чтобы новичку не заблудиться в дебрях чертежей и сложных терминов, мы постараемся проиллюстрировать, как должна вестись кладка, дублируя каждый номер дополнительным рисунком, который позволит любому начинающему разобраться в хитросплетении каналов, дымоходов и заслонок и сложить русскую печь своими руками.

Будем считать, что фундамент и гидроизоляция готовы. Материал и инструменты тоже. Приступаем.

Шанцы: начало кладки

Строится русская печь своими руками, впрочем, как и любая другая кирпичная печь, начиная с 1-го ряда.

  • 1-й ряд. Выкладываются шанцы. Первый ряд очень ответственный, кладка кирпича ведется с контролем строительным уровнем.

Шанцы – кирпичные стенки, выложенные параллельно в два ряда в печном основании. Их строительство ведется с небольшим интервалом.

Если кирпичная кладка своими руками – это ваш первый опыт, то укладывайте каждый кирпич с контролем строительным уровнем. Конечно, это займет намного больше времени, но зато русская печь получится на славу.

  • 2-й ряд. Продолжается кладка шанцев. Внимательно следите за кирпичной перевязкой.

Зольник: соблюдаем правила установки дверец

  • В 3-м ряду устанавливается дверца поддувала. Учтите, что при нагревании металл расширяется. На наших страницах мы описывали правила установки печных дверец с асбестовой подмоткой.

  • Ряд 4-й. Здесь кладка выполняется так же, как в 3 ряду. Следите за перевязкой швов. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы.

Если есть огонь, значит нужна футеровка

  • В 5-м ряду перекрывается дверца поддувала. Устанавливаются три дверцы для прочистки. Начинается кладка горизонтальных каналов. В этом ряду начинается формирование топливника. Поэтому устраивается футеровка. На рисунке хорошо видно, как начать футеровку, она выделена отдельным цветом.

  • 6-й ряд повторяет пятый. Продолжаем устраивать футеровку. Уровень кладки сравнивается с верхом дверец для прочистки. На этот ряд укладывается колосниковая решетка. Повторимся, внимательно следите за перевязкой кирпичей.

Колпаки – это то, что делает печь теплой лежанкой

  • В 7-м ряду перекрываются дверцы для прочистки. Продолжается выполнение футеровки. Выкладываются глухие, вертикальные каналы. Устанавливается дверца топочной камеры.
Читайте также:  Наноизол с инструкция по применению какой стороной

  • В 8-м ряду продолжаем футеровку. Как и в предыдущем, продолжаем выкладывать глухие каналы (колпаки) и формируем опускной и подъемные каналы.

  • 9-й ряд аналогичен предыдущему. Продолжается футеровка и формирование каналов. Главное в этом ряду следить за правильностью перевязки кирпичей.

  • Продолжаем кладку в 10-м ряду. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы топочной камеры. Футеровка продолжается. Каналы почти полностью сформированы.

Устраиваем хайло и подсосные каналы


  • В 11-м ряду полностью перекрывается дверца топочной камеры. Обратите внимание, что в этом ряду устраиваются четыре канала для подсоса. 1-й канал устраивается из топочной камеры в подъемный канал, два канала устраиваются между глухими камерами.
  • Так как в этом ряду начинает формироваться хайло топливной камеры, один канал устроен из хайла в боковой, глухой канал.

Хайло — переход из топочной камеры в дымовой канал.

  • В 12-м ряду продолжаем кладку футеровки и формируем хайло топливной камеры. В этом ряду перекрываются четыре подсосных канала. Глухие каналы полностью сформированы. Обратите внимание, что футеровка начинает сужаться, образуя купол.

Перекрываем печь и завершаем футеровку

  • В 13-м ряду перекрываются все глухие каналы (колпаки) и топливная камера. При этом топливная камера перекрывается кирпичом для футеровки. Таким образом, в этом ряду футеровка полностью заканчивается.

  • В 14-м ряду продолжаем укладку перекрытия. Здесь главное — соблюсти перевязку и сохранить вертикальность углов и горизонтальность формируемой поверхности.

Устраиваем «песочное» ограждение

  • В 15-м ряду продолжает формироваться выходной вертикальный канал и выкладывается своеобразный бортик. В дальнейшем сюда можно будет засыпать чистый, промытый песок.
  • Прогретый песок — отличный помощник при болях в суставах и при радикулите. Его можно и не засыпать, все зависит от вашего желания. В любом случае в дальнейшем, если у вас появится такое желание, печь будет к этому готова.

Дымовой канал и защитная перегородка

С 16-го по 20-й ряды выкладывается вертикальный дымовой канал и защитная перегородка. Требуется строгое соблюдение перевязки кирпичей каждого ряда.

Устанавливаем задвижку дымохода

В 21-м ряду устанавливается печная задвижка на выходном канале.

В 22-м ряду перекрывается задвижка выходного канала и завершается формирование защитной перегородки.

Дымоход – финальный этап

Начиная с 23-го ряда выкладывается непосредственно дымоход печи. На этом вопросе мы не будем заострять свое внимание, так как на нашем ресурсе довольно подробно написано про то, как построить дымоход своими руками для различных печей, работающих на различном топливе.

Не «шведка» и не «голландка», а русская лежанка

Мы рассмотрели вопрос, как проходит устройство русской печи своими руками не просто для обогрева дома, но еще и для здоровья.

Мы постарались выбрать самый несложный вариант для кладки, который проще всего осуществить своими руками. Для желающих погреться на печи и не имеющих большого опыта в печных делах этот вариант самый приемлемый.

.

К примеру, печь шведка с лежанкой немного сложнее по своему устройству, так как в ней потребовалось бы устраивать варочную плиту или духовой шкаф. Устроенная нами печь ближе по своему назначению и устройству к так называемой «голландке», но уже с истинно русским дополнением.

При желании может быть построена русская печь с плитой, размеры и соответственно порядовка этого сооружения несколько отличаются. Для многих случаев русская печь с подтопком – это самый рациональный и современный вариант классической печи. От обычной печи его отличает наличие варочного настила, то есть, это русская печь с плитой и лежанкой. Печь в этом исполнении имеет меньшие размеры, так как лежанка на ней значительно скромнее по площади

Но и такая печь лежанка, можете поверить нам на слово, не раз доставит вам наслаждение зимними, холодными ночами, поэтому стоит потратить время, чтобы построить ее.

Здоровья вам и вашим близким!

Печь с лежанкой в своем уникальном сочетании обогрева помещения и приготовления пищи придаст необыкновенный дух русских традиций. Печь работает на дровах, ее часто устанавливают в загородных домах и на дачах.

По своей конструкции печь с лежанкой, в основном, бывает нескольких видов: традиционная русская, теплушка, печь Кузнецова. В строении всех этих моделей выделяются такие элементы:

  • лежанка;
  • печь для отопления;
  • варочная поверхность;
  • духовка;
  • зольник;
  • дровник;
  • место для кухонной утвари.

Процесс формирования

Такую конструкцию можно сделать своими руками, используя подготовленные чертежи. В качестве материала используется огнестойкий керамический кирпич высокой пробы. Все чертежи и схемы выполняются заранее. Выполнив порядовку, можно определить требуемое количество кирпичей. Как разработать план строительства печки – предлагаем посмотреть в представленном видео.

Фундамент и основа

Смесь для раствора можно купить готовую в мешках или замесить своими руками из цемента, песка и глины. В соответствии с конструкцией, заранее приобретают чугунные плиту для варки, дверки для топки, задвижки, колосник.

Как и все печи, агрегат требует отдельного фундамента, ведь общий вес достигает 10 тонн. Его можно сделать своими руками, проведя расчет глубины котлована, при условии, что каждые 5 см. соответствуют 1 тонне веса, а площадь фундамента должна быть на 15 процентов больше основания печи. На дно ямы насыпают слой песка, утрамбовывают его, накрывают слем щебня, устанавливают арматуру и заливают бетоном ниже уровня пола. Застывание фундамента требует не менее двух недель, после чего делается гидроизоляция для предотвращения попадания влаги в печь. Наглядный пример создания фундамента в видео инструкции.

Опираясь на разработанную порядовку, сначала выкладывается основа печки. Она должна быть из нескольких рядов кирпича, горизонтально выравненных, с прямыми углами. Расстояние от кладки до стены должно быть не менее 15 см. В следующем ряду закладывается поддувало и воздуховоды.

Основные элементы конструкции

За счет змеевидного извилистого воздуховода прогретый в топке воздух поднимается, проходит через все тело печи и нагревает лежанку. На восьмом-девятом ряду делают перекрытие на лежанке и топке. Затем докладываются ряды для духового шкафа и варочной поверхности, а также ряд, отделяющий варочную поверхность от стены. После этого выкладываются перемычки. Над духовым шкафом применяется простая или фигурная кладка (аркой, клином), а над кожухом плиты используются металлические уголки, делается декоративная полочка.

Читайте также:  Балансировочный клапан для гвс принцип работы

Следующие ряды объединяют все дымоходы в один, а на стенках делаются окошки, рядом с духовкой – «летник», для поддержания горения в теплое время года, а расположенные выше – для более сильного отопления помещения в холодное время года. Труба выкладывается выше, имеет квадратное сечение, лучший размер кладки 2,5 кирпича. Перекрытия, через которые проходит дымовая труба, изолируются базальтовыми плитами в несколько слоев.

Завершение работы

Внешнюю часть дымохода лучше выкладывать из силикатного кирпича, он более стойкий к колебаниям температур и атмосферным осадкам. После того как дымоход построен, устанавливается вся чугунная и иная фурнитура. Для точности работы каждый слой кирпича сверяется с чертежами порядовки, которую можно повесить вблизи стройки. Пример создания простой печи с лежанкой представлен на видео.

Если планируется простая кирпичная кладка, то достаточно будет просто очистить поверхность печи жесткой щеткой и выровнять швы. Кирпичную печь можно покрасить термостойкой краской в нужный цвет и добавить русских традиционных орнаментов и рисунков, выполненных своими руками.

Печь с лежанкой, украшенная изразцами, имеет очень богатый вид и станет главным украшением дома. Стоимость такой отделки зависит от качества плитки. Помимо декоративной функции изразцы хорошо удерживают тепло, и ухаживать за ними легче, чем за другими покрытиями.

Приступая к работе, необходимо оценить свои силы, ведь строительство печки с лежанкой обходится недешево. Хороший домашний мастер может проделать много этапов в строительстве своими руками, но профессиональный печник скорректирует работу или, основываясь на своем опыте, поможет исправить допущенные ошибки.

Оглавление

У автора далее представленной печи имелось огромное желание поставить печь. Свой выбор он остановил на хлебной печи, но хочется сюда добавить еще котел с лежанкой. Печь автор старался делать по конструкции Кузнецова. Вся печь будет разделена на две большие части, независимые друг от друга – правую и левую. То есть левый колпак – это лежанка, а в правом колпаке размещен котел. Третий колпак разумно был расположен сверху печи. Он накрывает оба нижних колпака. Из колпака дымовые газы попадают в котел, который расположен рядом, и далее попадают через нижнюю подвертку. Это 2-4 ряд кирпичей, и потом – в правый дымовой канал. Дымовые газы из колпака с лежанкой также через нижнюю подвертку поступают в левый дымовой канал. Потом оба дымовых канала выходят далее уже в третий колпак – это на 23-24 ряду. Имеется в конструкции всего четыре задвижки. 2 задвижки слева управлять станут управлять в полной мере лежанкой, а две задвижки справа – котлом. Две задвижки со стороны топки созданы для поддержания режима прямого хода, при этом стоит миновать колпаки – для розжига печи, от котла и лежанки, соответственно. Сзади печи две задвижки созданы для включения и отключения режима нагревания лежанки и котла. Духовка станет греться в любом случае. С боков и сверху лежанка герметично закрыта шамотным кирпичом, который станет свободно обдуваться горячим огнем и газами из печи. На дне духовки расположена чугунная варочная плита на расстоянии 6 см от катализаторов – это ряд параллельно стоящих на ребре кирпичей шамотного типа, имеющих зазор в 1см. Чтобы духовка быстрее нагрелась, можно убрать часть кругов из чугунной варочной плиты – при таком подходе внутрь духовки станет поступать огонь из очага печи – это будет так называемая духовка по-черному. Если сделать наоборот, то духовка станет работать в стандартном режиме – по-белому, так как проникновению горячих газов станет мешать чугунная варочная плита.

В данном проекте прочистки расположены не так удобно, как хотелось бы – потому что лежак печи находится в углу комнаты, а стены дома очень мешают всеобщему удобству.

В печах Кузнецова колпак и топка соединяются между собой при помощи сухого шва – это щель толщиной 1-2 см, идущая от низа топки до ее верхней части. Канал от лежанки станет перекрываться – таким образом, рассчитывается отключить, уменьшить нагрев лежанки. Перекрытие канала топки влечет за собой уменьшение нагрева регистров в котле. В принципе, можно поступить и так: удалить любую задвижку, или первую или вторую, которые располагаются с лицевой части печи. Обе задвижки нужны для прямого хода – холодной растопки печи. Левая задвижка это осуществляет через лежак – имеется дырка в верхней части левого колпака, правая – через котел, дырка в верхней части правого колпака. Если же можно регулировать интенсивность нагревания колпаков при помощи задвижек, то стоит, возможно, делать сухие швы различного сечения для правого и левого колпаков. Второй вариант печи был с переделкой спускных каналов, дно духовки станет катализатором, а хайло печи располагается в духовке. В обоих вариантах вторичный воздух станет подаваться в хайло печи и также в сухой шов.

Начало реализации проекта

Два мастера начинают реализацию данного проекта. Сухой шов расположен в топке. Это рассматривается как небольшое хайло для сжигания теплых газов. По этой причине планируется поддавать к нему вторичный воздух. Ширина сухого шва или хайла в нижней части топки равняется ширине лещадки. При необходимости его можно в любой момент заткнуть лещадкой – прямо со стороны топки. Ширина хайла в верхней части топки равняется этой самой лещадке.

Начало строительства печи

Изначально были проведены работы с теплоизоляцией фундамента печи. Справа от ниши печи планируется сделать лежанку. Слева от ниши стены нужно сделать полочку для сушки обуви и одежды, так же на ней можно хранить дрова для сушки. Вход в дом будет слева: дверь, которую видно на фотографии, нужно будет аннулировать. Топка выходит в коридор на фотографии справа, справа от печки располагается жилая комната.
На следующей фотографии видно подачу воздуха для топки в основание печи. Подача воздуха станет регулироваться при помощи вентилятора. В подвале дома была проложена 110 мм труба из пластмассы для канализации. Забор воздуха происходит с улицы. Из такой дыры прилично тянет, приходится перекрывать кран, чтобы не дуло. Регулировку воздуха планируется осуществлять не в комнате, а со стороны топки в коридоре с помощью пластины.

Читайте также:  Утепление радиатора ниссан кашкай

Продолжается стройка проекта печи при осознанности рисков. Итак, на данный момент мы имеем сухой шов, который расположен в зольнике – прямо около зольниковой дверки. Остается надеяться на то, чтобы остывшие и несгоревшие тяжелые газы из нижней части колпака через такую щель попадать в топку и колосниковую решетку. С другой же стороны, после окончания протапливания через такую щель холодный избыточный воздух сможет прямо из зольника вылетать в трубу, при этом сама топка остужаться не будет.

На фотографии видна щель, через которую попадает наружный воздух по трубе в подвале дома. Он устраняется наружу слева и справа между стенками ближе к дверке зольника. На следующей фотографии видно строение топки изнутри. По краям конструкции идет обрезка кирпича для лучшей обтекаемости. Углы обрезаются везде, где только они видятся.

Дальнейшие работы

На сегодняшний день имеются следующие особенности строящейся печи: топочное пространство было увеличено вверх, был добавлен катализатор, который подвергается ремонту через хлебную дверку. Изначально вынимаются плиты, которые имеют расположение под хлебной камерой, далее меняется катализатор. Центральное хайло ставится не сразу за катализатором, а проходит через хлебную камеру – цель – предотвратить закопчение. Хлебная камера при этом располагается не на пятом ряду от верха топочной дверки, а приподнята до седьмого ряда. Над катализатором поставлен колпак, в который подается вторичный воздух по трубе с пространства улицы. Конструктив данной печи сделан так, что правая стенка топки прилично удалена без особого вреда для конструкции. Это вызвано тем, что регистры котла в печах очень проблематично чистить от сажи. Чтобы это сделать, стоит полностью разобрать стенку топки и прочистить регистры котла. Эту стенку в дальнейшем можно не восстанавливать. Регистры котла будут в топке, а размер топки удачно будет увеличен.

Печь получится достаточно большой – в ней планируется порядка 1700 кирпичей. Комнату станут обогревать лежанка, а также задняя часть печи. Коридор станет обогревать обувная сушилка, а также передняя часть печи, в том числе, каминная дверка. Тут будет больше тепла, чем достаточно. Для котла на втором этаже остается не так много тепла. Чтобы не слишком перетапливать первый этаж, нужно уменьшить поверхность печи, которая слишком сильно расходует тепло. Передняя часть печи для решения данного вопроса и обувная сушилка изолируются изнутри листами спресованного вермикулита.

Регистр, который нагревается печью, делается из чугуна, а не из железной трубы. По такой причине применяется чугунный радиатор отопления.

На фотографии вида из коридора видно, что сушилка практически уже готова, и она находится в нище стены. За стеной же в комнате находится лежанка. Один чугунный регистр из отопительной батареи был размещен в нижнем колпаке. Стены колпака были утеплены листовым суперизолом – к кирпичу они клеились на клей «Гарант+». Такой прием сделан для того, чтобы регистр не засаживался в топке. Все тепло при этом будет поступать сразу на регистр, а стенки печи будут оставаться холодными. Чтобы прогреть комнату, хватит даже одной лежанки. Чтобы прогреть коридор, будет достаточно тепла от больших стеклянных дверок камина и сушильной камеры.

Постепенно сушилка приобретает свои законченные очертания. Она сделана в нише стены, и получилась очень большой. При желании ее можно применять и как вторую лежанку. В данном случае получилось так: хайло и сухой шов были перемешаны между собой, то есть сухой шов является ничем иным как хайло. В него станет подаваться вторичный воздух. Хайло – сухой шов станет располагаться не по вертикали, не ослабляя при этом кладку, а в произвольном порядке располагаться на конкретном ряду топки из соображений прочности всей кладки.

Катализационная решетка из чугуна будет опираться на заднюю и переднюю стенку топки. Духовка также станет держаться на двух удлиненных шамотных блоках, которые лежат на передней и задней частях топки. Левую и правую стенку топки можно будет без ущерба для конструкции полностью разобрать, а также можно удалить или просто почистить регистры котла от сажи.

Часть кирпичей идет на внутренние работы, а часть – на внешние. На внешние, конечно, следует брать кирпичи получше и поэстетичнее. Для лицевой чатси отлично подойдет кирпич Лоде, а на внутренние работы – витебский кирпич. У этих двух вариантов совпадают размеры, но на Витебском кирпиче нужно будет снимать фаску – несколько раз пройтись наждачной бумагой по углам.

В итоге получилось установить 4 батареи: 3 батареи по 8 секций, 1 батарея – 2 секции. Батареи были подключены по отдельности. Параллельно. Четвертая батарея – в верхнем колпаке находится. В верхней части левого колпака была установлена задвижка. Если ее открыть, то лежанка перестанет греться, а более интенсивно начнет обогреваться четвертая батарея в верхнем колпаке. Ширина топочной камеры равняется ширине дверки.

Монтаж был готов, система опрессована, был сделан байпас котла с терморегулятором. Через щели около топки после первой протопки печь начала дымить, были приняты меры – затыкание базальтом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *