Как утеплить газель на зиму

Для чего делается утепление фургона своими руками? Если вы желаете сохранить внутри своего автомобиля условия с постоянной температурой (даже в зимнее время), то без утепления вам просто не обойтись.

Маршрут может быть длинным, а продукты нужно поставлять в пригодном для употребления виде, и именно утепление поможет работать на должном уровне.

Утепление фургона – не самая сложная работа

Фургоны утепленные Styrofoam IBF 250A

Утепление фургона при помощи специальных плит – красиво и практично

На сегодняшний день существует много компаний, которые занимаются утеплением фургонов. Обратите внимание на утеплитель для фургонов и авто марки Styrofoam IBF 250A. Данный материал для утепления представляет собой плиты из экструдированного пенополистирола. По конструкционным особенностям материал применяется для переоборудования и первичной обшивки (внутренней) фургонов.

Благодаря прямой кромке материала, обеспечивается плотное примыкание листов друг к другу при укладке. Геометрия плит также предполагает грамотный расчет – 2500 мм в длину и 600 мм в ширину. Утепление стен, потолка и пола в фургоне позволит в значительной степени снизить уровень теплопотерь и установить в автомобиль любое необходимое оборудование (холодильные установки или отопительное оборудование).

Подбираем утеплитель

Итак, для того чтобы утепление цельнометаллического фургона прошло максимально эффективно, следует серьезно отнестись к выбору утеплительного материала. Если в качестве примера взять утеплитель марки «Стирофом», то следует обратить внимание на расстояние (протяженность маршрутов для грузовых поставок), колебание температур (допустимый порог, при котором ваша продукция не начнет портиться), вибрацию.

Для продуктов и товаров промышленной группы со средними температурными показателями допустимо использование типа утепления Styrofoam IBF 250A, средней толщиной 3-4 см. К цельнометаллическим и изотермическим фургонам, а также к рефрижераторам предъявляются серьезные требования, и именно поэтому используется более толстый утеплитель (Stirofoam IBF 250A толщиной не менее 50 мм).

Утепление фуры в разрезе (см. фото)

Термофургон изготовленный самостоятельно

В целом, Россия страна уникальных людей и самородков, которые нередко выполняют всю работу своими руками, не обращаясь к специалистам за профессиональной помощью. Давайте рассмотрим их творения, дабы иметь представление о том, возможно ли произвести утепление цельнометаллических фургонов собственноручно, или же нет.

В большинстве случаев в качестве утеплителя избирается пенопласт, который крепится вручную и обивается сверху жестью. Но помимо утеплителя, под обшивкой имеются специальные трубки, с помощью которых холод быстрее выходит за пределы автомобиля.

Хозяева транспортных средств очень недовольны таким обстоятельствам, так как даже постоянно работающая охлаждающая система не может удержать стабильную температуру в -20°С.

Что же из этого получается?

  • Поддержание постоянной работы системы в пределах -10°С уже становится убыточным;
  • Возникновение конденсата внутри кузова – еще один недостаток. Влага, попадающая в щели, скапливается, что приводит к появлению коррозии;
  • Постоянная покраска, ремонт стенок и крыши спасут ваш фургон лишь на короткое время;
  • Дверной проем, выполненный из черного металла, тоже прослужит недолго. В данном случае рациональным будет использование нержавейки.

Получается, что подобная экономия не приведет ни к чему хорошему – стоимость испорченного груза предстоит оплачивать перевозчику, да и ремонт выльется в серьезную копеечку.

Утепление по типу сэндвич-панелей

Вообще, изотермические фургоны делают на машинах марок: ГАЗ (Газель), МАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, КАМАЗ и целом ряде зарубежных автомобилей. Специалисты занимаются и переоборудованием прицепов.

Пенополиуретан – надежный материал для утепления

Специальные панели для теплоизоляции изготавливаются из листов пластика, пространство между которыми залито жидким пенополиуретаном.

Обратите внимание!
В России можно приобрести уже готовые фургоны, отделанные сэндвич-панелями.
Если можете себе позволить приобрести такой транспорт, то проблема с утеплением отпадет сама собой.

Но и в данном случае следует держать свое ухо востро и быть готовым к неприятным неожиданностям. Одно дело – если вы заказываете утепление фургона у официального представителя компании-автодилера, который связан обязательствами и договорами.

И совсем другое – если вашим утеплением занимается частная компания, не имеющая никакого отношения к автопроизводителю, то тут будет достаточно сложно определить, на должном уровне произведено утепление или же нет. По факту, это можно будет выяснить лишь после попадания в небольшое ДТП или при капитальном ремонте кузова.

Два способа изоляции

Фургон может быть любой конструкции и модификации

Итак, существует два способа самостоятельного утепления, но прежде чем понять, как ими воспользоваться, разберемся с вопросом – чем утеплить фургон?

  • Как и говорилось ранее, утепление можно произвести с помощью специальных плит. Благодаря плотному каркасу и стандартным размерам фургона, вам практически не придется резать утеплитель. Для того чтобы исключить появление мостиков холода, межплиточные швы заливаются герметиком. Обшить фургон изнутри можно при помощи ламинированной фанеры, пластика или же нержавеющей стали (выбор зависит от типа товара или продукции, которую вам предстоит перевозить);
  • Второй вариант более прост, но цена на него в значительной степени отличается от первого способа. Итак, в данном случае в качестве утеплителя будет использоваться пенополиуретан, который вы без проблем можете купить в любом строительном магазине. Кузов фургона покрывается изнутри равномерным слоем утеплителя и все. Сверху его можно обшить любым удобным для вас материалом.

Внимание!
При утеплении пенополиуретаном вам не нужно будет возиться с замазыванием швов и соединений. Пена ложиться ровным и однородным слоем.

Вывод

Такая красота под силу только профи

Вот в принципе и все что вам необходимо знать про утепление. Надеемся, что наша инструкция окажется для вас полезной. Кстати, при помощи вышеперечисленных способов можно утеплить не только фургон, но и произвести утепление лоджии.

Читайте также:  Ремонт модуля управления электрокотла элвин

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

В 1988 году в Таджикистане купил старый VAZ 2101 и своим ходом поехал в Москву. По дороге ночью лопнул бензиновый шланг под капотом, хорошо, что вовремя это обнаружил, а то бы горел.

После демобилизации в годы перестройки восстановил старенький УАЗ и занялся перевозкой грузов. Два года назад купил «Газель» и наездил уже 115 тыс. километров по разным дорогам. Страдал от холода в кабине, пока не установил дополнительный радиатор. Знакомые, которые последовали моему примеру, посоветовали написать в «За рулем», чтобы этим решением могли воспользоваться и другие водители.

Автор лучшего совета получает от редакции премию 5000 рублей, а от компании Zoom Energy Corp. — набор автокосметики из зимней серии Turtle Wax®:

«Силиконовый спрей», «Быстрый старт» (go start), размораживатели замков и стекол.

В «Газели» ГАЗ-3302 многие водители на зиму заклеивают скотчем вентиляционные сопла в кабине, чтобы защититься от холодного воздуха, который идет мимо радиатора отопителя. В магазинах даже появились крышки для этого. Но уплотнение воздуховодов мало что дало. Я решил поставить еще один радиатор отопления, причем ближе к месту забора воздуха — в коробе воздухозаборника.

Чтобы добраться до него, снял панель приборов, два воздуховода, переднюю накладку. Отпустив две верхние гайки отопителя, снял четыре зажима крепления короба и извлек его. Удалив заслонку, закрепил в нем второй радиатор и соединил его последовательно с основным шлангами, для которых просверлил отверстия в стенке. Все щели заткнул поролоном.

Результат превзошел ожидания: в машине стало тепло, даже без включения вентилятора, который, кстати, утомляет шумом в дальней дороге.

От отдела эксплуатации

В кабине «Газели» зимой действительно холодно. Есть несколько способов, как утеплить салон: установка фирменного автономного обогревателя, независимых «печек» и т. п. Однако устройства эти дорогие, да и монтаж непрост. Предложенный вариант А. Круглова, на наш взгляд, разумное решение.

При замене выпускной системы в VAZ 2107 обратил внимание на то, что она провисает в средней зоне. Это создает дополнительную нагрузку на соединения и сварные швы труб и глушителей, сокращая срок службы этих деталей. Чтобы разгрузить их, штатным резиновым ремнем подвесил второй (задний) дополнительный глушитель. Для нижнего его крючка просверлил во фланце глушителя отверстие, а верхний ввел в отверстие для слива воды в усилителе пола. За три года эксплуатации система не провисла и не повредилась.

Б. ШАФАРЕНКО, Московская обл., Люберцы

В холодное время года многие водители закрывают решетку радиатора всякими фартуками, картонками и т. п., чтобы защитить моторный отсек от переохлаждения. Все это не украшает машину. Гораздо лучше она выглядит с защитными экранами из оргстекла (фото) или других жестких материалов.

Ставить и снимать их легко и быстро, если сделаете крепление, показанное на снимке. Болты с резиновыми или пластмассовыми шлангами соответствующего диаметра достаточно лишь задвинуть между ребрами решетки.

Рано или поздно в «Оде» Izh 2126 пластмассовая кнопка рычага стояночного тормоза, подпираемая пружиной, срывается со штока — не выдерживает резьба. Закрепить кнопку проще всего, вплавив в нее гайку М5. Для этого наворачиваем ее на винт М5 и, разогрев пламенем зажигалки, вдавливаем в кнопку.

В «Оде», а также в большинстве японских автомобилей с «нижней» рулевой рейкой без приспособлений трудно отворачивать рулевые тяги.

Для этих целей сделал ключ, показанный на рисунке, и успешно пользуюсь им не один год. Чтобы вывернуть тягу, надеваю на нее ключ-приспособление. При этом отсоединяю рулевой наконечник и снимаю пыльник. Затянув винт приспособления на лыске тяги, отворачиваю ее, для чего вставляю в отверстие трубы подходящий стержень-вороток. Этим же приспособлением и вворачиваю тягу.

Возможность регулировать длительность паузы между ходами щеток стеклоочистителя в VAZ 2108, 2109 с помощью переменного резистора номиналом 22 кОм, как предложил В. Красавский (ЗР, 2003, № 8), хорошее решение. Однако часть машин снабжена реле 526.3747–08 без вывода R, к которому подсоединяют резистор. В этом случае разрезаю желтый с зеленой полосой провод (он подходит к выводу переключателя режимов работы стеклоочистителя) и в разрыв подсоединяю резистор. Закрепляю его в удобном для пользования месте. Длительность паузы теперь можно устанавливать от 4 до 17 секунд.

Каждый год, и всегда неожиданно, на всю территорию нашей огромной страны обрушивается стихийное бедствие: Ее Величество Зима. Больше всего проблем она приносит владельцам отечественных машин. И в разгар сезона резонно посвятить им наш раздел о «Газелях».

Самый очевидный и потому первый зимний вопрос – холодный пуск. В этом отношении «Газель» проработана довольно хорошо: даже старинный двигатель ЗМЗ-402 можно поддерживать в таком состоянии, что он будет уверенно заводиться и при -30°С. Конечно, это возможно только в том случае, когда свечи исправны и высоковольтные провода, зажигание и карбюратор отрегулированы правильно, а в цилиндрах нормальная компрессия. И, разумеется, если аккумулятор «крутит».

Через эти щели зимняя грязь забивает радиатор

Обеспечить хорошее состояние аккумуляторных батарей совсем не сложно. Нужно следить за состоянием «зарядки» загодя, по теплу, чтобы плотность успела прийти в норму, проверить уровень электролита в банках и долить туда воды; помыть, почистить и смазать клеммы батареи (по меньшей мере, в шести случаях из десяти в преждевременной кончине аккумулятора виновен если не генератор, то регулятор напряжения). Можно, конечно, обслужить аккумуляторы и зимой, но в этом случае лучше не уповать на генератор, а поставить батарею на зарядку на всю ночь.

Читайте также:  Нужен ли расширительный бак для электрокотла

Еще меньше, чем с «402-м» мотором, проблем с холодным пуском теоретически должно быть у инжекторного ЗМЗ-406. Правда, у этой заволжской серии есть своя «фенька»: зимой в картере этих двигателей (как инжекторных, так и карбюраторных) должно быть хорошее синтетическое масло. Как известно, у них цепь привода ГРМ натягивают гидронатяжители, до которых загустевшая на морозе «минералка» просто не успевает добраться. В итоге – провисшая цепь, легко перескакивающая на один, а то и на два зуба. А это уже аварийная ситуация. И лучше ее не дожидаться, а залить подходящее масло. Увы, рекомендация не дешевая, но, может быть, заводчане из Нижнего Новгорода и Заволжья предложат что-нибудь лучше?

Пластиковый бак хорош тем, что не ржавеет

После запуска и прогрева нужно трогаться с места. Вот тут-то и ощущается рывок, сопровождающийся характерным щелчком. Большинство опрошенных водителей уверены, что это отрываются примерзшие передние колодки от тормозных дисков. К счастью, у «Газели» это происходит сравнительно безболезненно.

Хуже, если примерзнут задние колодки. Держатся они намного крепче и при попытке тронуться могут сместиться вместе с барабаном. В лучшем случае сломают cерьги, соединяющие трос с тягой разжима колодок, в худшем – «умрет» весь задний контур, что не обязательно обнаружится сразу. И хотя теоретически барабанные тормоза хорошо защищены от влаги, мудрые люди, как и встарь, при сколько-нибудь длительной стоянке вместо «ручника» пользуются включенной передачей.

Отрывание примерзших колодок – один из случаев силового рывка. Но есть и другие. Сугробы и гололедица порой просто заставляют обходиться с машиной грубо. А между тем, если «тощая корова – это еще не газель», то справедливо и обратное: «Газель» – не корова, пусть даже и тощая. Знаете, что происходит, когда вы рывком отдираете примерзшие колодки или стараетесь освободить увязшие в снегу ведущие колеса?

Вариант зимней резины

Двигатель и агрегаты трансмиссии буквально пытаются оторваться от машины, резко нагружая свои опоры. Настоящему грузовику («корове») это не страшно: его силовой агрегат закреплен на мощных опорах. «Газель» унаследовала их от «Волги», у которой опорные сайлент-блоки соответствуют сравнительно небольшой массе самого автомобиля. Но у «Газели» же, особенно груженой, собственная масса серьезная, грузовая. И пытаясь дернуть ее с места с заблокированными или застрявшими колесами, можно просто порвать опоры, особенно на машине почтенного возраста.

Еще один узел, требующий крайне бережного отношения, – сцепление. Еcли на «Газели» стоит волговский ведомый диск, и без того недолговечный, попытка вырваться из западни может стоить ему жизни. Известны случаи, когда в такой ситуации саморазбирался демпфер, и пружины вылетали из диска. Так что рывков и перегруза лучше избегать.

Печка лечится, но какой ценой?

Следующий традиционный источник неприятностей – система охлаждения. У «Газели» радиатор двигателя расположен довольно низко, и для забора воздуха в переднем бампере сделаны прорези. Через них липкая черная жижа противогололедного реагента, которым обильно политы зимние дороги в городе, летит в радиатор и оседает в его горячих сотах, где быстро засыхает и превращается в камень. Теплообмен резко ухудшается; при холодной погоде это не заметно, однако весной начинаются проблемы.

Наиболее распространенный, цивилизованный и доступный способ борьбы с этим явлением – переставить номерной знак, чтобы он перекрыл прорези в бампере. Но по большому счету это полумера, поскольку зимняя дорожная жижа проникает и через облицовку радиатора. Хорошей защитой может служить капот-утеплитель, но опять же это не полностью решает вопрос, поскольку при езде придется открыть клапаны.

Многие водители (по нашим наблюдениям) на зиму вставляют между радиатором и его облицовкой лист картона. От грязи он защищает хорошо, но во многих случаях вызывает перегрев двигателя даже при сильном морозе. Гораздо удобнее сверху прикрыть и облицовку радиатора, и прорези в бампере куском сетки, которая продается в хозяйственных магазинах. Она и стоит копейки, и от грязи защитит, и достаточный приток воздуха обеспечит. Снять и помыть такую сетку – не проблема.

Можно, конечно, и не забивать себе голову, а просто не реже раза в неделю мыть машину «Керхером» и продувать радиатор сжатым воздухом, что, впрочем, не избавит от необходимости специально промыть соты весной. Если болезнь запущена, ничего не останется, кроме как снимать радиатор с машины и промывать его. Это следует иметь в виду и при покупке подержанной «Газели».

Отопитель кабины – тоже часть системы охлаждения двигателя. Когда на улице 0. -5°С, отопление «Газели» работает вполне удовлетворительно. Но сильные холода, как и обильный снегопад, здорово осложняют жизнь. По рассказам водителей, в сильный мороз остывшая за ночь кабина бортовой «Газели» прогревается до приемлемой температуры в среднем минут за сорок, а то и за час.

В кузове вагонной компоновки (кроме грузового фургона с трехместной кабиной) предусмотрен дополнительный отопитель. Тосол в него накачивает отдельная электропомпа. Чтобы согреть воздух в семиместной кабине комби, ее мощности хватает. А вот для пассажирского салона микроавтобуса он уже слабоват: как следствие, в нем запотевшие боковые стекла и прохлада. Чтобы несколько повысить эффективность этой «печки», водители таких машин иногда заменяют штатный радиатор «вазовским».

Воздухозаборник тоже можно довести до ума

Зато дополнительный отопитель от вагонника, такой, каким его сделали на заводе, выручит водителя бортовой машины или фургона с такой же отдельной кабиной. Такая «печка» приобретается в сборе, устанавливается под пассажирским сиденьем и соединяется с основной штатными шлангами от вагонника, а ее электропомпа по обычной «вагонной» схеме присоединяется к бортовой сети. С двумя отопителями в трехместной кабине вы согреетесь в любые холода.

Читайте также:  Пленка полиэтиленовая изоловая что это

Но остается еще несовершенная вентиляция, и в частности, дующий через дефлекторы холодный воздух. Прямоугольные решетки, красиво расставленные дизайнерами по краям и центру приборной панели, у подавляющего большинства машин либо заклеены скотчем, либо закрыты пластмассовыми заглушками. Эти заглушки даже стали массовой продукцией, украшенной фирменной эмблемой!

Те, кто видел снятую с машины «печку», этому не удивляются. На огромном воздухозаборнике много щелей и неперекрытых отверстий. К примеру, его кожух состоит из двух половин, а их стык плохо обработан и подогнан, а значит, холодный воздух проходит в кабину, минуя радиатор.

Разумеется, все это «лечится». С помощью губчатой и обычной резины, поролона, пеноплена, строительной пены, набора герметиков можно довести до ума даже большинство откровенно бракованных отопителей. Правда, придется разобрать, и может быть не единожды, едва ли не полкабины.

Во время обильного снегопада и в мороз проявляется слабый обдув стекол. На ветровое стекло теплый воздух поступает из двух щелей, расположенных на верхней части приборной панели; беда только, что у многих машин это происходит неравномерно. Часто с одного края одной и той же щели дует намного сильнее, чем с другого. Большинство водителей решают проблему изумительно просто: ту сторону, откуда тянет сильно, перекрывают журналом, книгой, папкой с документами, атласом дорог.

Температура в кабине

Разумеется, у этого явления есть объективные причины. В них можно разобраться и сделать все как надо. Вот только здесь, как и с «печкой», времени придется потратить немало. И если встает вопрос, тратить его на доведение машины до ума или зарабатывать деньги, то последнее побеждает. Вот и ездят нижегородские «копытные» с заглушками на решетках да с атласами и папками на щелях:

Слабый и неправильный обогрев ветрового стекла немедленно отражается на работе стеклоочистителей. Правая сторона стекла, как правило, очищается вполне удовлетворительно – ведь эта щетка находится практически напротив щели обдува, там, где стекло всегда нагретое, поэтому на ней почти никогда не намерзает лед. А вот поток, направленный на левую, водительскую сторону нередко бывает недостаточным. Остается запотевшая зона в верхней левой части стекла.

Посередине, между правой и левой щелями, тоже есть плохо продуваемая зона. Поэтому запотевает верхняя средняя часть стекла, теплый воздух иногда туда просто не доходит. А самое неприятное то, что на этой самой непрогретой серединке расположена половина левого, значительно более важного для водителя «дворника». Именно левая щетка замерзает и покрывается наростом льда. Если, перекрыв часть левой щели, повернуть поток воздуха на левую верхнюю часть стекла, «дворник» полностью окажется в необогреваемой зоне.

Чтобы оттаивали стекла боковых дверей, предусмотрены круглые вентиляционные отверстия на левом и правом торцах приборной панели. Из них обычно дует все-таки теплый воздух. Но в том-то и беда, что теплый, а не горячий, и напор, мягко говоря, слабоват. В мороз и снегопад его едва хватает на то, чтобы на неопускаемых «форточках» образовались проталины, в которые видны штатные наружные зеркала. Опускающимся стеклам тепла уже не достается.

Способ быстро очистить окна кабины «Газели» все же существует. Надо приспустить на один сантиметр стекла и, открыв на полную мощность забор воздуха с улицы, направить весь его на них. При этом теплый поток, идущий в ноги, будет перекрыт, а в кабине, если, конечно, в ней не установлена вторая «печка», станет весьма прохладно.

Кстати, о зеркалах. Штатные, как известно, маловаты по размеру, но зимой проявляется еще один недостаток: не предусмотрен их обогрев.

Зимой всегда активно ржавеет кузовное железо. Автомобили нижегородского завода отличаются негерметичными уплотнителями опускаемых стекол, через которые внутрь дверей проникает вода. Это относится не только к «Газели», но и к «Волге». Беда была бы не так страшна, имейся в нижней части двери хороший дренаж – вода в ней не скапливалась бы. И если единственное отверстие засоряется, «Газели» с «Соболями» возят в своих дверях целые лужи, которые зимой замерзают и могут раздуть и разорвать дверь изнутри. В длительной поездке «печка» растапливает лед, вода вытекает, чтобы снова замерзнуть уже на подножке. Когда вы захлопываете дверь, ее низ сильно ударяется об этот нарост. Не удивительно, что у многих не новых машин нижняя часть двери не только гнилая, но и слегка оттопырена наружу.

Напоследок напомним о необходимости «переобуть» машину в зимнюю резину. Ведь скоростные показатели у «Газели» на «легковом» уровне, а машина тяжелая, заднеприводная. Из отечественных 16-дюймовых зимних шин для «Газели» хорошо зарекомендовали себя К-156 и некоторые ярославские модели.

Замена шин у «Газели» более сложна, чем у легковушки. Про неудобный домкрат поговорим как-нибудь отдельно, тем более что в наше время штатному домкрату нетрудно найти альтернативу. С заменой передних колес проблем обычно не возникает. А вот с задними двускатными вполне возможны осложнения: внешние колеса порой прикипают к внутренним, а те в свою очередь – к ступицам.

Именно зимой диски активнее всего ржавеют, и сопрягаемые поверхности «прикисают» друг к другу. Поэтому лучше сразу использовать хорошо окрашенные колеса. Некоторые водители рекомендуют смазывать привалочные поверхности литолом или графитом.

На этом остановимся. И хотя сказано мудрым: «Нельзя объять необъятное», именно это мы и попытаемся сделать в нашей серии статей о «Газелях», а потому, если можете дать дельный совет – пишите.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *