Дверь в бане не закрывается что делать

Совсем недавно появился зазор когда закрываю дверь в баню, конкретно в парилку. Не совсем плотно закрывается дверь. Зазор не большой, но пар выходит. Как исправить, что надо делать ? Может петли перевесить или саму дверь строгать или другое ? Может коробку дверей переделывать, но как ?

Предыдущий ответ считаю абсолютно правильным в том плане что дверь деформировалась из за различия температур в помещениях, так как подробно не описан сам дефект деформации, на первое время можно сделать так как описал предыдущий автор, ну а если хотите закрыть эту проблему для себя на долго то поставьте стеклянную дверь, или стеклопластик или оргстекло, вот фото как отлично будет выглядеть

Чтоб не было зазоров, есть специальные профили которые устанавливаются на коробку, есть и уплотнители, вариантов очень много, зависит от типа и производителя которого вы выберите!

Дверь повело конечно же от влажности и высокой температуры. Исправить можно так: снимаете дверь с петель, кладете ее на абсолютно ровную поверхность, и по всей поверхности прижимаете ее достаточно тяжелым грузом. Но именно по всей поверхности, иначе перекос не исправить. Когда дверь высохнет под грузом, она будет уже прямая. Тогда вам нужно проверить правильно ли у вас скреплены все соединения, иначе все может повторится вновь. Удачи.

Петли перевесить вряд ли поможет. Тут скорее всего дверь придется подстрогать или стянуть крепежом (шурупами). Стянуть вообще было бы не лишним, чтобы не вело дальше. Если зазор очень большой, делайте накладки наподобие утепления. Коробку переделывать – это под кривую дверь что ли?)) Думаю, проще все-таки саму дверь равнять и протягивать.

Главная страница » Двери для бани » Выбираем или делаем деревянные двери для бани

Дерево — самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани — это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери. Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.

Нюансы выбора для разных помещений бани

Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то — комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.

В парилку

Подтеки смолы на дверном косяке

Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку (процесс установки и утепления представлены в соответствующих статьях). Парная в бане — самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.

В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности. В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет габариты двери бани. Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче — гниению, грибку.

Читайте также:  Котел вайлант как прокачать

Помимо липы для двери в парилку сгодится и осина, и ясень, и ольха, и бук. Но липа все-таки остается лучшей, по мнению многих специалистов. Но сколько людей, столько и мнений, поэтому каждый сам имеет возможность решить,

Не только вода в парилке действует на древесину, но и температура. Из двух типов пород — лиственных и хвойных — только последние под действием высокой температуры начинают выделять смолу. Кстати, в первую очередь она подтекает там, где есть сучки.

Но не всякой парной противопоказано использование хвойной древесины — все зависит от температурного режима.

По конструкции в парную лучше ставить двери щитовые из массива или каркасные с пароизолятором и обивкой вагонкой. Филенчатые не годятся.

Для моечной

Теперь, какие деревянные двери в баню подойдут для моечной. Моечная: воды еще больше, а температура — градусов 35. И первый напрашивающийся вывод — хвойные вполне годятся для этого помещения.

Тут есть свои плюсы и минусы. Как уже было сказано, дерево меняет габариты под действием влаги. И та же сосна в этом плане намного хуже липы. Но! Высокое содержание смолы делает хвойные породы более устойчивыми к гниению, грибкам, улучшает физико-механические свойства древесины. Так что выбор зависит от того, что на первом месте — долговечность или сохранение размеров.

По конструкции — то же, что в парной.

Для комнаты отдыха

Гораздо проще, когда выбираются двери банные, деревянные для комнаты отдыха. Если парную и моечную отделяют в большинстве случаев, то собственный вход в комнату отдыха — это все-таки редкость. Такое бывает при наличии предбанника — банной прихожей, где оставляют верхнюю одежду.

Температура в комнате отдыха может быть пониже или такой же, как в моечной, а влажность намного ниже. Однако ее все же не стоит приравнивать к влажности обычных жилых помещений.

В принципе, здесь вы не ограничены ничем, выбирая породу дерева и конструкцию. Филеночные двери годятся точно так же, как и массив, и каркас.

Входные

Деревянные двери в баню с улицы — вполне традиционное решение. А для тех, кто живет на участке — и самое выгодное. Ведь железную дверь ставят те, кто редко бывает в загородном доме.

Главное отличие входных дверей состоит в том, что они должны быть толще тех, что ставятся внутри. Годится материал, толщина которого 40-50 мм. Тут, конечно, липу не посоветуешь, потому что она слишком мягкая, легко режется ножом.

Воздействие внешней среды, в частности, дождя и снега, заставляет выбирать древесину, которая устойчива к действию воды и гниению. Годятся хвойные, годится дуб — в нем полно дубильных веществ, которые берегут его. Можно и другие лиственные, но дешевле всего обойдется сосна.

Конструкция двери для бани входной деревянной однозначно должна быть из массива. Чтобы не было недоразумений, поясним, что массив — это когда внутри нет полостей, а сделано это может быть и из цельных досок, и из клееного щита, который, кстати, тем лучше, чем короче в нем брусочки.

Достоинство клееного щита — не коробится, а доску, если сначала неправильно сушить, а потом положить, может повести — изогнуть дугой или винтом. Поэтому кладут дугой годовых колец в разные стороны. С другой стороны, у щита водостойкость невысокая, он предназначен для мебели. Можно покрыть водостойкой фанерой.

Самостоятельное изготовление

Делать будем вот такой вариант:

Читайте также:  Ппр на монтаж системы отопления

Задача изготовления деревянной двери в баню своими руками вполне реальная, только нужен определенный инструмент. Ниже приводится список, в котором дано простое / механизированное приспособление:

  • пила / электролобзик;
  • рубанок / рейсмусовый станок;
  • отвёртка / шуруповерт;
  • насадка для рубанка на вырезание четверти / фрезерный станок;
  • наждачка / ленточная шлифмашинка;
  • стамеска либо же долото;
  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень;
  • угольник;
  • карандаш.

Если предпочесть готовые шпунтованные доски для пола, то некоторые инструменты и не понадобятся. В противном случае нужно подогнать геометрию досок под один стандарт, а потом с двух сторон зеркально симметрично вырезать четверти:

Альтернативой укладке досок внахлест может быть пазо-гребневое соединение (иначе «шип-паз»), но для него нужен фрезеровочный станок (или готовая доска со шпунтом).

Четверти вырезаются либо рубанком (с упомянутой насадкой), либо фрезеровочным станком.

Готовые доски можно склеить ПВА. Для сжатия соединений используется вайма или ее аналог: рама или два упора, между которыми расклинивается наше полотно. Часов через 12 полотно готово.

Получившийся щит еще нужно скрепить клиньями. Для этого нужен брус, которому придается трапециевидная форма в профиль, и который слегка заужается от одного края к другому. Длина бруса — на 20-30 см больше ширины двери. Таких клиньев должно быть два.

Под каждый клин на двери вырезается паз «ласточкин хвост». Можно сделать это фрезером, а потом выбрать стамеской. Если клин не трапециевидный в профиле, то и паз может быть без расширения. Тогда нарезку его можно сделать электролобзиком.

Клинья забиваются в пазы, после чего в начале и конце клина сверлится сквозное отверстие под деревянный нагель — всего 4 нагеля. Они забиваются и обрезаются. Клинья тоже обрезаются по ширине двери.

Между клиньями принято ставить косую распорку (раскосину), нужную для того, чтобы дверь впоследствии не деформировалась.

Напоследок полотно шлифуется.

Остается сделать дверную коробку и повесить полотно на петли или навесы. Коробку проще всего изготовить из готового коробочного бруса, где уже выбрана четверть. Или из обычного бруса, но четверть придется вырезать самостоятельно.

Коробка для соединения планок торцуется либо под 45 градусов, либо делается «шип-паз», либо, в самом примитивном случае, ее просто крепят встык на саморезы. (Торцы под 45 градусов скрепляются наискось)

Выбирая петли, берите нержавеющие, лучше всего — из латуни. Подходящая конструкция — накладные и врезные. Подробнее про петли смотрите в статье про фурнитуру для дверей.

Полезное видео

Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:

Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь

Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли, а в другом случае все гораздо хуже — она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.

Рассмотрим оба случая и варианты лечения.

Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть. Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева, чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних. Время на подсыхание клея — сутки.

Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые.

Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса, то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри. После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.

Читайте также:  Дырка в смесителе чем заделать

Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление — это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.

Вариант 1

Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.

Вариант 2

Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.

Вариант 3

При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок.

***
Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину. Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.

Кроме деревянных полотен, востребованы стеклянные двери, которые являются отличным решением для парной бани или для сауны. Размерам изделий для парилки посвящена отдельная статья. Какую дверь лучше поставить в баню каждый решает самостоятельно, определившись с поставленными задачами и изучив предлагаемый ассортимент.

Где купить

Компании-поставщики предоставляют достаточно обширный выбор деревянных дверей для бань и саун. Также предприятиями, представленными здесь, реализуется дверь из других материалов и фурнитура.

Сначала закрывалась дверь хорошо, теперь не закрывается. В чем дело?

В начале надо определиться из какого материала сделаны двери в бане.

Если это стеклянная дверь,

Если двери деревянные, то скорей всего они набухли из-за влаги.

Тут уже необходимо приобрести вот такую влагоотталкивающую пропитку

Возможно Ваши двери никак не защищены от повышенной влажности.

Возможно были допущены ошибки при их установки, например монтаж осуществлялся только на монтажной пене, дополнительно коробка не крепилась анкерами, или подвесами к проёму.

Тут только полный демонтаж и переустановка, помогут.

Возможно использовали влажную древесину для изготовления дверей.

Возможно дверь просела на петлях, пробуйте приподнять полотно, лучше его снять и подложить шайбы под них,

Стачивать полотно рубанком, не советую, если двери не подготовлены должным образом (см. выше о пропитке) то они постоянно будут набухать от влаги и плохо закрываться.

Скорее всего у вас деревянные двери и лудка, так как это логично предположить, хотя вы и не указали.

Причиной такого явления это перепады температур и влажности, её просто повело, если не дверь так значит лудку.

Было у меня такое, только в предбаннике, лудку начало просто выпирать пузом и дверь как бы начала пружинить, хотя сама дверь с достоинством держалась.

Пришлось раскрепить её на частые анкера, была она на шести анкерах, а дополнительно было установлено ещё четыре, чтоб лудка (коробка двери) была более чаще и лучше притянута к стене и не имела возможность изменять дистанцию в коробе, все проблемы прекратились.

Если у вас такая же проблема, то исправьте, если дело в двери, разберитесь в чём причина, выровняйте её или подстрогайте и установите дополнительные рёбра жёсткости, чтоб исключить такое явление в будущем.

Металлические раскосы, уголки или планки для придания жёсткости лучше не используйте, так как это во первых испортит внешний эстетический вид, а во вторых добавит забот по обслуживанию, ну разве что вы не раскошелитесь на дорогущую фурнитуру из нержавейки или других цветных металлов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *