Котел вайлант как прокачать

Последним этапом монтажа практически любой системы отопления, является ее первый пробный запуск, отладка и сдача в эксплуатацию. По большому счету, если котельное оборудование запускается впервые, то эту работа является приоритетом сервисных центров. В процессе первого пуска специалисты сервисного центра проверяют правильность подключения котла, выполняют его отладку и ставят данное оборудование на гарантию. Если первый запуск вы осуществите самостоятельно, то на гарантийное обслуживание сервисного центра можете не рассчитывать. Запуск и отладка системы отопления может выполняться и в процессе эксплуатации системы – не будете же вы каждый раз обращаться к специалистам. Владельцам индивидуального отопления просто необходимо знать этот процесс. Его изучением мы и займемся с вами в этом мастер-классе с пошаговыми фото, в котором вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим вопросы, как выполняется запуск котла и как производится отладка системы отопления своими руками.

Наполнение системы отопления водой

Запуск газового котла начинается с наполнения системы отопления водой. Здесь все просто – современные двухконтурные котлы не требуют устройства специального узла подпитки системы. Она уже встроена в котел и оборудована специальным краником, который, как правило, находится снизу котла в непосредственной близости от патрубка подключения холодной воды. Открываем кран подпитки и медленно наполняем систему водой.

Запуск котла – как наполнить систему водой

Очень важным моментом в работе любого котельного оборудования является давление жидкости. Для контроля этого параметра системы отопления практически все котлы оборудуются манометром. В процессе наполнения систем водой необходимо следить за давлением и после того, как оно достигнет отметки 1,5-2атм, наполнение системы нужно будет остановить. В принципе, показатель рабочего давления котла в зависимости от производителя и модели может меняться – поэтому точную цифру рабочего давления смотрите в инструкции к котлу.

Первый запуск газового котла своими руками

Удаление воздушных пробок в системе

Просто набрать систему отопления водой недостаточно, чтобы осуществить полноценный запуск отопления с нее необходимо выпустить скопившейся воздух. Большинство современных котлов отопления оборудуются автоматической системой сброса воздуха, но, как правило, они работают неэффективно и поэтому, хотя бы из основных узлов, его необходимо удалить вручную. Запуск системы отопления предусматривает устранение воздушных пробок в радиаторах и циркуляционном насосе.

Начать лучше с батарей. Для удаления воздушных пробок на них обычно устанавливается кран Маевского. Открываем его и ждем, пока побежит водичка. Побежала? Закрываем. Такие манипуляции нужно проделать с каждым отопительным прибором в отдельности.

Как запустить котел своими руками фото

После того как воздух из батарей будет удален, давление в системе снизится и стрелка манометра упадет. На данном этапе работ решение вопроса, как запустить котел, предусматривает повторную подпитку системы жидкостью.

Теперь, самое сложное – запуск газовых котлов требует сброса воздуха с циркуляционного насоса. Для этого котел нужно немного разобрать. Снимаем лицевую крышку и ищем предмет цилиндрической формы с блестящей крышечкой посередине, имеющей прорезь под отвертку. После того, как нашли, запускаем котел в работу – подаем на него электрическое питание и устанавливаем регуляторы нагрева воды в рабочее положение.

Сброс воздуха с циркуляционного насоса при запуске котла фото

Сразу же включится циркуляционный насос – вы услышите слабый гул и громкое бульканье и много непонятных звуков. Это нормально. Пока насос завоздушен, так и будет. Берем отвертку и потихоньку откручиваем крышку посередине насоса – как только из-под нее начнет просачиваться вода, закручиваем ее назад. После двух-трех таких манипуляций воздух выйдет полностью, непонятные звуки стихнут, сработает электроподжиг и котел отопления запустится в работу. Снова проверяем давление и при необходимости добавляем в систему воду.

В принципе, все. Пока система прогревается, можно заняться подробным изучением инструкции (если, конечно, вы еще этого не сделали) и заняться отладкой системы, которую предусматривает запуск котла. Здесь все просто – ближние к котлу батареи необходимо прикрутить, а дальние запустить на всю катушку. Такая отладка осуществляется посредством регулирующих кранов, установленных на патрубке подключения подачи к отопительному радиатору.

Автор статьи Александр Куликов

Если понравилось, поделись с друзьями

Вот про сброс воздуха с насоса крайне полезно, т.к. читаю впервые, а сам додумался со второго раза. Дополню – если не крутит насос (прикипает после простоя) – под этой гайкой провернуть вал насоса несколько раз плоской отверткой (это в инструкци написано тоже).

Блин, спасибо. Не запускался, пока не крутанул. Ни в одной бумажке н7е указано (бакси5)

И не укажут, так как первый запуск котла должны делать представители сервисных центров.

Для нормального пуска котла нужна пошаговая инструкция пуска котла пользователем и не надо выдумывать обязанность супер-пупер севисмена для выполнения данной работы. Это одна из уловок производителя котлов уйти от возможного брака своей продукции.

Здравствуйте а если его уже запускали и после слили всю воду с системы и теперь как заново запустить котёл?

Подскажите планировал сам сделать первый пуск котла Берета (дымоходный) ,но при включение просто в сеть без наполнение системы водой показывает ошибка А 03!
как быть – вызывать сервис или набирать воду в систему и запускать самостоятельно.

Здравствуйте. Естественно заполняйте водой. Ни один котел не включится, пока в системе не будет нужного давления.

Очень познавательно, спасибо! Мы по всем работам касаемо системы отопления обращаемся к специалистам!

А клапан расширительного бачка не надо открывать?

Здравствуйте Юрий. Как правило, нынешние котлы, а вернее их расширительные баки, оборудуются автоматами для сброса воздуха – он работает независимо от того, открутите вы на нем колпачок или нет. Да и добраться то этого сбросника не так уж и просто. Это разве, что у вас отдельно стоящий расширительный бачок, который вместо автомата оборудован обычным краном – в таком случае да, воздух сбросить с расширительного бачка нужно.

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у меня стоит насос и он видно забился,если я откручу крышку посредине и прокручу ротор по направлению стрелки вода будет бежать?

Здравствуйте Игорь. Наверное насосом долго не пользовались. Обычно такое бывает только в случае бездействия насоса на протяжение года и более. Да, вы можете проделать такую штуку – открутить винт и попробовать провернуть насос вручную. Зачастую это трудно сделать. Вообще, когда котел бездействует, ротор насоса даже нужно периодически прокручивать или включать котел, хотя-бы на несколько минут.

Здравствуйте. Помогите, а то уже и не знаю в чём может быть проблема…
Ситуация следующая:
Перестали нормально прогреваться батареи отопления, снизу почти холодные. Раньше грели отлично, а теперь ну никак не хотят. Котёл двухконтурный с замкнутой системой, воздух через Маевского не выходит (стравливаю – всё в норм), насос работает(прислушиваясь слышу), никаких посторонних шумов нет. Ближние к котлу батареи регулирую (прикручивая подачу) – ничего не меняется… В чём может быть проблема? И ещё…заметил, что когда отключаю(перекрываю) ближние батареи, а оставляю только в дальней комнате (она также прогревается на половину), то котёл очень быстро (до 15 секунд) нагревается и отключается хотя батарея не нагрелась… В чём может быть проблема? раньше всё работало и грелось норм. Отопление установлено 4 года назад…и с каждым годом всё хуже…мусора также внутри нет…спускал воду…пропускал проточную…всё течёт и чисто. Буду признателен за помощь. Спасибо!

Здравствуйте Виктор. Судя по тому, что вы описали, налицо явный признак нарушенной или отсутствующей циркуляции. Смотрите, если все закрываете и оставляете последнюю батарею и котел вырубается через 15 сек, то теплоноситель просто не идет по полному кругу.

Нужно найти для место проблемы. Поочередно открываем батареи – сначала предпоследнюю потом пред-предпоследнюю)). В общем, движемся к котлу и каждый раз. когда открыли новую батарею, смотрим как работает котел. Момент, когда он заработает нормально укажет вам на проблемную часть трубопроводов. Теперь делаем наоборот – закрываем проблемную часть и открываем оставшуюся. Опять смотрим как все работает.Если работать начнет нормально, то систему нужно промывать под давлением или продувать – причем делать это через каждую подводку.

Трубы какие. Полипропилен? Возможно есть где-то перегретый при пайки стык – маленькое отверстие забилось немного и все, нет циркуляции. Искать такое место весьма сложно – нужно поставить себя на место пайщика и определить среди всех соединений самое неудобное – вероятность того, что в нем проблема, весьма большая.

Третье. Вы все-таки не поленитесь удостовериться в правильной работе циркуляционного насоса. Спереди него есть винт -открутите его немного. Кстати, если систему сливали, то в насосе может быть воздух, который и создает проблемы. Немного открутив эту гайку, вы удалите его оттуда.

И еще одно. Вы ревизию котлу делали хоть раз? Вызывали мастера? Четыре года, как раз такой срок, через который с котлами начинаются проблемы, если их не чистят. Это так, добрый совет.

Не знаю как у Вас собрана система. У меня можно перекрыть каждое крыло на первом этаже и второй этаж отсечь. Оставляю одну секцию, нагнетаю давление в батареи до 3 бар и резко спускаю через грязевик. Обычно весь мусор из батарей выходит и все нормализуется.

Здравствуйте !У меня такой вопрос у нас на дисплее показывает 1.1bar это нормальное количество воды чтобы запустить комби для зимнего режима

Здравствуйте Лала. В принципе, это нормальное давление. Вообще, котел должен запускаться от 0,5 бар, но эксплуатировать его лучше с давлением в 1,5 бар. Это давление которое стандартно накачивают в расширительный бак котла.

То, что вы рассказали – это только подготовка к пуску котла и по сути сводится к двум действиям: наполнение теплоносителем и удаление воздуха. Запуск котла должен включать в себя ещё и настройку – проверку давления газа, установка оптимальной мощности, какие-то настройки в сервисном меню и т.д. Что можете сказать по этому поводу? Можно ли эти действия произвести самому (черт с ней, с гарантией), чтобы всё работало как нужно, с правильным КПД?

Здравствуйте Алексей. Из того, что вы перечислили, сервисные центры ничего не делают. На моем счету монтаж многих систем отопления, в том числе и установки котлов. Сервисники приходят и проверяют, чтобы все соответствовало их требованиям и запускают оборудование описанным в статье способом. Давление газа, это проблема газовых служб – фильтр на газ они просят поставить и более ничего. Установка оптимальной мощности, как правило производится по стандарту на предприятии изготовителе – тоже самое делается и в сервисном меню. Об этом пишут в паспорте котла, но на самом деле до этого не одному сервису дела нет. Тут нужен комп, особое программное обеспечение, куча анализов газа, на его энергетическую мощность и так далее. Сами понимаете, что сегодня в сети газ один, завтра другой и гарантировать нормальную настройку никто не сможет и понятие нормальный КПД сводится на нет, как таковое.

Здравствуйте. У нас иакая проблема. На даче зимой не живем по этому ставим 30-35градусов (на котле) в доме 10-13 градусов. Это первая зима с отоплением. В итоге после морозов приехал котел неработает дома 5 градусов (было потепление). В итоге перегорел предохранитель. Запустил. Идет только по полу в ванной. По кругу в доме не гонит. Думал замерзла вода (с тосолом). Грел несколько дней с пушкой обогревателем. 20 градусов. Но никак не хочет гнать по дому, только пол. С батарей воздух спускал, намос не шумит работает ровно, пол греет отлично. Перекрывал пол, все равно не гонит по дому. Как быть?

Здравствуйте Артур. Котел здесь не причем – если гонит теплоноситель в пол, значит, он работает нормально. Нужно искать проблемы в трубопроводах. Где-то наверняка что-то замерзло. Вы говорите, стравливали воздух на батареях? Когда это делали, давление в системе падало? Пробуйте поочередно закрывать все радиаторы, начиная с самого последнего в системе – так вы сможете определить проблемное место. Вообще трудно сказать, в чем ваша проблема не видя системы – причин может быть много. Может мороз прихватил где-то, может фильтр забился. Как вариант, можете посмотреть обратный клапан – его попросту могло заклинить в закрытом положении. В общем нужно разбираться по месту – не видя все воочию судить трудно.

добрый день!подскажите пожалуйста.я хочу закачать воду в котел.у меня в спокойноv состоянии 0.5-0.7 бар,а нужно до единицы нагнать?верно?когда я начала закачивать,котел автоматически включился.Это как влияет на работу котла?очень срочно нужно.Как словить тот момент,чтоб был напор воды?и чтоб закачался до того,как включится

Лия, не обращайте внимания на то, что котел включает – он так и должен работать. Накачивайте себе потихоньку и когда стрелка достигнет нужного значения, перекройте воды. Дальше, если в работе котла нет необходимости, просто выключите его как положено.

Котел протерм 24к электрический

Не могу открыть кран для первой закачки воды в система на котле ВЕСТЕН. как это зделать?

Читайте также:  Как выглядит антизаглушка на канализацию

Здравствуйте Александр мы купили новый котёл балтгаз в 18 Турбо,Соединили всё правильно по инструкции,При запуске выдаёт ошибку нет тяги,Проверили соединение коаксиальной трубы всё правильно,Меняем местами клеммы на прессостате,Котёл зажигается но через 2 секунды тухнет,Объясните пожалуйста в чем причина, Может быть нужно Ввести другие параметры После настроек завода?

Здравствуйте Татьяна. Любая влага противопоказана минеральной вате, в том числе и та, которая находится в сырой доске. Вы ее просто зажали между барьеров, и деваться ей некуда. Когда делают перекрытия или крышу, то барьерами закрывают только балки перекрытия или стропила. Вся остальная доска, в том числе и ваш черновой пол, должна быть за барьерами.

Добрый вечер, чтобы включилось отопление подкачиваю краном подпитки, иначе котел не включается,загорается ф75 и красная лампа на вайланте, спасибо.

У меня вопросы нет.Просто хотелось поблагодарить. Хорошо что есть такие люди. Дай Бог здоровья вам и вашим близким. СПАСИБО

У меня к вам тоже вопрос. У нас стоит котел Vaillant и когда идет режим отопления то он работает нормально, а если долго не греет то давление на ночь падает до 0.2 бар последний раз было. Это нормально? У нас стоит термодатчик.

Был мастер и почистил его, сделал диагностику и с котлом всё нормально.

Подскажите в чём может быть причина? Иногда при прогреве и остывание, и наоборот, в некоторых радиаторов влышен стук.

Здравствуйте Сергей. Точно такая же неисправность было лично у меня. Такое же падение давления в системе и так же треск в радиаторах (у меня стальные стоят) при нагревании и остывании. На треск можно внимание не обращать. А падение давление связано с протечками в сальниках трехходового клапана. У меня результатом такой протечки стала замена трехходового – дотянул до того, пока он не перестал работать. После установки нового узла давление перестало падать.
Это как вариант. В принципе, современной системе достаточно потерять 20 – 50гр воды и давление упадет до минимума. Так что проверьте все соединения сначала на микроутечки. Только потом лезьте к трехходовому. Разбирается просто – вытягиваете шплинт (верхний, так как там их два) и снимаете сначала привод. После его снятия все прояснится – если даже немного есть воды, значит проблема в нем.

Здравствуйте! У нас установлен двухконтурный котёл протерм гепард.Первая закачка воды в систему не проходит,на дисплеи ноль мигает,а прогоняется только по кругу под воду в крана дисплеи,муж что-то делает не так?

Здравствуйте Ната. Судя по всему вы вообще не наполнили контур отопления. Для него имеется отдельный краник (как правило, встроен в котел производителем (смотрите инструкцию к котлу)). Открывайте потихоньку и наполняйте до нужного давления. Потом все, как описано в статье.

Здравствуйте Александр! Прошу советов.
Котёл Junkers OW23AE23.
1. Упало давление. В покое почти ноль. котёл пока работает. Подпитка не работает. Думаю засор около крана подпитки (в сторону тонкой медной трубки). Как думаете?
2. Тарахтел манометр. Поменял – оказалось не он. Где то воздух ?
3. У автоматческого воздушника пластиковый колпачёк. Он должен быть закрыт или открыт?
Или чуть открыт (видел в испанском ролике одном).
С уважением, Михаил

Здравствуйте Михаил. Если засор, значит на вводе в котел не установили фильтр грубой очистки. Вариант один – останавливать систему, и чистить. Автоматический воздушник не работает, если черный колпачок полностью закручен (это своего рода заглушка, на случай, если клапан начинает пропускать). По большому счету его вообще можно свинтить и выгнать воздух насильно, нажав на золотник под колпачком. Еще воздух может собираться в циркуляционном насосе – в его центре есть винт (диаметром около сантиметра, может чуть больше). Его так же нужно немного открутить широкой плоской отверткой и когда из под него посочится вода, завинтить назад.

Как правильно открывать кран подпитки опишите подробно,он не крутится у меня почему-то.

Добрый день Александр!
Такая у меня проблема с котлом SF Изумруд Включаю горячею воду и начинает греться и через несколько секунд отключает и горит красная лампочка бежит холодная вода . Батареи греются нормально. Подскажите в чем причина . паспорт где то потерял((

Добрый день.
У меня котел 2х контурный, Аристон. 24квт
Немогу выгнать воздух с котла.
Котел включается, быстро набирает темп. Подача кипяток, а обратка еше холодная. И выключается. Винт выкручивал на насосе. Сеточки на вводе в котел чистые. Где то пробка а не могу понять. Пробовал и радиаторы запускать отдельно, и теплые полы отлельно… нет результата. Что подскажете

добрый день.хотел проверить насос навьен на вращение.но при откручивании пробки там начинает бежать вода.если я откручу ее полностью струя не ударит?

Котел nobel. в состоянии покоя при t=42 гр. на манометре -1,2 бар. Когда включается насос (работает периодически) давление падает до 0,9 бар. температурный режим выставлен так ,что при 42 гр. включается нагрев. Греется до 61 гр. а в это время давление воды подымается до 2,2 бар. где-то при 56 гр. и давлении 1,9 бар насос в первый раз отключается, тогда давление прыгает снова на 2,2 бар.По мере остывания до 42 гр. при включении насоса несколько раз, давление снижается до 1,2 бар. и все по новой. Вопрос: такой разброс давления это нормально? И еще самый главный вопрос – с начала отопительного сезона каждые два-три дня перестает греть первая от котла батарея. сбросишь с нее воздух,добавишь давление после сброса, два-три дня греет, потом опять. Откуда берется воздух? В чем дело?

Александр здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, котел Ардерия D24 новый, с первого дня в процессе работы периодически впадает в странный режим при котором ни на одну кнопку не реагирует, но заданную программу выполняет. Мне кажется, что это не нормальный режим работы котла. Интересно Ваше мнение.

Висит на кухне Vailant turbo tec pro 242 3-3 с заводскими настройками. Например, мощность d0(8. 24) – 24кВт, а площадь квартиры всего 75кв.м. Нужно ли менять на минимальную мощность? И какие настройки еще обязательны к изменению?
Сейчас в квартире +24, за окном +4 ночь, +9 день, на котле выставлено +60 градусов. Включается на 4 минуты – нагревает, потом 7 минут перерыв, опять греет 4 минуты и т.д.

изменил мощность в меню d0 с 24 на 8, ничего не изменилось. так же и осталось между нагреваниями 7 минут, греем 4 минуты. Может котел перезапустить нужно?

Система слишком маленькая для такого котла, вот и тактует. Поставьте комнатный термостат , включаться станет реже. Минимум в режиме модуляции выставляется подстроечником, но его особо занижать нельзя иначе пламя может "сесть" на горелку.

На модуляцию влияет настройка температуры обратки параметр d17. Установка примерно так.80град-подача,50гр. обратка.70гр.-45гр. .60-40 примерно так.Правильная настройка поможет убрать тактование

а на что же d0 влияет? что-то ничего не изменилось.
и почему-то котел каждый день ест все больше и больше газа, неделю назад включил – 5 кубов в сутки, потом 6, потом 7. сегодня уже 12 слопал, а темпа за окном не изменилась +4 +10 и в комнатах 23,5 стабильно держится. Что это с ним?

Дом плавно остывает.

понятно, я-то думал халява с таким котлом 5 кубов в сутки при +4+10 на улице ))

dmvt1 написал :
Система слишком маленькая для такого котла, вот и тактует. Поставьте комнатный термостат , включаться станет реже.

Абсолютная истина всё вышесказанное. Уже не однократно обсуждался вопрос тактования котлов и способы избежать или минимизировать это. Я прошу объясните, а бывают ситуации когда в квартире со стандартной теплоизоляцией ограждающих конструкций (и при этом она будет выше, чем у стандартого дома на земле ) котёл не тактует. И вообще, что в техническом нормальном понимании исключить тактование – растянуть время этих неизбежных циклов в соотношении 1:3, т.е. если было раньше 5 минут работы и 15 минут ожидание, то сделать допустим, 30 минут:90 минут. Суммарное время работы, допустим в сутки, всё равно останется прежним и соответственно потребление газа будет сопоставимым. Изменится частота включений насоса и работы горелки, что уже хорошо. Или возможны ситуации когда можно вообще исключить тактование например, дополнительно в помощь управляемому внешнему термостату ещё и регулировкой температуры на самом котле? По технической терминологии что есть тактование? Не может же котёл работать без перерыва!

vifoxa написал :
и почему-то котел каждый день ест все больше и больше газа, неделю назад включил – 5 кубов в сутки, потом 6, потом 7. сегодня уже 12 слопал, а темпа за окном не изменилась +4 +10 и в комнатах 23,5 стабильно держится.

Получается, что среднемесячное потребление газа будет около 300 м3?! А сколко тогда в одноэтажном доме? Я же по наивности полагал, что в квартире с автономным отоплением потребление газа должно быть меньше. Действительно, ведь она со всех сторо теплоизолирована соседями.
Напишите в квартирах у кого какой расход газа исходя из практики? Я попытался теоретизировать, но помощников не нашлось, поэтому буду видимо самостоятельно практиковаться в снижении удельных затрат.

altruist777 написал :
Действительно, ведь она со всех сторон теплоизолирована соседями.

у меня с трех сторон улица, с четвертой подъезд так что теплоизоляции от соседей нету, сверху тоже никого, кроме пол-метра керамзита и карлсона Снизу приезжие купили квартиру, сделали ремонт и пропали, квартира закрытая – не отапливается.
Стены, на которых есть окна – 2 кирпича толщиной, торцевая 2,5 кирпича. Топится первую зиму, в прошлую котел простоял на антизамерзайном режиме. Может еще не просохли стены после постройки и поэтому расход газа будет больше.
У родителей дом – отапливается в нем 200кв.м., стены 1,5 кирпича. За год расход – 7000 кубов. В доме

+24 поддерживают.
На моей старой квартире 45кв.м. платили без счетчика за 4500 кубов в год.

а нормально, что в котле что-то начинает сильно гудеть, когда ручку температуры горячей воды на максимум делаешь? чуть убавляешь – перестает, опять на полную – опять гудит.

что-то не нашел ничего по оптимизации и настройке вайланта. Если кто знает где почитать – киньте ссылку плиииииииз!

Давление газа проверяли? Нет.Тут и расход,и тактование,и шумы

мвс написал :
Давление газа проверяли? Нет.Тут и расход,и тактование,и шумы

я так пониаю, нужно на котле выставить минимум и максимум давления газа? это в меню или отверткой крутить что-то нужно?

Давление померить надо.Давление устанавливается автоматически.Но регулируется давление на входе

Самому лучше в котел не лазить, если у Вас есть вопросы. Чтобы котел не тактовал надо уменьшить мощность в режиме модуляции, т.е. тогда, когда котел уже приблизился к желанной температуре носителя. Уменьшать максимальную мощность нельзя, т.к. иначе у Вас будет снижение отдачи на ГВС. Как это сделать –
Нажмите кнопку „+“ на дисплее и, удерживая нажатой кнопку
„+“, установите главный выключатель на „I“.
• Удерживайте кнопку „+“ нажатой до тех пор, пока на дисплее
не появится индикация „P.0“.
Указание!
Повторным нажатием кнопки „+“ или „-“ Вы можете
изменить цифру.
• Нажимайте кнопку „+“, пока не появится „P.2“.
• Нажмите кнопку „i“, чтобы запустить диагностическую
программу. Теперь прибор работает при минимальном
количестве газа. Попеременно отображается то „P.2“, то
текущее давление наполнения установки.
• Считайте показание значения на манометре (см. табл. 6.1)
• Отключите прибор.
• Снимите манометр.
• Снова привинтите уплотнительный винт газовой арматуры.
• Установите крышку камеры.
При отклонении измеренных величин Вы можете настроить
минимальное количество газа следующим образом:
• Повторно нажмите кнопку „i“, после чего появится значение в
диапазоне от 0 до 99.
• Нажатием кнопок „+“- или „-“ установите правильное
давление.
• Сохраните установленное значение, удерживая нажатой
кнопку „i“ прибл. 5 сек. При этом прибор автоматически
покидает диагностическую программу.

Поскольку газового манометра у Вас нет, смотреть надо на высоту языков пламени – выставляйте около 6-8 мм.
Меньше не надо. Делать это самостоятельно я бы не советовал, газ все-таки и дом многоквартирный. Таким методом Вы уменьшите минимальную мощность, которую может отдавать Ваш котел. Это увеличит время работы котла и немного снизит расход газа. В любом случае, избежать тактования при такой маленькой системе как у Вас нереально. Реально снижает расход установка простейшего комнатного термостата. Он отключает котел при достижении заданной температуры в комнате.

  1. То что при повышении температуры ГВС котел начинает гудеть это нормально, горелка включается на полную мощность. На отоплении он стоит на минимальной мощности, котел умный и снабжен механизмом автоадаптации под параметры конкретной СО. Мощность подбирается по скорости нагрева теплоносителя.

dmvt1 написал :
Самому лучше в котел не лазить

+1!
Помните основополагающий принцип врачей – не навреди.

dmvt1 написал :
смотреть надо на высоту языков пламени – выставляйте около 6-8 мм.

а пламя состоит из двух составляющих – четко видимое с границами и еще такой же примерно высоты язычок над ним – размазаное.
Высоту 6-8мм четкого пламени? Или 6-8мм вместе с язычком, который не имеет четких границ?

Читайте также:  Котел для нагрева воды в бассейне

в P2 была циферка пятьдесят с чем-то. при этом котел нагревая горячую воду в кране на 42 градуса включался и выключался каждые 5-7 секунд при среднем напоре. Вероятно был завышем минимум давления газа.
Уменьшил я значение до 30 – пламя(полное) около 6-8мм, т.е. 3-4мм четкий видимый огонек и столько же язычок над ним. Воду стало греть постоянно – на миннимуме и лишь иногда повышаясь раза в 1,5.
Батареи топит тоже на минимальном огоньке, по времени еще не засекал
Вобщем, актуальный на данный момент вопрос – 8мм это четкий огонек или четкий+нечеткий?

vifoxa написал :
на котле выставлено + 60 градусов. Включается на 4 минуты – нагревает, потом 7 минут перерыв

сейчас на 55 градусов 9 минут греем, 9 минут отдыхаем.

vifoxa написал :
пламя(полное) около 6-8мм, т.е. 3-4мм четкий видимый огонек и столько же язычок над ним.

может я сделал сильно маленькое пламя и горелка быстро прогорит?

Нормально сделали. Ничего этим горелкам не будет. И цикл у Вас стал вполне пристойный. Поставите комнатный термостат еще лучше станет, т.к. будет позволять остывать батареям сильнее, чем штатный котел. Соответственно и греть будет дольше.

нормально зделал.бляха я у таких заказчиков руки отрываю посамую спину.ЛЮБАЯ РАБОТА ПО НАСТРОЙКЕ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСА ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.а вы ему пламя высотой6-8 см. да нет максимальное давление газа на дюзах или минимальное.или у вас в росси по другому

когда котлы вешали – настройку верояно не проводили вообще, т.к. в меню все настройки – заводские.
Застройщик малость сэкономил на настройке котлов. Или у местных газовиков нет прибора для проверки давления
Вообще без малейшего здравомыслия продумано отопление.
Дом из 60 квартир: двушки 60-75кв.м. и однушки 45-55кв.м. В каждой квартире одинаковые котлы.
Даже в однушки 45кв.м. впихнули вайланты 24кВт., а в них на кухне 6 секций и в комнате 10 Холл и санузел без батарей.
А минимум газа точно не настраивали, ибо 2-3см пламя для минимума многовато Что же это такое: ванну набираешь горячей водой, а котел 5 сек работает – 5 сек не работает

24 по отоплению многовато но можно ограничить максимальную мощьность для отопления.а для гвс в самый раз особенно зимой да ванну да погарячее.ну а пусконаладка есть пусконаладка.у нас без акта на пуск и договора на сервис аппарат газовикам не здаш.ну а там кто как может кто котел на нормальные и адекватные режимы выводит а кто и просто денежки берет и все.я думаю так везде

странный какой-то алгоритм у котла.
установил регулятор на максимум (+75).
на экранчике уже часа три горит ровно +70 и котел постояяно работает.
почему не нагреет до +80 и не отключится на время? зачем ему греть на минимуме пламени батареи +70?
я же установил температуру +75!

А это и есть смысл всех регулировок и денег затраченых.И результат будет виден на счетчике через некоторое время

vifoxa написал :
Висит на кухне Vailant turbo tec pro 242 3-3 с заводскими настройками. Например, мощность d0(8. 24) – 24кВт, а площадь квартиры всего 75кв.м. Нужно ли менять на минимальную мощность? И какие настройки еще обязательны к изменению?

Сейчас в квартире +24, за окном +4 ночь, +9 день, на котле выставлено +60 градусов. Включается на 4 минуты – нагревает, потом 7 минут перерыв, опять греет 4 минуты и т.д.

1) Если нет договора сервисного обслуживания, то возвращаете заводские настройки на место. Газовый клапан – в особенности. И забыть о его существовании.

2) Обратить внимание на:

d.02 || Макс. время блокировки отопления при температуре подающей линии 20 °C || 2 – 60 мин (заводская настройка: 20 мин)

dmvt1 написал :
Поставьте комнатный термостат

И потом дрочим беспрерывно по 45 сек горения и 2 минуты отдыха. И сколько релюхи, клапана и особенно турбина такой онанизм выдержат? Могу сразу сказать – не больше одного, максисум двух сезонов. Минимальное давление и высота пламени связаны практически однозначно. Во всех Vaillantах изначально минимальная мощность выставлена на 50% от максимальной, т.е. на 12 квт., что для такой квартирки вдвое превышает потребность в тепле. Единственное, что реально физически ограничивает минимальную мощность это устойчивость работы датчика наличия пламени. Но тут требуется минимальная регулировка электрода. Вообще, в придачу к бездарному проекту отопления котлы никто и не настраивал. Проштамповали за бабки сразу пачку паспортов, проверили, что котлы зажигаются и все. А дальше все проблемы – проблемы жильцов. Я такой халтуры видел море. И котлов, которые после одного сезона требуют капиталки тоже видел массу. Нормально отрегулированный Vaillant лет пять без проблем работает до первых мелких неисправностей.

alsem написал :
1) Если нет договора сервисного обслуживания , то возвращаете заводские настройки на место. Газовый клапан – в особенности. И забыть о его существовании.

2) Обратить внимание на:

d.02 || Макс. время блокировки отопления при температуре подающей линии 20 °C || 2 – 60 мин (заводская настройка: 20 мин)

Забыл добавить:
"d.0" – оставляете, естественно, на минимуме. Можете увеличить выбег насоса "d.01" (на свой вкус).
И ещё:
За один раз, корректно выставить "d.02" не получится (ну вот – не бывает так).

dmvt1 написал :
И потом дрочим беспрерывно по 45 сек горения и 2 минуты отдыха. И сколько релюхи, клапана и особенно турбина такой онанизм выдержат? Могу сразу сказать – не больше одного, максисум двух сезонов. Минимальное давление и высота пламени связаны практически однозначно. Во всех Vaillantах изначально минимальная мощность выставлена на 50% от максимальной, т.е. на 12 квт., что для такой квартирки вдвое превышает потребность в тепле. Единственное, что реально физически ограничивает минимальную мощность это устойчивость работы датчика наличия пламени. Но тут требуется минимальная регулировка электрода. Вообще, в придачу к бездарному проекту отопления котлы никто и не настраивал. Проштамповали за бабки сразу пачку паспортов, проверили, что котлы зажигаются и все. А дальше все проблемы – проблемы жильцов. Я такой халтуры видел море. И котлов, которые после одного сезона требуют капиталки тоже видел массу. Нормально отрегулированный Vaillant лет пять без проблем работает до первых мелких неисправностей.

Совершенно верно. Но это верно тогда, когда весь отопительный сезон (по Ростову Ярославской обл. 221сут; ср.нар.= -4 грС; холодная пятидневка (Б)= -31 гр.С), наружная температура будет – упорно +4, а на котле будет выставлено – упорно +75 . Сейчас, vifoxa этот "режим" и устроил. Но природа этот "режим", скоро прекратит. Тнар. – снижается (всё-ж).

05.10.2010г., – можно было, не влезая в "высокие дебри", сменить "d.02" с 20 на 40, а Тпод с 60 на 50. И сразу получить в среднем 2-2,5 такта в час. Дополнительно, снизить настройку "d.0".На мощность в режиме ГВС – эта настройка не влияет. Дополнительно – увеличить выбег насоса. Но ГЛАВНОЕ – изменить "d.02". Если "d.02" не изменять, то хоть клапаны регулируй, хоть с бубном пляши, а всё одно – тот самый онанизм получается. Это всё о настройках, которые может безбоязненно делать – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

По мощности котла: а какой мощности в отдельную квартиру устанавливают котлы типа VUW? И вообще – проект обсуждается, а кто его видел-то?

Пэ.Сэ.:
Вот зачем, при ночной нар. = +4 и дневной нар. = +9, выставлять подачу на +60, а потом удивляться, что "котёл тактует" и "лезть" в настройки минимальных значений? Эт что-ж получается – при среднесуточной Тнар. =прим. +5, требуется 60гр в подаче? А сколько потребуется, если на улице будет хотя-бы -15. А если -31? Сколько придётся выставить на подаче . ПРАЛЬНА – в бытовых котлах столько не бывает. Тут ещё расход газа обсуждался (но – не будем (о грустном)).
vifoxa, вот о жирно-выделенном – Подумать. Бы. Крепко. А не об "алгоритмах" и настройках давления на соплах горелок – на свой глаз; страх и риск (без оборудования и допусков) .

Газовый котёл vaillant atmotec pro vuw int 240 3-3 стал выдавать ошибку F28. Там, где он стоит, бываю раза два в неделю, по приезду обнаруживаю холодные батареи, красный диод и ошибку F28. Перезапускаю нажатием кнопки "устранение сбоев" – на время помогает. Может даже сутки без сбоев проработать.
Но потом всё равно F28. Удалось обнаружить такие симптомы:
1. Котёл может "выпасть в ошибку" прямо во время работы горелки на отопление. То есть вот работает котёл на отопление, жёлтый индикатор горит, вдруг красный, ошибка F28.
2. Розжиг работает "через раз". Бывает так: треск электродов вдвое дольше "обычного" (по ощущениям) – электроды замолкают – какой-то механический звук внутри котла (как будто что-то поворачивается, открывается, закрывается) – снова треск электродов, теперь уже обычной длительности – запуск котла в режиме отопления, нормальная работа. То есть запуск со второй попытки розжига.
3. Всё вышеперечисленное проявляется только в режиме отопления. Когда котёл работает на ГВС – всё нормально. Электроды менять? Или это по газу проблемы?

Установил и ввел в эксплуатацию котёл Вайлант 240-3-5 Атмо тек плюс двухконтурный. Запуск производил самостоятельно с включением всех требуемых программ. Отработал без проблем 2 месяца. Вчера включил водоразбор в двух точках одновременно и услышал конкретное бульканье в аппарате. Выключил одну точку и через
небольшое время всё успокоилось. ГВС настроено на 39 гр. После этого я включил водоразбор в одном месте и попробовал прибавить температуру ГВС до максимума. Уже после 45 гр. начала появляться какая-то вибрация аппарата и конкретное бульканье, как будто вода закипает. При работе контура отопления до 80 гр. ничего подобного не наблюдается. Что это может быть?

Настенный котёл vaillant atmotec pro vuw int 240-3-3 r2 набирает давление в системе отопления, как это исправить?

Замените кран подпитки, у меня шаровые краны через три года стали воду пропускать. Еще возможно через вторичный теплообменник вода проходит в систему отопления.

Настенный газовый котел Вайлант Турбо Тек 24 часто включался и выключался, примерно через 5-7 минут. Со вчерашнего дня работать стал немного по-другому. Например сегодня вечером в течении по крайней мере 2 часов не включался, затем включился и работал достаточно долго. Все что поменялось с тех пор – сделал заземление,
которого прежде совсем не было. Могло лишь это повлиять на работу котла? Или это просто совпадение? Газ заведен металлической трубой, но с диэлектрической вставкой. Расход газа за сутки остался прежним, температура в доме не поменялась. И еще ГВС раньше работало с выключением/включением каждые 10-15 секунд, при этом горела желтая лампа и мигала зеленая. Сегодня и ГВС впервые заработало ровно, без выключения, горела только зеленая лампочка.

У меня в этом году аппарат тоже работает с блокировкой горелки. Т. е включился, догнал до заданной +5, гоняет насосом (на беспрерывный режим не ставил) минут 5, и если температура обратки не упала до температуры включения, то глохнет на минут 5 (точно не засекал). Отличие от прошлого года – убавил мощности с 24 до 14, прикинув мощность своих радиаторов. Заземления в квартире нет (есть зануление). ГВС будет выключаться во время разбора воды, если маленький проток воды и котел не может поддерживать заданную температуру на минимальной мощности (если газовый клапан настроен). Подберите температуру ГВС, чтобы горелка не отключалась. Если у вас через бойлер – проблем не вижу. А если на прямую – дискомфортно.

Провели монтаж, установку и подключение котла Vaillant Turbotec pro VUW 242-3. Он отапливает 200 м2 стоит второй год в прошлом году в морозы до-15-20 съедал 400м3 газа в месяц. Летом фирма, продавшая мне его провела ТО, больше ничего ни в системе отопления, ни в режимах использования не менялось. Сейчас за месяц при плюсовой температуре на улице аппарат потребил 600 м3. Подскажите, что могло случиться и как это исправить?

Могли изменить настройки газового клапана, может просто из-за тактования. Поставьте комнатный термостат.

В эксплуатации Вайлант Турбо Тек 24, загорается ошибка f28 что это может быть? Котёл перезапускаешь и все работает, но спустя день – два снова выскакивает эта ошибка.

Выскакивала такая же ошибка. Мучился с этой проблемой недели три. Котел выключался через каждые день-два. Сначала поменяли плату, не помогло, поставили. Грешили на питание, поставили трансформатор с гальванической развязкой, диэлектрическую проставку от газового шланга. Еще какие-то мероприятия. Потом мне посоветовали протереть спиртом контакты (электроды) которые зажигают горелку. После этого проблема меня больше не
беспокоила.

Читайте также:  Как сделать пенопласт гладким

Не запускается газовый котел Turbotec plus VUW INT 362-3-5, падает в 37 ошибку, не запускается вентилятор вытяжки отработанных газов. Поскажите, как его можно проверить? 220 на трехпиновый разъем подается.

Вышла из стоя управляющая плата, та, что на вентиляторе.

Можно ли, чтобы поднять температуру обратки поставить дополнительный насос? Так как система большая и рассчитана была под центральное отопление. Странно работает горелка, туда-сюда, слышно по звуку, из-за этого я так понимаю, и скачет температура. Раньше так не работал, горелка модулирующая, нагнала температуру и поддерживает её.

Попробуйте следующее:
1. вернуть байпас назад.
2. убавить мощность отопления до такой степени, что бы исчезла ошибка. Раз на 60 гр. работает – должно получиться.

Ответьте, кто знает, в котле Турбо Тек 24 кВт должен быть горячий теплообменник вторичный и трубка обратки от насоса (при работе СО), хотя сама обратка на входе не горячая. Аппарат греет на 75 град (подача), но по факту не догревает последние батареи.

Наверно не продавливает насос системы отопления, вот через встроенный регулируемый байпас ОВ и идёт обратно в теплообменник. Поэтому последние радиаторы и недогретые. Возможно, трехходовой смотреть нужно. Гоняет воду по контуру ГВС.

Atmotec vuw int 240-3-3 выдавал ошибку f28. После чистки газового клапана не верная индикация температуры проточной воды, больше на 15-20 градусов. Вопрос, что нужно сделать, что бы индикация была верной, с той, что выходит из крана?

Вы ничего сделать не можете. Так было и будет всегда. У этого котла нет датчика температуры ГВС.

Когда включаешь программу P.6, вылезает ошибка f75, которая показывает неисправность какого-то клапана. Я правильно понимаю, что проблема в том, что накипь сделала свое дело? И нужно этот клапан между контурами чистить, если так, то где он находится и как его обычно чистят?

Найдите в инструкции описание ошибки F75. Не думаю, что трехходовой клапан является ее причиной. А шумы действительно могут быть вызваны накипью в теплообменниках. Обслужите котел с промывкой теплообменников.

Установлен turbotec pro vuw 242-3. Почему выставляется ручкой температура горячей воды 55 градусов, он греет до 75, пока уйдет в перегрев? Температура выставляется ручкой или нужно в настройках снизить меньше 65С +10 (С)? Все устраивает, но при такой температуре будет образовываться накипь.

В этом котле нет датчика NTC на контуре ГВС. На экране отображается температура в первичном контуре (как и при отоплении). Т.е. чтобы нагреть ГВС до 55, котел держит в первичном контуре около 75 в Вашем случае. У всех TEC Pro такая ситуация. Ручка ГВС – для установки температуры ГВС. Температура контура отопления будет не 75, а несколько выше (на 10-20 градусов), чем заказанная Вами температура ГВС.

В эксплуатации котел Vaillant VUW INT 242-3-5 Турбо Тек плюс. Имеется неисправность. Из нижнего дренажного отверстия циркуляционного насоса капает вода теплоносителя. Капает со скоростью – 1 капля в 10 секунд. Сам циркуляционный насос не издает посторонних звуков при работе. В итоге была снята голова насоса и обнаружена коррозия на колбе, которая находится с той же стороны где и обмотка. Как я полагаю, вода туда может
попасть только из передней части насоса через пробку воздухаудалителя, через резиновую прокладку (этот вариант отпадает, т. к. посадил пробку на лен и видел, что нет подтеков). И второй вариант – это через трещину в колбе, но на колбе не было видимых повреждений и после очистки была как новая.
Через прокладку между улиткой и головой – вода не может попасть в область обмотки, поэтому этот вариант отметается. Поправьте меня, если есть какие-то еще пути попадания теплоносителя в эту область. Сам ротор ходит только вперед назад, боковых люфтов нет. Но немного озадачил тот факт, что когда система была заполнена под давлением – при открывании передней пробки воздухоудалителя насоса – сам ротор был отведен назад и с этого
отверстия, без воздействия отверткой – капала вода. Как я понимаю – ротор под давлением должен был выпереть и не давать воде капать и если только нажать на него – вода должна была бы идти, а при отпускании – ротор должен был возвращаться в исходное состояние и перекрывать поступление воды наружу.

Мы провели ремонт так: была заменена прокладка между улиткой и головой насоса. Только до сих пор не понятно, как вода смогла попасть внутрь головы насоса через дренажное отверстие.

Произвели монтаж и запуск в работу котла Вайлант Атмо Тек 24. При разжигании горелки пьезо трещит секунд 5-8, газ зажигается, пьезо опять трещит секунд 5-10,газ тухнет, начинается вторая попытка розжига. Происходит розжиг точно также, как и первый раз, дальше аппарат работает нормально. Чистил стержни пьезо, датчики на
выходе, результатов ни каких.

Нужно давление газа измерить. Да и техническое обслуживание требуется.

В эксплуатации котел atmotec plus 24, 2008 года. Работал исправно до этого сезона. Начала выпадать сначала редко, затем чаще ошибка 75. Циркуляционный насос менялся на оригинал год назад по причине стука и, следовательно, люфта ротора насоса. По рекомендации сервисников полностью промыл котел (оба теплообменника, почистил все трубки и датчики) это не помогло, поменял датчик давления, после замены датчика давления аппарат исправно проработал 2 недели, затем опять ошибка F75 ошибка раз в день, а то и чаще. Потек 3-х ходовой, аккуратно разобрал, заменил сальник (все четко, ни
капли).
Дальше поменял расширительный бак на внешний 24 л.(порвалась мембрана, притом повторно), включал без стабилизатора (разницы не заметил), взял с другого насоса и заменил конденсатор, мерил сопротивления обмоток насоса (получил 240 и 320 Ом, но точно не помню), результата нет, все та же 75 ошибка. Обнаружил, что на дополнительном циркуляционном насосе заклинил ротор (насос стоит на подаче), заменил его. Результата нет, 75 ошибка, причем на 1 скорости насос 5 раз стартует и сваливается в 75 ошибку (как я понял, он не может создать начальное давление в системе для запуска котла), на 2 скорости стартует, но иногда не с первого раза, периодически опять ошибка F75. Из общения с сервисниками, они мне предлагают заменить еще раз насос, т. к. другой неисправности они не видят. Мне и самому кажется, что проблема с насосом.
Внешний бак стоял на обратке, когда обнаружил, что порвалась мембрана на штатном баке (который внутри котла стоит), снял его и подключил внешний бак вместо штатного бака прямо к модулю насоса (из него выходит медная трубка, через переходник 3/8 – 1/2, далее армированный шланг и бак стоит рядом с котлом). Вспомогательный насос Aquario AC 324-180, стоит на подаче в сантиметрах 50 от котла. До этого стоял Vester, насос не работал весь
этот сезон, а может и прошлый (заклинило ротор), обнаружил недавно, когда хотел сделать ему ревизию и поменял. Соответственно 1-2 сезона котел работал с выключенным внешним насосом, прошлый сезон такой ошибки не было, в этом сезоне все началось. Т. е. влияние работы внешнего насоса на периодичность возникновения ошибки F75. Сейчас после подключения внешнего насоса ошибка вываливается абсолютно не предсказуемо, может
работать 1-2 дня (что крайне редко), может не стартовать в течение 4-5 перезапусков подряд, может выключиться через час, может через 2.

1. Попробуйте вообще отключить "вспомогательный" насос (если и без него все работает).
2. Разберите старый датчик давления (без специального инструмента, возможно с разрушением крепления). Извлеките резиновую мембрану – возможно, она будет покрыта жесткой "коркой" (следствие эксплуатации котла с разбавленным этиленгликолем и грязным теплоносителем). Удалите "корку" спиртом – эластичность мембраны должна восстановиться, т. е. если "корка" образуется – то продукты деструкции этиленгликоля будут преследовать вас до полной промывки СО от антифриза (это не просто) и датчики давления придется менять регулярно.
3. Попробуйте немного "придавить" сервисный кран подачи котла – возможно скачки давления при пуске насоса увеличатся. Насос у Вас от котла PRO, но я в этом большой проблемы не вижу. Встроенный регулируемый байпас в Вашем котле уже есть – необходимость перемычки с обратным клапаном крайне сомнительна. Я предлагаю котловой насос на 3 скорость, внешний вырубить, наблюдать за процессом. По возможности идентифицировать время возникновения F75 – отопление или ГВС.

Котёл Вайлант VUW INT 280-2-5 R3, в эксплуатации с декабря 2007 года. Два контура отопления. Симптомы: на протяжении последних пары месяцев постепенно падала эффективность ГВС – и температура воды и её расход. На текущей неделе заметно упала температура теплых полов – температура не поднимается выше 30 градусов, при этом температура подачи котла установлена 70 градусов. Температура в радиаторном контуре – аналогично, но там
это объяснимо – на улице сейчас тепло, а практически на всех радиаторах стоят термостатные клапана. Наблюдение за работой котла показало:
– ошибок не выдаётся;
– при открытии крана горячей воды котёл переключается, как и положено, в режим ГВС;
– в режиме отопления горелка включается на непродолжительное время (от нескольких секунд до минуты) при этом температура подающей магистрали возрастает до установленного значения (70 градусов) и горелка выключается, насос совершает, как и положено, выбег. Температура "обратки" при этом практически не растёт и составляет 25-30 градусов.
Складывается впечатление, что какой-либо из датчиков, на мой взгляд, преждевременно "дает команду" на выключение горелки. На какой из датчиков обратить внимание? За всё время эксплуатации (7 лет) ни один из теплообменников и сам котёл не промывались. Есть мысль промыть теплообменники, при этом, как я понимаю, потребуется заменить кольцевые прокладки (уплотнительные кольца) на патрубках подключения теплообменников.

У вашей модели котла нет датчика давления. Мысль о промывке и обслуживании хорошая, но не помешает заглянуть и в фильтр на обратке. Я бы начал с промывки теплообменников. Теплообменник заливайте кислотой (солянкой) полдня, теплообменники чистите оба, снимайте также все трубки, чистите посадочные места под резинки, почистите 3-х ходовой клапан, сетку фильтр, где датчик давления, датчик давления может быть обросшим отложениями на мембране, поэтому нужно восстановить ее эластичность. Сделайте данную процедуру и посмотрите. Дальше мне кажется надо смотреть насос.

Неисправность газового котла Vaillant Atmotec pro VUW INT 240-3-3. При розжиге котла на горячую воду через несколько секунд после нормального розжига проскакивает искра между запальными электродами, резко снижается высота пламени горелки. Затем, если снова проскакивает искра, то горелка гаснет и выскакивает ошибка F28. Если горелка работает на отопление, и открываешь подачу воды, все работает нормально, вода греется. Увеличивали
подачу газа на газовом клапане, запускали диагностическую программу P1, протирали контрольный электрод – ничего не помогает. Если контрольный электрод нагрет горелкой при работе на отопление, то и на горячую воду горелка работает. При запуске горелки на горячую воду при отключенном отоплении происходит ситуация описанная выше.

Очень похоже на маленький ток в цепочке распознавания горения. Ток ионизации не измерял специалист в ходе своего визита?
1. Плохое заземление или вообще его отсутствие.
2. Присутствие потенциала на корпусе котла.
3. Неисправность стабилизатора или бесперебойника при наличии таковых.

Установлен и подключен газовый котел Vaillant Turbotec VUW INT 240-3-3 (2007 г. в.). Дня 3 назад выключил отопление (убавил температуру). Вчера уезжал, и меня сутки не было дома, приехал – горит ошибка F28. Каждый день на пару часов сейчас отключают свет, не знаю, имеет это какое-то значение или нет. Взял инструкцию, изучил. Пробовал делать сброс – не помогает. При включении жужжит какой-то клапан, вроде на подаче воды. И даже не происходит попытки розжига, сразу сбрасывается в ошибку F28. Если перекрыть газовую магистраль – все то же самое. Еще такой момент, в доме никто не живет и газ. плиткой пользуются редко. При включении газа какое-то время вроде как идет воздух, т. к. иногда задувает спичку, и конфорка не поджигается. Может там воздух надо в котле стравить? Или причина в газовом клапане. Что еще посмотреть при F28?

Наличие газа на котле. Добиться устойчивого горения газа на газовой плите. Потом пробовать запускать котел. Сразу может и не запустится, пока весь воздух из магистрали не стравится.

Неисправность настенного котла vaillant VUW INT 240-2-3 R1. Вчера вдруг на панели загорелся светодиод – перечеркнутый фитиль. Я понимаю, что он говорит о том, что не может зажигать пламя, но почему так происходит? Вроде бы его никто не трогал. Розжиг не идёт, пламени нет. В прошлом году делали профилактику. Красной кнопкой – не реагирует.

Один раз ошибка не сбрасывалась – вылечил карандашом, натер клавишу с задней стороны, которая прижимается к плате.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *